Доломіт влітку. Доломітові Альпи

August 2nd, 2013 , 06:53 pm

Всім привіт! Ви любите Альпи? Я просто обожнюю! Давно мріяв улітку замість середземномор'я приїхати кудись у австрійську Каринтію, швейцарську Беллінцону чи якийсь баварський Бад-Тельц, але дружина говорила жорстко: "море". Але нарешті вдалося знайти компроміс і море поєднати з Альпами.

Дорога від Лідо-ді-Езоло до Кортини дуже мальовнича і займає близько 2,5 години. Ось такі озера трапляються на дорозі

Сидіти на такій терасі з чашкою капучино і милуватися краєвидами – найкраща нагорода за сумні московські пробки

А ось і Кортіна д Ампеццо (далі Кортіна) власною персоною. Кортина - зимовий курорт у Доломітових Альпах, розташований на висоті близько 1200 метрів над рівнем моря. Населення - 5,9 тис. жителів. Під час зимового сезону населення міста зростає аж до 30 000 осіб.

Райські пейзажі доповнюють статечні падро, які здійснюють свій променад головною вулицею міста

Архітектура, само собою, докорінно відрізняється від середземноморської. Навколо типово альпійські будиночки

До 1918 року долина, в якій знаходиться сучасне місто, входила до складу імперії Габсбургів Але мешканці зберігали італійську мову.

Італія вагалася у своєму рішенні, до якого з протистояння, що склалися до початку 20-го століття, приєднатися. Отримавши запевнення від Антанти у тому, що вона гарантувала передачу Південного Тиролю та інших територій Італії, рішення було ухвалено. Після серйозних битв, сліди яких явно видно і зараз на околицях міста, наприкінці 1918 італійські війська увійшли до міста, яке досі було приєднане до регіону Беллуно, провінції Венето.
Автомобілі правда все більше німецькі:) Та й німецькою в цьому регіоні говорять як мінімум не менше, ніж італійською

Якась подоба Lueftmalerei, як у Швейцарії чи Баварії

Зимові Олімпійські ігри 1944 року мали відбутися саме в Кортіна-д'Ампеццо, але були скасовані через Другу світову війну. Лише 1956 року у місті пройшли зимові Олімпійські ігри, де вперше взяла участь збірна СРСР.

Вразило те, що, незважаючи на близькість до моря, погода кардинально відрізнялася від погоди на узбережжі. Хоча нічого дивного, Кортіна лежить на висоті більше 1000 км над рівнем моря. У місті погода була близько 18-20°С.

Взагалі містечко їх тих, де приємно провести 1-2 дні, а далі можна збожеволіти від нудьги

Але втекти на день від прибережної спеки - саме воно!

1963 року в Кортіна-д'Ампеццо проходили зйомки фільму «Рожева пантера»

З того часу змінилося небагато:)

В принципі крім бутіків і готелів у місті більше нічого немає ... Та й не потрібно тут більше нічого

Не лише на Кутузовському можна зустріти кортежі. Наприклад, ось цей кортеж із 4-х Порше зі штутгартськими номерами виглядав дуже ефектно.

Ну а ми вирішили піднятися на фунікулері на ту гору, що на висоті близько 2300 м над рівнем моря

Квиток коштує 12 євро назад. Можна купити за 6 євро, але тільки туди.

На горі крім того, що відїсти у закладі з розкішним панорамним виглядом, робити нічого

А ось і спеціаліст цього регіону – Фолорія (Piato Foloria). Три кульки - це полента (polenta), аналог кукурудзяної каші або мамалиги, праворуч гриби, потім пармезан на грилі та шматочки м'яса зі смаком копченої ковбаски... Ситно чи не так? Коштує це задоволення 16 євро. Мене взагалі вразило велику кількість полів кукурудзи в регіоні Венето. Виявляється ця полента у них чи не національна страва. Італія у всіх асоціюється з макаронами, а тут на тобі, мамалига:)

Тут уже було не більше 15 градусів...

Чи варто підніматися сюди? Вирішувати вам, особисто я не шкодую!

Тільки одягайтеся тепліше! Тут навіть не віриться, що десь зовсім поряд море та сонце

Ну а ми спустилися вниз, щоб виїхати в сусіднє село Мізуріна з однойменним озером. Про це у наступному випуску.

Дякую за увагу!

«Це найкрасивіша природна архітектура у світі» -писав про Доломіт геніальний архітектор Ле Корбюзьє. Наразі ці білі скелі, що гіпнотизують своєю красою, внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Приїхати сюди влітку - це особливий experience, без натовпів лижників та сноубордистів, черг на підйомники та іншої туристичної суєти.

Влітку тут якось розмірено все йде своєю чергою: відпочиваючі випивають вино та шприц на терасах кафе, гуляють з маленькими собачками пішохідними вулицями, засмагають на луках поблизу озера і катаються на велосипедах. І, звичайно, споглядають гори, краще за які, як кажуть, бувають тільки гори.

Серце Доломіт і одне з наймальовничіших міст-курортів - Кортина д`Ампеццо,популярний ще у минулому столітті серед багатих італійців. Добиратися до нього найзручніше з Венеції на машині, по дорозі протягом 2,5 годин можна спостерігати з вікна неймовірні пейзажі пагорбів, а потім і гір. Приблизно стільки часу займе шлях з Інсбрука і трохи довше з Верони.

Автобус Cortina Express з'єднує курорт з аеропортом Венеції та залізничною станцією Venice-Mestre.

В 1956 курорт прийняв Зимові Олімпійські ігри вперше після війни, таким чином, ставши першою італійською олімпійською столицею. Цим, безперечно, тут дуже пишаються. Саме містечко дуже затишне, милий і мальовничий. На балконах, терасах і у вікнах - втім, усюди - видніються яскраві квіти, пішохідні вулиці викладені бруківкою, у центрі - за традицією - стоїть маленька церква з дзвіницею, що височить. Все у найкращих альпійських традиціях.

Російських туристів улітку тут небагато – вони здебільшого на узбережжі, і це ще одна причина приїхати саме сюди у відпустку.

З усіх боків містечко оточують Доломіт. Під час світанку і заходу сонця білі скелі рожевіють, відкриваючи воістину незвичайний пейзаж, який можна фотографувати день у день - настільки мінлива палітра рожевих відтінків.

Де зупинитися

Якщо поцікавитися у місцевих, який найкращий готельу Кортині, всі без сумніву назвуть Cristallo Hotel Spa&Golf. Білий палац, розташований на узліссі трохи вище самого міста, знаменитий на всю округу. Готелю понад сто років і за цей час пережив багато яскравих подій та моментів.

Відкритий у 1901 році, він відразу став модним та респектабельним місцем відпочинку аристократів та знаменитостей. Тут гостювали Лев Толстой та Френк Сінатра, на честь якого назвали найбільший і розкішний сьют у готелі, а також нащадки королівських сімей та знатних європейських пологів.

У 70-х роках у тутешньому модному нічному клубі Monkey запалювала золота молодь. Шампанське лилося рікою, зав'язувалися любовні історії. На нічних вечірках можна було зустріти художників, письменників, акторів та промисловців. Це був абсолютний must visit у Кортіні д`Ампеццо.

Зараз відреставрований Monkey більше не місце для галасливих вечірок, а скоріше lounge зона – тут відкрита сигарна кімната. Але гості завжди можуть організувати свою власну закриту партію.

І справді, в готелі відчувається романтика минулих років. Про неї нагадують важкі ключі від кімнат, фрески та картини на стінах, гра на роялі в барі ввечері... Налагоджувальна атмосфера прозирає в кожному предметі інтер'єру, ніби відсилаючи до величі тих років.

З вікон номерів відкривається краєвид на прекрасну та величну гору Тофана, милуватися якою можна за чашкою кави на балконі.

У панорамному ресторані Gazebo можна скуштувати як італійські хіти, так і суто регіональні страви Доломіт, наприклад, равіолі з буряком, картоплею та ріпою – сasunziei.

Перед вечерею можна зайти на аперитив до бару, де вечорами грає жива музика. Крім коктейльної класики – апероля шприца чи белліні – у барній карті є фірмовий коктейль Cristallo. У його складі рожеве шампанське, лікер лічі та дорогоцінна перлина пудра, яка змушує напій трохи пінитися. Колір коктейлю нагадує білі скелі Доломітів під час заходу сонця.

Після гри в гольф або трекінгу по горах можна розслабитися в спа-центрі, що працює на основі швейцарської косметики Transvital. У готелі також відкрито великий фітнес-центр, басейн, хаммам та салон краси Aldo Coppola.

