Чуйський степ. Гірський Алтай: Південно-Чуйський хребет

Південно-Чуйський хребет входить у гірську систему Чуйські білки у Центральному Алтаї. Знаходиться він на південь від Північно-Чуйського хребта і нижче за нього: середні висоти — 3000-3500 метрів, максимальна — 3967 метра (вершина Ірбісту). При цьому площа заледеніння на Південно-Чуйському хребті більша: до нього входять 243 льодовики, що займають 222,8 кв. км. Але основні вогнища заледеніння відносяться не до російської частини (на нашій території лише північні схили льодовиків), а до території Китаю та Монголії.

Гірський регіон різко відрізняється від сусіда щодо пейзажів: навіть у нижньому рівні немає великих хвойних лісів, переважають зарості карликової берези, луки. Причина цього - місцевий клімат (географічна близькість до монгольських напівпустель), що характеризується малим обсягом опадів. З вершин відкриваються суворі та захоплюючі духи види майже на 50 км навколо: проглядаються схили, Чуйський степ та навколишні хребти.

На хребті беруть початок численні притоки річки Джазатор і холодні гірські річки, що прагнуть до Чуе (Чаган, Талдура, Тархата, Ірбісту).

Визначні місця Південно-Чуйського хребта

Головна пам'ятка району – це дика природа: гірські озера, каскади водоспадів, неприступні скелі та мальовничі ущелини.

Озера Акколь та Каракуль.Акколь знаходиться на висоті 2279 м. Воно витягнулося завдовжки майже на 3 кілометри, ширина становить 400 метрів. Вода в озері молочного кольору, за цю властивість вона і отримала назву «Біле». Мутно-білий колір – наслідок льодовикового харчування та низької циркуляції води в озері. Каракуль знаходиться за 1,5 км від Акколя. У довжину Каракуль вдвічі менше Акколя — 1,2 км, ширина озера — 300 метрів. В озері снігове харчування, тому вода тут кришталево чиста. Ще один цікавий факт- озеро лежить на абсолютній висоті 2300 метрів.
Софійський льодовик.Це один із найпотужніших алтайських льодовиків. Площа покриття складає 17,6 км, а довжина - 7,9 км. Вершина льодовика – 2620 метрів. У літній часдо його підніжжя організовуються піші тури.
Талдурінський льодовик.Найбільший льодовик на Південно-Чуйському хребті. Він займає територію площею 28,2 кв. км, за довжини 7,5 км. Льодовик був свідком безлічі історичних подій — за часів великого переселення народів ним проходив один із маршрутів, пізніше його перетинали каравани з Індії та Китаю.

Флора і фауна

Тваринний світ дуже різноманітний, ареал проживання тварин чітко розділений за висотною поясністю: на альпійських луках і скелястих відрогах мешкають снігові барси (але зустрічаються вкрай рідко), як і сибірські гірські цапи. Нижче схилами мешкають марали, вовки і бурі ведмеді. У степовій частині «господарюють» степові орли, ховрахи та бабаки.

Рослинний світ Південно-Чуйського хребта представлений, в основному, лікарськими травами: валеріана, собача кропива, горицвіт.

Походи Південно-Чуйським хребтом

Маршрути Південно-Чуйським хребтом не дуже різноманітні. Це пов'язано з тим, що більшість пішохідних трас у російських горахпрокладалася за радянських часів. А у цей період територія Южно-Чуйського хребта була прикордонною зоною, тургрупи не могли її відвідувати.

Найпопулярніші тури:

Кінні туривздовж річок та льодовиків Південно-Чуйського хребта з радіальними виходами до озер Каракуль та Акколь.
Автотуриз відвідуванням Талдурінського та Софійського льодовиків.
Екстрім-турина квадроциклах.

Більшість маршрутів виконуються з комбінуванням транспорту, на деяких ділянках використовується водний транспорт, радіальні виходи здійснюються пішки.

Як дістатися до Південно-Чуйського хребта на Алтаї

Основний маршрут із Гірничо-Алтайська проходить Р-256 (Чуйським трактом) до села Курай, далі потрібно з'їхати з федеральної траси і подолати ще кілька кілометрів уздовж Чуї. Подальший шлях залежить від вашого маршруту — грунтовкою можна доїхати до Бельтиру або далі Чуйським трактом до Чаган-Узуна (це зручніше для відвідування льодовика Талдуріна).

По ґрунтовці та бездоріжжю ближче до відрогів Південно-Чуйського хребта дістатися вийде тільки на позашляховику, але й у такому разі має бути майже день походу в активному темпі (пішки від 10 до 36 км залежно від місця старту). Якщо ваш автомобіль не готовий до їзди ґрунтовкою, краще не ризикувати — викликати аварійну службу буде проблематично. Жителі навколишніх сіл охоче пропонують свої послуги трансферу позашляховиками. Вартість залежить від дальності закидання та умов прохідності.