Чим зайнятися

Влітку Доломіт не менш цікаві, ніж взимку. На зміну лижам та сноуборду приходять гірські велосипеди та палиці для скандинавської ходьби. Навколо Кортини облаштовано кілометри маршрутів різної складності для велосипедних прогулянок та трекінгу. У центрі міста можна орендувати велосипед, у тому числі e-bike, і вирушити мальовничим маршрутом через озера, квітучі долини та ліси. Вибираючи маршрут на Tofana di Rozes, приготуйтеся до зустрічі з бабаками та сірками.

Доломіт також відомі прекрасними умовами для скелелазіння, до речі, фільм із Сильвестром Сталлоне «Скелолаз» знімали саме тут.

Досвідчені інструктори навчать вас основ на навчальних скелях, а якщо ви вже не новачок, можна підкорити Cinque Torri або маршрути Via Ferrata. Крім того, можна поєднати гірський велосипед та скелелазіння, влаштувавши собі справжню пригоду.

Серед менш екстремальних розваг - гірська риболовля, гольф, заняття йогою та пілатесом, поєднані з трекінгом. Обов'язковий пункт - підйом на одну з довколишніх гір - Тофану, Кристалло або Фалорію, звідки можна помилуватися долиною та гірськими хребтами. Якщо вибір паде на Тофану та її три етапи підйому, заплануйте обід на Col Druscie у місцевому панорамному ресторанчику – кухня тут чудова.

Любителів історії напевно зацікавить музей під просто неба, присвячений Першої світової війни. Кортина д`Ампеццо знаходилася безпосередньо на кордоні Австро-Угорщини, і неподалік розгорталися воєнні дії. Тут можна побачити справжні траншеї та укриття військ, військові склади та укріплення. Музей розтягнувся на 5 км між Lagazuoi, Cinque Torri та Sasso di Stria. Дослідити маршрут, присвячений Першій світовій війні, можна пішки або велосипедом.

У Кортині також астрономічна обсерваторія з двома куполами, обладнана найсучаснішими телескопами, де в ясну ніч можна наблизитися до зоряного неба.

Куди з'їздити з Кортіни

Дослідити краси Доломітових Альп дуже зручно на машині – автобусна мережа тут не дуже добре розвинена. Свобода переміщення дозволить побачити приголомшливі гірські пейзажі, зелені луки з корівками, що пасуться, озера і ліси.

З Кортини радимо вирушити до озера Брайєс, яке вражає своїм смарагдовим кольором. У спеку в ньому навіть можна поплавати, якщо не боїтеся холодної води. Або хоча б зробити романтичну прогулянкупо озеру на човні.

Серед озер також варто виділити Мізуріну з видом на незвичайної краси гірський масив Tre Cime di Lavaredo.

Можна також покататися до милого містечка Доббіако, яке більше вже австрійське, ніж італійське, а також до перевалу Passo Giau, звідки можна побачити величну Мармоладу - саму високу горуДоломітових Альп.

Торік у моєму житті сталася одна вкрай знаменна подія – я закохалася! Причому остаточно, безповоротно і з першого погляду - загалом у найкращих традиціях. Об'єктом моїх почуттів стала північно-східна частина італійських гір, яка носить гарна назва Dolomiti, російською мовою - Доломітові Альпи. Мені вони запам'яталися не лише своєю неймовірною красою, а й деякою автентичністю – це місце ще не зовсім кишить туристами.

Автомобілем

Багато туристів їдуть в регіон Доломітових Альп прямо на своєму авто з Росії – я бачила чимало машин з московськими та пітерськими номерами.

З Москви

Якщо взяти за кінцеву точку місто Больцано – хоч і не саме серце гірського хребтаАле досить великий населений пункт, то можна побачити, що маршрут зі столиці нашої неосяжної батьківщини налічує майже 2600 км, а за часом це займе більше доби.

З Санкт-Петербургу

До того ж Больцано кілометром шлях менший - трохи більше 2500 км, а за часом навпаки більше - 28 годин.

Якщо слідувати цим маршрутом, ви проїдете територією всіх трьох країн Прибалтики - Естонії, Латвії та Литви, а також Польщі, Німеччини, Австрії та Італії.

Підказка:

Доломітові Альпи - час зараз

Різниця в годиннику:

Москва 1

Казань 1

Самара 2

Єкатеринбург 3

Новосибірськ 5

Владивосток 8

Коли сезон. Коли краще поїхати

Доломітові Альпи влітку

Влітку у Доломітах позначка на градуснику тримається в районі +20-25°С. Як на мене, це ідеальна погода – коли не потрібно шукати тінь, щоб сховатися від задухи. Така температура чудово підходить для різноманітної активної діяльності (хайкінг, катання на велосипедах) та й для звичайної прогулянки містами.

Також не зайвим буде сказати, що іноді в регіоні йдуть дощі, і небо затягує хмарами - у таку погоду немає сенсу йти в гори, краще спробувати трохи почекати - погода може змінитись буквально за півтори-дві години.

Доломітові Альпи восени

Восени в горах стає значно прохолодніше, показник на термометрі зазвичай опускається до +15°С у вересні-жовтні, і до +10°С у листопаді. Вранці буває особливо мерзлякувато - в десятих числах жовтня якось за вікном було всього +5 градусів тепла. Крім того, вже в середині цього місяця може випасти перший сніг, хоча зазвичай це відбувається ближче до листопада.

Я думаю, що перші тижні осені - мало не найкращий часдля відвідування регіону, оскільки більшість туристів відправляється додому, але природа так само прекрасна, а температура - комфортна. До речі, золота осіньТут і справді переливається всіма відтінками цього кольору.

Доломітові Альпи навесні

Навесні в регіоні, а особливо в горах, як і раніше, прохолодно, і прогрівається температура тільки до травня - приблизно до +15°С. У березні іноді ще йде сніг, а 2016 року вночі градусник показував близько 10°С нижче нуля.

Однак поступово сонячних днів стає все більше, розпускаються квіти, починають цвісти різні рослини, і невдовзі гірськолижників у горах змінюють туристи-хайкери – це, можна сказати, символізує наближення літнього сезону в Доломітах.

Доломітові Альпи взимку

Зима у регіоні, зазвичай, дуже холодна - зазвичай температура тримається у районі -5-10°С, але іноді опускається до -20°С. Однак, згідно зі статистикою, сонячних днівтут більше, ніж похмурих - 8 ° С проти 2 з 10.

На вершинах гір сонце світить настільки яскраво, що більшість гірськолижників та сноубордистів змушені користуватися сонцезахисним кремом, але все одно після відпочинку повертаються додому з трохи засмаглими обличчями.

Підказка:

Доломітові Альпи - погода по місяцях

Умовні райони. Описи та особливості

Насправді ніяких районів у Доломітах немає – хіба що умовно можна поділити регіон на «гори» та «міста».

Гори

По суті, саме тут і знаходяться головні визначні пам'ятки регіону – озера, стежки для хайкінгу, велосипедні маршрути, дивовижні краєвиди. З грудня до середини весни тут працюють гірськолижні курорти, що залучають до регіону тисячі любителів зимових видівспорту. Докладніше про них я розповім в самому кінці статті, але одне вам потрібно знати точно - тутешні курорти не поступаються якістю трас та інфраструктурою тим, що знаходяться на кордоні з Францією, а за ціною вони дещо приємніші.

З особливостей можу відзначити лише те, що в теплу пору року погода тут, як я вже казала, може змінитися за годину-півтори. Тому, вирушаючи в гори, обов'язково перевіряйте прогноз на день, навіть якщо вранці яскраво світить сонечко. Крім того, варто знати, що тут є чудові готелі з високоякісним сервісом, чарівним видом з вікон і, як і в будь-якому іншому місці, відповідною ціною - від 120-130 EUR за ніч і до нескінченності (порівняти вартість номерів можна, а забронювати зручно на). Але я раджу вам подивитися на щось інше – спробуйте зупинитися хоча б на одну ніч у гастхаусі. Зазвичай їх можна знайти в Німеччині чи Австрії, але з огляду на сусідство з останньою та спільним історичним минулим, не дивно, що вони з'явилися і тут. Гастхаус – це будинок, господарі якого живуть у ньому чи десь поруч, а кімнати здаються гостям. Такий варіант житла допоможе вам по-справжньому відчути атмосферу Південного Тиролю, а свіжа випічка вранці від господині залишить «смачні» враження! Крім того, для тих, хто подорожує авто, приємним моментом буде той факт, що, на відміну від міських готелів, біля гастхаусів у 99% випадків є безкоштовне паркування. Пошукати пропозиції можна, наприклад, .

Міста

Що ж до відпочинку в містах, до нього варто віднести саме великі населені пункти, які хоч і не знаходяться прямо в Доломітах, але все ж оточені ними - це, в першу чергу, Больцано, Бріксен, Тренто, Удіне, та й десятки менших . Вибір місць для житла тут більший, але, як наслідок, більше і «міських» проблем – ми відразу ж відчули це, коли довелося викласти 20 EUR за паркування поряд із нашим готелем у Больцано. Є, звичайно, і позитивні фактори – більше варіантів культурного проведення часу – музеї, виставки, зрештою, звичайна прогулянка містом та огляд визначних пам'яток, великий вибір кафе та ресторанів.

Словом, на відміну від гірської місцевості тут завжди можна знайти, чим зайнятися, якщо не пощастить з погодою. Як мені здається, тим, хто подорожує регіоном громадському транспорті, неодмінно варто зупинитися в якомусь готелі поряд із залізничною або автобусною станцією.

Які ціни на відпочинок

Як і в будь-якому іншому місці, ціни в регіоні Доломітових Альп безпосередньо залежать від вашого часу та від ваших уподобань - завжди є безліч різних варіантів на будь-який смак та гаманець. Про найважливіші розповім коротко в цьому розділі.

Готелі та готелі

Ціни за одну ніч у двомісному номерідво- або тризіркового готелю в середньому варіюються від 50 до 80 EUR, але завжди можна знайти більш дешевий варіант або навпаки - дорогий і розкішний. Як я вже говорила, розгляньте варіант проживання у гастхофі – дуже автентично та досить бюджетно.

Активне проведення часу

Що стосується, наприклад, хайкінгу - мого улюбленого виду відпочинку в горах у теплу пору року, тут теж можна здорово заощадити, якщо починати свій шлях не від останньої зупинки витягу, а з самого низу - але треба розуміти, що такий спосіб займе значно більше часу , та й потребує певної фізичної підготовки.

Пересування по регіону

Можна чудово полегшити бюджет поїздки у сфері пересування регіоном. Чим швидше ви купите квитки на поїзд чи автобус, тим дешевшими вони будуть. Також, якщо ви плануєте взяти автомобіль у прокат, намагайтеся зробити бронювання якомога раніше – чим ближче до бажаної дати, тим дорожче коштуватиме оренда. Дуже раджу заздалегідь знайти безкоштовні або хоча б недорогі паркування поряд з тими місцями, де ви збираєтеся залишати машину - як показує практика, ця стаття витрат нерідко опускається мандрівниками, а потім паркінг за паркінгом саме на неї витрачається не одна десятка EUR.

Кафе, ресторани та їх альтернативи

Якщо щодня по 2-3 рази харчуватися в кафе та ресторанах, навіть нехай у невеликих та недорогих, велика ймовірність за всю поїздку витратити нечувану суму грошей на їжу. Щоб уникнути цього, розгляньте варіант проживання в апартаментах. У такому разі доведеться витрачати час на приготування їжі, але можна непогано заощадити на ресторанах, що зазвичай становить найбільшу складову бюджету подорожі після витрат на квитки і проживання.

Основні визначні пам'ятки. Що подивитися

У Доломітах можна провести, напевно, все життя, і все одно не встигнути подивитися все те, чим багатий регіон. У цьому розділі я спробую розповісти про те, що обов'язково потрібно включити до списку must see, плануючи поїздку на північ Італії, щоб отримати максимально повне уявлення про цю місцевість за невеликий термін.

Топ 3

Найголовніша пам'ятка Доломітових Альп - це природа і все те, що було створено нею. Саме тому всі три пункти в моєму топі пов'язані саме з нею, а не з результатами людської діяльності.

До речі, невелика підказка. Якщо раптом ви хвилюєтеся, що не зможете зробити собі на згадку фото з цього місця з потрібного ракурсу, записуйте: (думаю, що саму церкву ви знайдете без проблем, тому почну саме від неї) встаньте обличчям до її входу, поверніть ліворуч і далі, тримаючись трохи ліворуч, пройдіть буквально 500-600 метрів у гору. Коли дорога поверне ліворуч, ви побачите лаву - саме вид із цього місця мені здався найбільш фотогенічним.

Пляжі. Які краще

Оскільки Доломітові Альпи не мають виходу до великої води, морських пляжівтут немає – за ними потрібно їхати до сусідніх регіонів (про них ви прочитаєте буквально через кілька абзаців). Та й відпочинком на морі вже нікого не здивуєш – жарко, душно, багатолюдно. Чи то справа озера – приємна прохолода, відсутність продавців солодощів, що кричать, масажистів. Так думала я, доки не зіткнулася з реальністю:)

Справа в тому, що я не раз була на австрійських озерах і вкрай люблю такий вид відпочинку – спокій та тиша забезпечені, для мене це кращий спосібрелаксу. Натхнена таким досвідом, я відвела один день нашої поїздки саме відпочинку на озері. Моєю «жертвою» став Lago di Braies – десь я вичитала, що влітку там дуже нічого. На жаль, моїм очікуванням не судилося збутися.

По-перше, вода там не те, що прохолодна, а дуже холодна. По-друге, так, я мріяла про самотність, але ніяк не очікувала, що вона буде тільки на воді – тобто навколо самого озера гуляли численні туристи, що не надто сприяло автентичній обстановці. Ну і по-третє, інфраструктури для купання не було ніякої – ні лежаків, ні пісочка, ні кабінок для перевдягання… можливо, я чекала надто багато, а може, обрала неправильне озеро. Але на жодному з інших, де я була після, я не бачила людей, що купаються - і після цього я зробила висновок, що озера Доломітових Альп не надто пристосовані для відпочинку на них - куди краще плавати по них на човні або милуватися ними з берега.

Церкви та храми. Які варто відвідати

Оскільки італійці - одні з найбільш віруючих народів Європи, хоча маленька церква є практично в кожному місті. Особисто на мене справили найбільше враження дві релігійні пам'ятки.

Музеї. Які варто відвідати

Відверто кажучи, я не «музейна» людина, та й Доломіт – не з Лувром і не з Прадо, де музеї є частиною обов'язкової програми. Доломіт - це в першу чергу про природу. Але оскільки природа іноді підкидає неприємні сюрпризи у вигляді поганої погоди, нам замість запланованого хайкінгу довелося на місці швидко вигадувати собі альтернативне проведення часу.

Якось виходить так, що незважаючи на те, що я не любитель сучасного мистецтва, я досить часто відвідую відповідні музеї - і Больцано не став винятком. Музейон, або музей сучасного мистецтва Больцанобуло відкрито 1985 року. Перші експозиції були присвячені історії Тіроля, потім там були представлені роботи італійських художників, а сьогоднішні виставки розповідають відвідувачам про сучасний кінематограф, архітектуру і навіть про театри. Окремої похвали удостоюється і сама будівля музею - виконана у футуристичному стилі, вона сама по собі є твором мистецтва. Для дорослих вхід коштує 7 EUR, для студентів та пенсіонерів – 3.50 EUR.

Крім того, ми встигли відвідати археологічний музей Больцано. Він напевно сподобається знавцям історії, оскільки в ньому представлені різні речі, які самі по собі переказують етапи розвитку регіону з самої давнини. Особлива увага відвідувачів приділяється мумії Отці – крижаної людини, Iceman. Цьому експонату, на секундочку, понад 5 тисяч років - її виявили на початку 90-х у Доломітових Альпах. Музей відкритий з вівторка по неділю з 10 ранку до 18 вечора у всі місяці, крім липня, серпня та грудня – у цей час він відкритий щодня. Вхідний квитоккоштує 9 EUR, для студентів та пенсіонерів – 7 EUR.

Парки

На території Доломітових Альп знаходяться кілька національних та природних парків – і великих, і зовсім маленьких. Найзнаменитішими і водночас найкрасивішими (на мою скромну думку) є парк Доломіті Беллунезі та парк Тре Чиме.

Сусідні регіони

На самому початку статті я говорила, що згідно з адміністративно-територіальним поділом Італії, Доломітові Альпи не є окремим регіоном. Вони знаходяться на території Трентіно-Альто-Адідже, Венето та Фріулі-Венеція-Джулія, які, у свою чергу, межують з Ломбардією та Емілією-Романьєю.