Мапа-схема автомобільного маршруту від Гірничо-Алтайська до села Курай на Google. Maps

Громадський транспорт до села не ходить. Туристам без автомобіля рекомендуємо бронювати тури на Південно-Чуйський хребет з виїздом із Барнаула/Гірничо-Алтайська. Також можна скористатися автостопом – на Алтаї це досить популярний спосіб пересування. Але, оскільки дорога не близька, майте на увазі, що доведеться ловити не один автомобіль, а шлях може розтягнутися більш ніж на добу через рідкісні попутки в південній частині Алтаю.

Відео про сходження на Південно-Чуйський хребет

: / (G) (O) (Я) 49.816667 , 87.65 49°49′00″ пн. ш. 87°39′00″ ст. буд. / 49.816667° пн. ш. 87.65 ° в. буд.(G) (O) (Я)(T)

Країна Росія Розташування Алтай Гірська система Алтайські гори Найвища вершина Іікту Вища точка 3936 м

Південно-Чуйський хребет- гірський хребет у Центральному Алтаї. Розташований на південь від Північно-Чуйського хребта в міжріччі річок Карагем і Чаган-Узун на півночі і Джазатор на півдні. На південь від хребта розташоване плоскогір'я Укок.

Фізико-географічна характеристика

Географічне положення

Південно-Чуйський хребет нижче Північно-Чуйського, середні висоти тут 3000-3500 м, вища точка- Гора Ірбісту (3967 м). На схилах Южно-Чуйского хребта, на відміну Північно-Чуйського, майже немає лісу - лише луки і зарості карликової берези . Завдяки цьому з багатьох вершин відкривається найкрасивіший огляд на 30-50 кілометрів навколо, мальовничі панорами суворого Чуйського степу, Катунського та Північно-Чуйського хребтів.

Клімат

Південно-Чуйський хребет розташований у безпосередній близькості від посушливих напівпустель Монголії, що позначається на кліматичних особливостях у цьому районі. Опадів на його схилах випадає набагато менше, ніж на Північно-Чуйському або Катунському хребтах, проте зі схилів Південно-Чуйського хребта стікають дуже великі льодовики.

Льодовики

Південно-Чуйський хребет – другий на Алтаї за розмірами заледеніння. Розташовані на ньому 243 льодовики мають загальну площу 222,8 км. Центральне місце займає льодовик Великий Талдурінський, довжина якого перевищує 8 км, а площа дорівнює 34,9 км² і льодовик Софійський завдовжки 10 км і площею 24 км².

Річки

З хребта беруть початок великі притоки Чуї – річки Чаган, Талдура, Тархата, Ірбісту. З іншого боку хребта беруть початок численні притоки річки Джазатор (Жасатер).

Озера

Озер на Південно-Чуйському хребті багато, і за красою вони не поступаються озерам Північно-Чуйського та Катунського хребтів. Найбільш мальовничі озера Акколь та Караколь у долині річки Акколь. Акколь у перекладі з алтайської – «біле озеро». Вода в ньому світлого, молочного кольору. Караколь – навпаки, «чорне озеро», і це теж правда – вода в Караколі здається темною. Примітно те, що ці озера протилежності розташовані всього за два кілометри один від одного. На березі озера Акколь туристи часто ставлять базовий табір, звідки здійснюють прогулянки до Софійського льодовика або роблять альпіністські сходження на навколишні вершини

Туризм

Туристи почали відвідувати цей район значно пізніше, ніж Північно-Чуйський або Катунський хребти. Пов'язано це і з транспортною віддаленістю місцевості, і з тим, що за радянських часів ці місця вважалися прикордонною територією, прохід через яку здійснювався строго за перепустками.

Південно-Чуйський хребет є частиною Центрального Алтаю. Розташований далеко від популярних туристичних центрів і важкодоступний для транспорту, він є одним із найбільш диких районів цієї гірської країни. Південно-Чуйський хребет трохи нижчий за Північно-Чуйський, його середні висоти становлять 3000-3500 м., найвища точка – пік Іікту (3941 м.). Головною ж відмінністю цих двох хребтів є те, що на схилах Південно-Чуйського хребта практично немає лісу – лише луки та зарості карликової берези. Завдяки цьому з багатьох вершин відкривається найкрасивіший огляд на 30-50 кілометрів навколо, мальовничі панорами суворого Чуйського степу, Катунського та Північно-Чуйського хребтів.

Клімат

Південно-Чуйський хребет розташований в безпосередній близькості від посушливих напівпустель Монголії, що не може не впливати на кліматичні особливості в цьому районі. Природно, що опадів на його схилах випадає набагато менше, ніж на Північно-Чуйському або Катунському хребтах, проте звідси ж зі схилів Південно-Чуйського хребта стікають і дуже великі льодовики – Великий Талдурінський та Софійський.