Найближчі острови

Оскільки Доломітові Альпи, як я вже згадувала, не мають виходу до моря, говорити про найближчі острови абсолютно безглуздо:)

Їжа. Що спробувати

Сусідство з Австрією та спільне історичне минуло дуже вплинуло на традиційну кухню регіону. Перебуваючи в ресторані, вам у якийсь момент може здатися, що ви далеко не в Італії – традиційні піца-паста не на перших сторінках меню, а офіціанти чомусь не кажуть «прего». Замість лазаньї вам запропонують національні тірольські страви – кнедлі, галушки, різні супи (навіть гуляш тут їдять!), а тірамісу порадять замінити – чим би ви могли подумати? Звичайно, яблучним штруделем - його подадуть неодмінно з морозивом. Але не думайте, що місцева кухня є виключно запозиченням у німецькомовної сусідки - італійської тут теж чимало. Наприклад, тут збереглися antipasti - традиційні італійські закуски. Найчастіше це оливки, маслини, брускетти з різними смаками, сири, запечені овочі. З італійської в регіоні особливо люблять різотто, равіолі, страви з м'яса та свіжої риби.

Хазяїн гестхауса, де ми зупинялися на пару ночей, дав нам одну дуже важливу підказку у виборі правильного місцядля обіду чи вечері. Він сказав, що якщо ви хочете скуштувати справжню традиційну кухню регіону, а не потрапити до звичайного туристичне місце, яких повно по всьому світу і які неможливо відрізнити один від одного, по-перше, зверніть увагу на мову меню. Тільки німецька? Чудово ви прийшли за адресою! Німецька та італійська? Теж дуже непогано. А от якщо меню надано англійською, або того гірше, російською – у такому разі варто пошукати інше місце. По-друге, за його словами, тривожним дзвіночком можуть стати всіма улюблені піци та пасти на самому початку меню. Він стверджував, що після багатомовного меню це головний сигнал про те, що заклад розрахований на туристів, які не надто зацікавлені в культурі регіону. Втім, цей показник особисто мені здався не надто важливим - якщо я люблю піцу і із задоволенням їм і в Росії, чому б мені не підкріпитися нею на її батьківщині? Нехай навіть якщо там кажуть і не італійською.

Особливості менталітету

Близькість Австрії вплинула і на менталітет місцевих жителів – вони набагато працелюбніші, законослухняні та менш запальні, ніж, скажімо, жителі півдня. Взагалі населення Доломітових Альп дуже схоже на людей, які мешкають у сусідніх регіонах – , . Жителі таких провінцій, як або Кампанія запевняють, що жителі півночі настільки занурені у свою роботу, що зовсім не вміють отримувати задоволення від життя, що вони – народ нудний, недружній і непривітний. Можливо, автор подібного твердження зустрічався з якимись неправильними сіверянами, але завжди, коли ми, заблукавши, або просто потребуючи допомоги, питали поради у місцевих жителів, вони з радістю давали відповіді на всі наші запитання. Тому будь-якого снобізму ми й не помітили, але, можливо, це проявляється в інших ситуаціях – стверджувати не можу. Але скажу точно – у біді вас самих тут однозначно не покинуть.

Свята

Чесно кажучи, про якісь унікальні свята, які відзначаються виключно в Доломітах і ніде більше в Італії, я жодного разу не чула. Однак про те, як тут відбувається святкування Нового року, говорять повсюдно! Оскільки величезна кількість гірськолижників приїжджають до регіону саме напередодні головного зимового свята, місцеві курорти намагаються влаштувати для своїх гостей неймовірне шоу. Феєрверки, ресторани, концерти, святкові гуляннядо пізньої ночі, різнокольорові, чарівно прикрашені вулички запам'ятаються туристам надовго. При цьому, треба сказати, саме місцеве населення Новий рікособливо не святкує - набагато краще для них Різдво. Воно, як і практично скрізь у Європі, проходить у родинному колі, ніхто не виходить у ресторани, але при цьому вулиці прикрашені чарівним чином, але ви і самі напевно сто разів чули про затишну передріздвяну Європу.

У новорічних канікулу Доломітах є два мінуси, причому досить суттєвих – ціни та кількість туристів. Крім того, вартість номера в більш-менш пристойному готелі починається від 100-120 EUR за ніч, так і отримати його незадовго до потрібних дат практично неможливо. Тому починайте шукати місце для проживання чи не за рік – тільки так можна забронювати номер у гарному готеліза непоганою ціною. А от із чергами на схилах, на жаль і ах, нічого не вдієш.

Безпека. Чого варто остерігатися

Оскільки Больцано протягом кількох років лідирує у списку найкомфортніших для життя міст в Італії, гадаю, про безпеку в самому місті говорити безглуздо – це не та річ, яку потрібно переживати. Інша справа – безпека на схилі.

Обов'язково купуйте спеціальну медичну страховкуяка поширюється на травми від екстремальних видів спорту.
Крім того, незалежно від того, професіонал або ви новачок, завжди катайтеся у шоломі.
Прибувши на гірськолижний курортвперше, не поскупіться і витрачіться на кілька занять з інструктором. Після цього не переоцінюйте свої можливості і не намагайтеся одразу підкорити чорні траси – починайте з простих пологих, а потім потихеньку переходьте на крутіші.
Навіть якщо ви любите з'їжджати з основних трас і, так би мовити, підкорювати непокорене прошу вас, обов'язково слідкуйте за знакамиадже вони там виключно для вашої безпеки.

Чим зайнятися

Незважаючи на те, що в основному люди приїжджають до Доломітів для того, щоб насолодитися всіма дарами природи та усамітнитися з нею, цей регіон може запропонувати багато альтернативних варіантів відпочинку – активного та не дуже.

Шопінг та магазини

Ну, скажу чесно. Для мене Доломіт - це про активне проведення часу, про підкорення гірських вершин в черевиках для трекінгу, і шопінг якось не дуже вписувався в таку програму. Але якщо раптом ви хочете поєднати практично несумісне і маєте пару днів у запасі, то вам, звичайно, дорога в . Благо, знаходиться він не так вже й далеко – всього за 3 години їзди від Доломіт. Докладніше про шопінг у світовій столиці моди ви можете прочитати.

Якщо ж ви вважаєте, що їхати з Італії без покупок - не комільфо, а з тих чи інших причин їхати в не збираєтеся, тоді вирушайте до . Тут є дві вулиці - Lauben та Dr Streiter Lane, на яких ви знайдете як бутіки знаменитих на весь світ брендів одягу та взуття, так і магазини невідомих місцевих дизайнерів з дуже симпатичними та якісними речами. Крім того, загляньте в торговий центр Greif Center - в період знижок тут можна знайти брендовий одяг за кумедними цінами, а в решту часу він вражає різноманітністю марок.

Бари

У більш-менш великих містах увечері можна вирушити в бар і провести кілька годин, пробуючи місцеві коктейлі. Любителям міцних напоїв варто звернути увагу на Flieger - суміш «Red Bull» і горілки, а ті, хто не хоче занадто втрачати свідомість, як правило, п'ють коктейлі на кшталт Estivo (біле вино+газована вода) або Bellini (просік+персикове пюре). У більшості закладів ціни не кусаються – від 3 до 6 EUR за коктейль. Як таких, особливих правил відвідування в регіоні немає – але черевики для хайкінгу та спортивний костюм краще замінити на джинси, сорочку чи футболку.

Клуби та нічне життя

Кажуть, що клубів у Больцано настільки багато, що потусувати на вихідні сюди приїжджають навіть на вихідні. Відверто кажучи, я зовсім не сильна у цій сфері відпочинку, тому ознайомитись із списком рекомендованих закладів пропоную вам у статті.

Активне проведення часу

Ось у цій сфері гостям регіону точно є де розгулятися! Взимку, це, звичайно, гірські лижі та сноуборд, але про них докладно я розповім наприкінці статті.

Якщо ж ви їдете в теплу пору року, у вашому розпорядженні насамперед уже тисячу разів згадані хайкінг та трекінг. До речі, якщо раптом ви не знаєте різницю між ними - вона полягає в тому, що перший є недовгою пішою прогулянкою по гірській місцевості, найчастіше це маршрут одного дня, але іноді передбачає ночівлю в наметі або будиночку (рифуджіо). Трекінг же - набагато серйозніша діяльність, ви йдете на кілька днів у гори з великим рюкзаком, наповненим провіантом, ночуєте в будиночках або спеціальних базових таборах. У Доломітах набагато популярніший хайкінг, але любителі трекінгу теж зможуть знайти маршрути на свій смак.

Крім того, хайкінг іноді можна поєднати з відпочинком на озерах. Так, на озері Брайєс, про яке я вже говорила, можна не тільки померзнути у воді, а й покататися на човні та обійти озеро навколо. Зазвичай люди приїжджають на озеро на якісь 15-20 хвилин, роблять пару фотографій на згадку і їдуть далі, але я вам наполегливо рекомендую провести на Брайєс години дві - за цей час ви встигнете відійти від скупчення туристів і оглянути озеро з усіх боків. саме звідти відкриваються найкрасивіші, начебто неземні краєвиди. Окрім Брайєс дуже раджу подивитися озеро Мізуріна, що недалеко від Тре Чиме – дуже умиротворене та спокійне місце.

Любителі велосипедних прогулянок гідно оцінять відповідні маршрути у Доломітах. Майже у всіх великих населених пунктахможна взяти такий засіб пересування в оренду і покататися на ньому як містом, так і горами. Вартість прокату завжди різна, але в середньому не перевищує 7-12 EUR на день. Я орендувала велосипед в офіційній туристичній фірмів , і коштувало це задоволення, якщо не помиляюся, близько 5 EUR на день.

Сувеніри. Що привезти у подарунок

Без цього не обходиться жодна туристична поїздка, звичайно ж. Відверто кажучи, чимось особливим особисто мене в цьому плані Доломіт не здивували - але крім стандартних магнітів і листівок, які ви знайдете в будь-якій сувенірній лавці, придивіться до вин на зразок Vino Santo і Trentodoc і до місцевих сирів в делікатесних магазинах.

Але насправді найкраще, що можна привезти з подорожі Доломітами - це сотні, якщо не тисячі фотографій, гігабайти відео, безліч цікавих історійта яскравих спогадів.

Як пересуватися регіоном

Найпростіше по регіону пересуватися автомобілем, але система громадського транспорту розвинена дуже і дуже добре, тому не варто засмучуватися, якщо у вас немає можливості взяти машину в прокат.

Таксі. Які особливості існують

У горах система таксі не розвинена зовсім (що логічно), та й у місцевих містах найкраще пересуватися пішки. Але, наприклад, якщо вам потрібно доїхати з аеропорту до міста, тоді це непоганий варіант. Однак це задоволення дороге – наприклад, таксі з аеропорту Больцано до центру міста коштує близько 30 EUR.

Громадський транспорт

У Доломітах чудово функціонує система громадського транспорту, і допоможе вам розібратися ось цей сайт. Крім цього, раджу вам скористатися сайтом RomeToRio. На них ви зможете скласти маршрут практично з будь-якої точки регіону в потрібне вам місце, оскільки вони охоплюють не тільки залізничну, а й автобусну гілку.

Квитки на переїзди не надто дорогі - наприклад, маршрут з Бріксена до озера Брайєс коштує близько 11 EUR, а автобус з Ортизеї - всього 6 EUR.

Оренда транспорту

Автомобіль - зрозуміло, найкраща можливість побачити все, що є в Доломітах і дістатися тих місць, куди не можна доїхати громадським транспортом. Немає необхідності підлаштовуватися під розклад поїздів, які не завжди ходять у потрібний для вас час. Також авто дозволяє відбирати пам'ятки у маршруті поїздки за інтересом, а не транспортною доступністю.

Взяти автомобіль у прокат можна в будь-якому аеропорту одразу після прильоту, а також у будь-якому великому містірегіону. А документи для цього потрібні такі:

Водійське посвідчення.
Закордонний паспорт.
Кредитна картка.
Більше того, необхідно, щоб ваш водійський стаж був не менше одного року.

Пошукати пропозиції можна заздалегідь в Інтернеті (наприклад, ).

Під час відпустки, зрозуміло, зовсім не хочеться думати про можливі проблеми та труднощі і якнайбільше розслаблятися. Але якщо ви подорожуєте автомобілем, та тим більше в горах, то ви автоматично берете на себе якусь відповідальність, тому, думаю, не зайвим буде нагадати про важливі для водіїв моменти.

Водіння в горах вимагає певної підготовки, тому не розраховуйте, що зможете просто розслабитися і їхати під улюблену музику порожнім шосе - потрібно завжди бути дуже уважним і обережним.

Правила дорожнього руху в Доломітах та Італії загалом досить схожі на російські. У населених пунктах можна рухатися зі швидкістю не більше 50 км/год, на заміській дорозі – 110 км/год, на платних автомагістралях – 130 км/год. Штрафи в Італії досить високі – за перевищення швидкості потрібно заплатити від 40 до 3300 EUR, за неправильне паркування – від 35 до 90 EUR.

Що стосується платних доріг, Тут вона лише одна - А22. Певної ціни немає, тому щоб зрозуміти, скільки вам доведеться заплатити, помножте одиницю тарифу, яка залежить від вашого класу траспортного засобу(наприклад, для легкового автомобіля це 0.08432 EUR/км) на кількість пройдених кілометрів, а потім додайте ПДВ 22%.

І насамкінець - на липень 2017 року один літр 95 бензину коштує 1.62 EUR, дизель - 1.51 EUR.

Доломітові Альпи - відпочинок з дітьми

У Доломітах я бачила багато сімей з дітьми, і всі вони виглядали досить задоволеними життям, не плакали та не кричали. Виходячи з цього, можу дійти невтішного висновку, що з маленькими мандрівниками сюди їхати можна й треба! Якщо ваші діти люблять активне проведення часу, то їм припадуть до душі прогулянки в горах, але вибирайте не надто складні стежки - малюки можуть втомитися і зіпсувати настрій і собі, і вам. Якщо ж ви їдете до регіону взимку, обов'язково запишіть дітей до школи гірськолижного катанняабо до окремого інструктора. Словом, тут роздолля для маленьких непосид - у готель увечері вони нерідко повертаються вже в напівсплячому стані, що, скоріше, хороша ознака. Як каже одна моя знайома: «Сплячі діти – задоволені батьки!»

Що стосується культурної програми, у вищезгаданому музеї сучасного мистецтва в Больцано для найменших поціновувачів прекрасного влаштовуються різні освітні програми, де дітям розповідають про історію мистецтва та важливість культурного розвитку та дають можливість самим створити щось чудове на різноманітних майстер-класах.

Гірськолижний відпочинок

Гірськолижні курорти є головною причиною, чому мандрівники з усього світу їдуть до Доломітових Альп взимку. Регіон цей називається Dolomiti Superski, і він об'єднує 12 зон гірськолижного катання - Валь Гардена, Валь ді Фасса, Кортіна д'Ампеццо, Кронплатц, Альта Бадія, Арраба-Мармолада, Валь ді Ф'ємме, Сан Мартіно, Чиветта, Альта Пустерія Тре Валлі. На такому великому просторі ви знайдете траси як для професіоналів, так і ще не зовсім досвідчених спортсменів.

Не біда, якщо ви зовсім новачок у цій сфері – тут є можливість навчитися кататися на лижах чи сноуборді з нуля – на курорті працюють кілька гірськолижних шкіл, де ви можете записатися до групи чи взяти особистого інструктора. Це зовсім недешеве задоволення - час приватних занять коштує від 30 до 40 EUR. Але дуже важливо не економити на цьому, щоб уникнути травм та інших неприємних ситуацій.

Скі-паси

Система Dolomiti Superski об'єднує 12 зон катання, 1200 км трас різних рівнів і 450 витягів, і для цього потрібен єдиний скі-пас. Звучить як відпочинок мрії, чи не так? Купивши всього одну картку, ви отримуєте таку велику різноманітність і такі чудові можливості.

Скі-пас на один день купувати не дуже вигідно – він коштує 47 EUR. Дорогувато, та й оцінити все різноманіття курорту ви не встигнете. Правильніше відразу придбати картку на весь час перебування в регіоні - так, скі-пас на тиждень коштує 250 EUR, і в такому випадку один день катання обійдеться вам всього в 35 EUR, а на 10 днів - 335 EUR, і тоді денний прохід обійдеться вам у 33,5 EUR.

Траси

Траси в Доломітах дуже доглянуті, обладнані сучасними витягами і, що важливо, досить різноманітні! Тут будуть комфортно почуватися гірськолижники-початківці та сноубордисти, а професійним і досвідченим спортсменам сподобається великий вибір чорних і червоних ділянок трас, де вони зможуть відточити свою майстерність і неабияк полоскотати свої нерви - сподіваюся, тільки в хорошому сенсі цього слова. Щоб уникнути неприємних ситуацій, по-перше, обов'язково купуйте заздалегідь спеціальну страховку, навіть якщо ви сто разів каталися, і все було нормально. І по-друге, адекватно та тверезо оцінюйте свої сили та можливості. Навіть якщо ви впевнено стоїте на лижах/сноуборді, вперше з'їжджайте з гори на новій ділянці акуратно та повільно, так би мовити, знайомтеся з трасою. І вже після успішного «знайомства» можна покататися з вітерцем:)

5 речей, які обов'язково потрібно зробити у цьому регіоні

Виконати must-do кожного туриста та піднятися до трьох піків у природний парк Tre Cime di Lavaredo.
Прогулятися затишними вуличками маленьких міст, що нібито загубилися серед могутніх Альп.
Зробити фотографію із класичним виглядом села Санта Маддалена.
Поплавати на човні по чарівному озеру Брайєс.
Закохатися в Доломітиі пообіцяти собі повернутися сюди знову!

Оглядовий фоторепортаж найкрасивішими місцями італійських Доломітових Альп. До об'єктиву камери потрапили затишні містечка, мальовничі річки, фантастичні за красою озера, казкові гірські долини, звивисті серпантини та гірські перевали.

Мені пощастило побувати в Доломітових Альпах двічі — восени та влітку. Свій репортаж про це приголомшливе гірське Світова спадщинаЮНЕСКО я почну з листопадової подорожі. В ілюмінаторі крізь темряву та хмари проглядаються засніжені вершини передгірських хребтів італійських Альп. Літак заходить на посадку в Бергамо, час одинадцята година вечора. Отримавши в аеропорту свій 500 фіат, їдемо до готелю Старого міста.

Прокинувшись до світанку, я поспішив до стін "Сітта Альта", щоб помилуватися прекрасним ранковим виглядом, що відкривається з них.

Бергамо - дуже красиве та затишне містечко з прекрасною різноманітною архітектурою та неповторною атмосферою. Стара частина міста знаходиться на вершині пагорба. Перекусивши, забираюся на найвищу гору, щоб звідти подивитися на Собор, Церкву Святої Марії Маджіорі та Палац Розуму. Туманний вигляд виявився тим, що треба.

У листопаді природа тут рясніє насиченими та яскравими осінніми фарбами, а дерева манять зірвати їх стиглі, гарні та соковиті плоди. Жаль, що до цієї хурми зміг дотягнутися тільки мій довгофокусний об'єктив.

Перед виїздом до Доломітів вирішили ще прогулятися центром основного міста. По неділях тут панує атмосфера свята: всюди ярмарки, народні гуляння та розваги.

Виїжджаємо Венеціанською трасою, потім йдемо на північ. Дорога поступово набирає висоту, згортаємо до Ріва-дель-Гарди.

Огляд цього мальовничого місця починається з оглядовий майданчик. Звідси відкривається чудовий краєвид на північну частину озера Гарда. Саме тут закінчується передгір'я та починаються справжні Альпи.

Старовинне містечко Ріва-дель-Гарда дуже затишне і доглянуте. Недарма він вважається одним з найкращих місцьвідпочинку в Італії. Але зараз не сезон. На майже безлюдних вуличках можна зустріти лише самотніх пенсіонерів та рибалок. Усі кафе та ресторани закриті. Мальовнича набережна незвично пустельна.

Варто було лише дістати з рюкзака хліб, як тут же злетілися з округи всі птахи. Горобці, чайки та голуби були настільки голодними, що вихоплювали шматки прямо з рук і билися за кожну крихту.

Але треба рухатися далі у бік Австрії. Краса гір восени вражає. Над доглянутими зеленими схилами нависають хмари, жовті виноградники додають розмаїття в і так живописні картини. Альпи в цей час року нагадують пазли, малюнок яких на кожній окремо взятій горі оригінальний.

Майже на кожній скелі під хмарами будують найкрасивіші середньовічні замкита будинки.

Перед Больцано ми з'їхали з траси і піднялися серпантином в гори, щоб звідти насолодитися прекрасними пейзажами, погуляти і подихати чистим гірським повітрям. Краса оточує з усіх боків, а ми перебуваємо серед хмар.

Наступного ранку нам потрібно було опинитися в Одуванчиковій долині.

За вікном темно. Густі хмари оточили полонину міста Больцано. На вулиці легка мряка. М'яка та тепла постіль ніяк не випускає мене зі своїх обіймів у прохолодні та сирі осінні гори. Як би мені цього не хотілося, але треба вставати і слідувати за наміченою програмою. Снідавши, ми виїжджаємо в одне з чудових місцьДоломітових Альп, це - Кульбабава долина. З'їхавши з основної траси, ми рушили вгору, здавалося б нескінченним, гірському серпантину. Темне небо, яке ще недавно нависало над головою, тепер опинилося перед очима. Світає дуже повільно. Чим вище ми піднімаємося, тим щільнішими стають хмари.

Чесно кажучи, ранок в кульбаби Долині я представляв в іншому світлі (помаранчеве сонечко, кучеряві хмари та інша краса). Але зараз за вікном кінець листопада — час рясних снігопадів. Погода вносить свої корективи і нам доводиться задовольнятися таким тучно-туманним ранком.

В кульбаби Долині знаходиться чудове село - Санта Магдалена. Після недовгих мандрівок опиняємось там. Доброзичливі місцеві жителіу тірольському вбранні вже бажають нам доброго ранку. Хтось із них у таку ранню годину вже коле дрова, а хтось заводить трактор, робітники приступили до ремонту дороги, бригада дроворубів готова до виїзду на ділянку. Потрапила на зустріч і поліцейська машина. Навіщо вона у цих краях? Тут, напевно, найспокійніше місце на всій планеті, краще б відрядили їх кудись на Сицилію:)

Санта Магдалена - дуже приємне і тихе місце біля підніжжя чудових гірських хребтів, з прекрасними альпійськими будиночками, безліччю красивих квітів на вулицях. літній час, домашніми господарствами, церквами, річками. Забираємось на оглядовий майданчик, щоб помилуватися фантастичним видом гірських вершин. Нижче в кадрі ви можете побачити чудові тритисячники: Сасс Рігаїс і Фурчетта, які так і не наважилися глянути через хмари:) Сумно, але все одно красиво.

Довелося включити машину часу і перенестися на сім місяців вперед. Я опинився без дозволу на чиєму городі і був вражений таким західним світлом. А вам, дорогі читачі, який вигляд більше подобається?

Гострі доломітові зубці так і норовлять схопити якусь пишну хмаринку, що відсвічує красивою веселкою в теплому вечірньому світлі. Така краса тут усюди.

Каплиця Святого Йоганна одна скромно стоїть на просторому альпійському лузі.

Закінчимо на цьому огляд цієї мальовничої долини, кульбаб у якій я так і не побачив. Спускаємося назад, щоб потім забратися на найкрасивіші альпійські перевали.

У листопаді жереб упав на Селлу. З 1500 метрів дорога крізь хмари піднімалася до позначки 2200. Снігу додалося з кожним витком дороги. Десь із хмар, підсвічені сонцем, проглядалися кремові стрімкі скелі.

Тішило одне — дорога була почищена, а ожеледиця була лише місцями. Чудовий вигляд зимових засніжених Альп коштував такого екстріму. Піднявшись над хмарами, ми вперше за 2 дні побачили сонце.

З'їхавши з цього перевалу і подолавши ще кілька схожих, ми опинилися, нарешті, у столиці зимових олімпійських ігор 1956 року — місті Кортіна-д'Ампеццо. Це панорамний вид на місто та гірську долину.

Повертаюся до своєї «машини часу»… Знову липень. На роздоріжжі у Валь-Гардена я повертаю-таки ліворуч. Вже темно. Піднімаюсь на позначку 2100, на перевал Пассо Гардена. Незважаючи на середину літа, на вулиці лише +4. Вночі в готелі на перевалі.

Ранок починається, як завжди, рано. Забравшись на один із схилів, переді мною відкрився чудовий вид на серпантин, що піднімається з долини Гардена.

Цю гарну каплицю на перевалі збудували вже цього століття. Вона добре вписалася у чудовий гірський краєвид.

Поруч із нею сусідять ось такі бараки (а може хатинки чи комори). Якби не гори на задньому плані, то я подумав би, що це російська глибинка, а не центр Європи.

З'їхавши з перевалу Пассо Гардена, я попрямував звивистою і вузькою ущелиною до села Ла Валле.

Запах гною, який тут вивалюють прямо вздовж дороги, одразу ж змусив мене відчути сільський колорит. Але він аж ніяк не вплинув на позитивне враження про це чудове місце.

Забравшись на верх, дорога закінчилася, я вийшов з машини щоб помилуватися чудовим видом гірської долини. Компанію мені склав чорний домашній кіт.

Ла Валле дуже нагадала мені Кульбабову долину. Дуже гарне місцеУ якому можна побути далеко від міських джунглів, подихати чистим гірським повітрям і помилуватися фантастичними гірськими пейзажами.

Затримуватись тут не буду, попереду ще дуже насичена програма. Зробивши ще пару зупинок я подався далі. Проїхавши ще кілометрів 15, дорога вивела мене до берегів річки Рієнца.

Наступне місце, куди я заїхав, це перлина Доломітових Альп – озеро Лаго ді Браєс. Знаходиться воно на висоті майже 1500 метрів над рівнем моря. Усі хто планує маршрут Альпійськими куточками Італії, повинні обов'язково тут побувати.

Насилу знайшовши місце на трьох облаштованих парковках, я попрямував на прогулянку вздовж берега смарагдового озера. Народ сюди звозять автобусами, тож тут не почуваєшся загубленим далеко у горах. Стежка вздовж озера нагадує тротуар пристойного міста.

Однак це аж ніяк не применшує красу Лаго ді Браес і не приносить дискомфорту. Навколо озера можна обійти приблизно за годину, здолавши дистанцію близько 5 кілометрів. Жаль, що погода була похмурою без жодного натяку на просвіт.

Здійснивши прогулянку, я попрямував до машини, але розташоване поряд кафе манило мене свіжою і ароматною випічкою, довелося тут на пів годинки затриматися, щоб пообідати і потім відвідати ще одне озеро розташоване неподалік. Знайомтеся - озеро Доб'якко (Тоблах Сі).

У листопаді ми тут потрапили в страшний снігопад, натомість подивилися на гарних лебедів, які з дня на день мали полетіти у бік теплої Адріатики.

Напрямок тут всього 150 кілометрів.

Мій маршрут був побудований іншим чином, але забутий в Ла Валлі штатив для фотоапарата, вніс корективи і наступне місце, в якому я виявився перевал Вальпарол і однойменне озеро. На перевалі навіть у липні ще лежить сніг.

Помилувавшись на озеро Вальпарола з висоти, я вирішив підійти до його берега ближче. Тільки-но наблизившись, я помітив якусь істоту, що шнирала біля берега. Здалеку важко було впізнати його. Допоміг мені, припасований для таких випадків, «довгий» об'єктив.

В інтернеті я читав, що якщо дуже пощастить, то в Доломіт можна зустріти альпійських бабаків. Виходить, мені пощастило. Однак, як тільки я намагався підійти до нього ближче, він ховався за численними каменями. Це фото із серії знайди бабака:)

Тепер розповім ще про одне озеро Доломітів. Від міста Больцано до нього йде пряма дорога, що починається із трикілометрового тунелю. До самого озера близько 25 км. Дорогою роблю зупинку у Вельшнофені, щоб розглянути ближче цікаву каплицю.

Озеро це називається Карреца і зустріло воно мене дуже похмуро і подекуди дощово. Надії на хорошу погоду майже не було, тому доводилося задовольнятися такими огрядними видами.

Вирішив повернутися та попити каву на парковці. Чудо трапилося за якихось 15 хвилин. Хмари раптово відступили і сонце нарешті висвітлило водну гладь озера.

Цей кадр "Гірський масив Латтемар у відображенні озера Карреца" посів друге місце в одному з фотоконкурсів National Georgaphic.

Достатньо поколесивши Доломітами, я попрямував у бік, напевно, наймальовничішого гірського масиву Тре Чіме Ді Лаваредо, щоб зустріти там альпійський захід сонця. Благополучно переїхавши через перевал Тре Кроки, я опинився біля озера Мізуріна. Стоячи на березі Мізурини з чашкою чаю та гарячим яблучним штруделем, купленому в магазині на найближчій вуличці, милуюсь приголомшливим видом гірського озера.

Проїхавши всього кілька кілометрів нагору, я опинився на черговому озері, яке називається Анторно.

Килими з різнокольорових та ароматних альпійських квітів та трав оточують майже всі береги цього казкового озера. Погода чудова, ближче до вечора вона нарешті розгулялася.

Ризикуючи прогаяти останні промені довгоочікуваного сонця, від Анторно я піднімаюсь вгору. Дорогу мені загороджує шлагбаум. Заплативши 20 єврорублів, проїжджаю. Накрутивши витків 15 вже звичного мені серпантину, я опинився десь у дощовій хмарі, а на термометрі знову +4. Притулок-хостел Ауронцо, що за 100 метрів від мене, ледве переглядався. Здрастуйте приїхали! А де сонце, яке 10 хвилин тому світило мені в обличчя? Де захід сонця і найголовніше питання: де, власне, сам тризуб Тре Чиме ді Лаваредо? Я, звичайно, не з тих людей, хто сумує, але побачити тут я явно хотів інше. Залишивши деякі речі в притулку, я пішов за успіхом просто в хмару, сподіваючись подивитися хоч щось…

Пройшовши півкілометра, хмара несподівано закінчилася, а наді мною нависали величні гірські вершини Лаваредо. По дорозі мені зустрілася ось така гарна каплиця, яка збудована прямо на краю прірви. Світловий ареал навколо неї здався дуже символічним.

Приголомшливі гірські пейзажі тут усюди, тільки встигай крутити головою і натискати кнопки фотокамери. Перескочивши через невеликий перевал, я нарешті побачив Тре Чіме з іншого боку. Побачив саме таким, як уявляв собі. Ось такий він захід сонця в Альпах.

Однак диво тривало не довго, у такому світлі мені вдалося зробити всього кілька кадрів, як сонце спочатку сховалося за хмарами, а потім за сусідніми. гірськими вершинами. Але й на цьому спасибі. Біля підніжжя знаходяться три невеликі озера"no name" з кристально чистою льодовиковою водою.

До темряви мені довелося дістатися до притулку Ауронцо. Маршрут «навколо Тре Чиме» вийшов близько дев'яти кілометрів.

Наступне місце, де мені доведеться побувати це чудове, заховане в горах озеро Федера.

Після Кортини Д’Ампеццо довелося скинути швидкість та шукати потрібну стежку. На щастя, біля неї виявився інформаційний стенд та покажчики. Залишивши машину прямо на узбіччі, я почав шестикілометрове сходження.

Спочатку трек був відносно пологим і проходив біля красивої гірської ущелини. Перейшовши через місток, я вперся в дуже круту гору, забратися на яку мені і треба. Випробування гідне хорошого тренування.

Багато чого я вже подивився в Доломітах, але Федера запам'ятається своїми неповторними і ні на що не схожими краєвидами та атмосферою альпійської умиротворення.

Спустився до машини я значно швидше і попрямував у бік згаданого перевалу Вальпарола. Трохи до нього не доїхавши, я залишив машину на парковці поряд із розгорнутою дивізією НАТОвських військ і розпочав двокілометровий підйом до озера Лімідес.

Дорогою мені неодноразово зустрічалися зміцнення часів Першої Світової. Через свою доступність цей маршрут дуже популярний, особливо у туристів із дітьми.

Озеро Лімідес не дуже велике — лише 100 метрів завдовжки. З усіх боків його оточують чудові гірські масиви. Ключі, що б'ють на дні озера, створюють ілюзію неоднорідності і різнобарвності води.

До гори Чінкве Торрі звідси рукою подати.

Піднятися до її підніжжя можна або на витягу, або на машині. Оскільки витяг закінчує роботу досить рано, я заїхав у гору на машині. Прогулянка завдовжки один кілометр до підніжжя Чінкве Торрі праці, звичайно, не склала.

Тут розташований музей Першої Світової війни просто неба. Скрізь окопи, бліндажі.
Реконструйовано землянки, виставлено манекени солдатів та муляжі зброї тих часів.

Найвищий пік має висоту 2361 метр. Близько п'яти років тому цей масив був частково зруйнований - від другого піку відірвалася і впала величезна кам'яна брила. На стрімких скелях Чінкве постійно тренуються альпіністи.

Мені пощастило побувати в Доломітових Альпах двічі – восени та влітку. Свій репортаж про цю приголомшливу гірську Всесвітню спадщину ЮНЕСКО я почну з листопадової поїздки.
В ілюмінаторі крізь темряву та хмари проглядаються засніжені вершини передгірських хребтів італійських Альп. Літак заходить на посадку в Бергамо, час одинадцята година вечора. Отримавши в аеропорту свій 500 фіат, їдемо до готелю Старого міста.
Прокинувшись до світанку, я поспішив до стін "Сітта Альта", щоб помилуватися чудовим ранковим виглядом, що відкривається з них.

Виїжджаємо Венеціанською трасою, потім йдемо на північ. Дорога поступово набирає висоту, згортаємо до Ріва-дель-Гарди.
Огляд цього мальовничого місця починається з оглядового майданчика. Звідси відкривається чудовий краєвид на північну частину озера Гарда. Саме тут закінчується передгір'я та починаються справжні Альпи.

Старовинне містечко Ріва-дель-Гарда дуже затишне і доглянуте. Недарма він вважається одним із найкращих місць відпочинку в Італії. Але зараз не сезон. На майже безлюдних вуличках можна зустріти лише самотніх пенсіонерів та рибалок. Усі кафе та ресторани закриті. Мальовнича набережна незвично пустельна.

Майже на кожній скелі під хмарами будують найкрасивіші середньовічні замки та будинки.

Настав час спуститися до Больцано. Трохи погулявши ним і повечерявши, ми вирушили відсипатися в готель. Наступного ранку ми мали опинитися в Одуванчиковій долині...

За вікном темно. Густі хмари оточили полонину міста Больцано. На вулиці легка мряка. М'яка та тепла постіль ніяк не випускає мене зі своїх обіймів у прохолодні та сирі осінні гори. Як би мені цього не хотілося, але треба вставати і слідувати за наміченою програмою. Поснідавши, ми виїжджаємо в одне з найпрекрасніших місць Доломітових Альп, це Кульбаба-долина. З'їхавши з основної траси, ми рушили вгору, здавалося б нескінченним, гірському серпантину. Темне небо, яке ще недавно нависало над головою, тепер опинилося перед очима. Світає дуже повільно. Чим вище ми піднімаємося, тим щільнішими стають хмари.

Чесно кажучи, ранок в кульбаби Долині я представляв в іншому світлі (помаранчеве сонечко, кучеряві хмари та інша краса). Але зараз за вікном кінець листопада - час рясних снігопадів. Погода вносить свої корективи і нам доводиться задовольнятися таким тучно-туманним ранком.

В кульбабової долині знаходиться чудове село - Санта Магдалена. Після недовгих мандрівок опиняємось там. Доброзичливі місцеві жителі в тірольському вбранні вже бажають нам доброго ранку. Хтось із них у таку ранню годину вже коле дрова, а хтось заводить трактор, робітники приступили до ремонту дороги, бригада дроворубів готова до виїзду на ділянку. Потрапила на зустріч і поліцейська машина. Навіщо вона у цих краях? Тут, напевно, найспокійніше місце на всій планеті, - краще б відрядили їх кудись на Сицилію:)

Санта Магдалена - дуже приємне і тихе місце біля підніжжя чудових гірських хребтів, з прекрасними альпійськими будиночками, безліччю красивих квітів на вулицях влітку, домашніми господарствами, церквами, річками. Забираємось на оглядовий майданчик, щоб помилуватися фантастичним видом гірських вершин. Нижче в кадрі ви можете побачити чудові тритисячники: Сасс Рігаїс і Фурчетта, які так і не наважилися глянути через хмари:) Сумно, але все одно красиво.

Каплиця Святого Йоганна одна скромно стоїть на просторому альпійському лузі.

Закінчимо на цьому огляд цієї мальовничої долини, кульбаб у якій я так і не побачив.
Спускаємося назад, щоб потім забратися на найкрасивіші альпійські перевали.

Гірський хребет Селла-груп об'їхати треба було двічі. Піднявшись трохи в гору, дорога роздвоювалася, а покажчик говорив: «Наліво підеш - на перевал Пассо Гардена потрапиш, праворуч підеш - на перевал Пассо Селла потрапиш»
У листопаді жереб упав на Селлу. З 1500 метрів дорога крізь хмари піднімалася до позначки 2200. Снігу додалося з кожним витком дороги. Десь із хмар, підсвічені сонцем, проглядалися кремові стрімкі скелі.

Тішило одне - дорога була почищена, а ожеледиця була лише місцями. Чудовий вигляд зимових засніжених Альп коштував такого екстріму. Піднявшись над хмарами, ми вперше за 2 дні побачили сонце.

З'їхавши з цього перевалу і подолавши ще кілька схожих, ми опинилися, нарешті, в столиці зимових олімпійських ігор 1956 року - місті Кортіна-д'Ампеццо. Це панорамний вид на місто та гірську долину.

Повертаюся до своєї «машини часу»... Знову липень. На роздоріжжі у Валь-Гардена я повертаю-таки ліворуч. Вже темно. Піднімаюсь на позначку 2100, на перевал Пассо Гардена. Незважаючи на середину літа, на вулиці лише +4. Вночі в готелі на перевалі.

Цю гарну каплицю на перевалі збудували вже цього століття. Вона добре вписалася у чудовий гірський краєвид.

З'їхавши з перевалу Пассо Гардена, я попрямував звивистою і вузькою ущелиною до села Ла Валле.

Ла Валле дуже нагадала мені Кульбабову долину. Дуже гарне місце, в якому можна побути далеко від міських джунглів, подихати чистим гірським повітрям та помилуватися фантастичними гірськими краєвидами.

Однак це аж ніяк не применшує красу Лаго ді Браес і не приносить дискомфорту.
Навколо озера можна обійти приблизно за годину, здолавши дистанцію близько 5 кілометрів. Жаль, що погода була похмурою без жодного натяку на просвіт.

Здійснивши прогулянку, я попрямував до машини, але розташоване поруч кафе манило мене свіжою та ароматною випічкою, довелося тут на пів годинки затриматися, щоб пообідати і потім відвідати ще одне озеро, розташоване неподалік. Знайомтесь - озеро Доб'якко (Тоблах Сі)

Напрямок тут всього 150 кілометрів.

Помилувавшись на озеро Вальпарола з висоти, я вирішив підійти до його берега ближче.
Тільки-но наблизившись, я помітив якусь істоту, що шнирала біля берега. Здалеку важко було впізнати його. Допоміг мені, припасований для таких випадків, «довгий» об'єктив.

В інтернеті я читав, що якщо дуже пощастить, то в Доломіт можна зустріти альпійських бабаків, виходить - мені пощастило. Однак, як тільки я намагався підійти до нього ближче, він ховався за численними каменями. Це фото із серії знайди бабака:)

Озеро це називається Карреца і зустріло воно мене дуже похмуро та подекуди дощово.
Надії на хорошу погоду майже не було, тому доводилося задовольнятися такими огрядними видами.

Цей кадр "Гірський масив Латтемар у відображенні озера Карреца" посів друге місце в одному із фотоконкурсів NG.

Проїхавши всього кілька кілометрів нагору, я опинився на черговому озері, яке називається Анторно.

Уздовж берега неквапливо ходять і щипають соковиту і, швидше за все, дуже смачну альпійську траву симпатичні поні, але підходити близько до мене вони все ж таки побоялися.

Ризикуючи прогаяти останні промені довгоочікуваного сонця, від Анторно я піднімаюсь вгору.Дорогу мені загороджує шлагбаум. Заплативши 20 єврорублів проїжджаю. Накрутивши витків 15 вже звичного мені серпантину, я опинився десь у дощовій хмарі, а на термометрі знову +4. Притулок-хостел Ауронцо, що за 100 метрів від мене, ледве переглядався. Здрастуйте приїхали! А де сонце, яке 10 хвилин тому світило мені в обличчя? Де захід сонця і найголовніше питання: де, власне, сам тризуб Тре Чиме ді Лаваредо? Я, звичайно, не з тих людей, хто сумує, але побачити тут я явно хотів інше. Залишивши деякі речі в притулку, я пішов за успіхом просто в хмару, сподіваючись подивитися хоч щось…

Однак диво тривало не довго, у такому світлі мені вдалося зробити лише кілька кадрів, як сонце спочатку сховалося за хмарами, а потім за сусідніми гірськими вершинами. Але й на цьому спасибі. Біля підніжжя знаходяться три невеликі озера "no name" з кришталево чистою льодовиковою водою.

Наступне місце, де мені доведеться побувати це чудове, заховане в горах озеро Федера.

Після Кортини Д’Ампеццо довелося скинути швидкість та шукати потрібну стежку. На щастя, у неї виявився інформаційний стенд і покажчики. Залишивши машину прямо на узбіччі, я почав шестикілометрове сходження.

Спочатку трек був відносно пологим і проходив біля красивої гірської ущелини.
Перейшовши через місток, я уперся в дуже круту гору, забратися на яку мені й мало бути. Випробування гідне хорошого тренування.

Озеро Лімідес не дуже велике – всього 100 метрів завдовжки.
З усіх боків його оточують чудові гірські масиви. Ключі, що б'ють на дні озера, створюють ілюзію неоднорідності і різнобарвності води.

До гори Чінкве Торрі звідси рукою подати.

Найвищий пік має висоту 2361 метр. Близько п'яти років тому цей масив був частково зруйнований - від другого піку відірвалася і впала величезна кам'яна брила.
На стрімких скелях Чінкве постійно тренуються альпіністи.

Це останнє місце з мого репортажу.
Я планував залишитись тут до пізнього вечора, але мінливий вітер знову притягнув звідкись численні хмари, почався дощ. Зрозумівши, що таким чином Доломіти сказали мені «до побачення!», я сів у машину і вирушив у багатогодинну дорогу до узбережжя Адріатики.