Льодовики

Південно-Чуйський хребет – другий на Алтаї за розмірами заледеніння. Розташовані на ньому 243 льодовики мають загальну площу 222,8 кв.км. Центральне місце займає льодовик Великий Талдурінський, довжина якого перевищує 8 км, а площа дорівнює 34,9 кв. км. та льодовик Софійський завдовжки 10 км. та площею 24 кв. км.

Річки

З хребта беруть початок великі притоки Чуї – річки Чаган, Талдура, Тархата, Ірбісту. З іншого боку хребта беруть початок численні притоки річки Джазатор.

Озера

Озер тут зовсім небагато, і за красою вони суттєво поступаються озерам Північно-Чуйського та Катунського хребтів. Найбільш мальовничі озера Акколь та Караколь у долині річки Аккол. Акколь, у перекладі з алтайської - "біле озеро". Вода в ньому світлого, молочного кольору. Караколь - навпаки, "чорне озеро", і це теж правда - вода у Караколі здається темною. Примітно те, що ці озера-протилежності розташовані лише за два кілометри один від одного. На березі Акколя туристи часто ставлять базовий табір, звідки здійснюють прогулянки до Софійського льодовика або альпіністські сходження на навколишні вершини.

Чуйський степ

Чуйський степ - найбільша міжгірська улоговина Алтаю. При довжині 80 кілометрів її ширина досягає 40 км. Дно улоговини увігнуте і знаходиться на висотах 1850-1750 метрів над рівнем моря. Південні краї степу збігаються з державним кордономРФ та Монголії.

З усіх боків степ обрамлений засніженими хребтами – Південно-Чуйським, Північно-Чуйським, Курайським, плато Сайлюгем. Цим і зумовлений суворий клімат степу. Абсолютний мінімум температур -62 градуси, максимум +31. Однак Середня температураЛише всього +13,8 градуси – це зумовлено значною різницею між денними та нічними температурами, характерною для різко континентального клімату. У той же час у Чуйському степу дуже сухий клімат. Річна кількість опадів тут ледве перевищує 100 мм на рік, причому більша частина їх випадає влітку. Взимку ж у улоговині майже немає снігу, тому місцеві жителімайже не будують будинків із звичними для нашого ока двосхилими дахами – тут досить і плоскою.

У Чуйському степу і нині мешкають рідкісні представники фауни Алтаю – антилопа дерен, лисиця корсак і кіт манув. Можна зустріти журавлів, лебедів, беркутів та чорних грифів. Неможливо порахувати тутешніх гризунів – у степу вони мешкають у величезній кількості. Це ховрахи, бабаки, тушканчики, пищухи, джунгарські хом'ячки та багато інших.

У Чуйському степу зосереджено дуже багато археологічних пам'яток. Тут відомо близько 20 стоянок палеоліту, багато пам'яток доби бронзи та заліза. Це археологічні комплекси в долинах річок Юстид і Бар-Бургази, що включають сотні різночасних пам'яток: палеолітичні місцезнаходження, кургани, похоронні огорожі, кам'яні статуї, наскельні малюнки, гончарні та залізоплавильні печі і т.д. Дуже багато наскельних малюнків – комплекси петрогліфів можна знайти в долинах річок Елангаш, Чаган-Узун, Кизил-Джар, Жалгис-Тобе та багато інших. ін.

Як дістатися

Чуйський степ перетинає федеральна трасаМ-52 "Чуйський тракт". У віддалені від тракту райони степу можна потрапити повнопривідним автомобілем. З Гірничо-Алтайська до Кош-Агача ходять рейсові автобусиПроте більшість населення користуються послугами місцевих "таксистів". Поїздка в такому "таксі" до Гірничо-Алтайська коштує близько 500 рублів. З республіки Тива до Чуйського степу йде ґрунтова дорога через перевал Бугузун, що виходить до сел. Кокоря.

Долина річки Талдура

Великий Талдурінський льодовик - найбільший льодовик на російській території Алтайських гір. Розташований на схилах Південно-Чуйського хребта. Від Софійського льодовика його відокремлює лише невеликий гірський хребет Талдурінська огорожа. Площа льодовика – 28,2 кв.км. за довжини 7,5 км. Неподалік Великого Талдурінського знаходиться ще один великий льодовик, Малий Талдурінський. Його довжина 2,5 км, а площа трохи менша за 2 кв. км. Поруч розташована найвища точка Південно-Чуйського хребта – гора Іікту (3936 м.)

Як дістатися

Дорога до села Бельтир повертає із Чуйського тракту за селом Ортолик. Звідси до Бельтиру 27 кілометрів за гарним асфальтом. Далі асфальт змінюється гравієм. Неподалік Бельтира, на правому (орографічно) схилі долини Талдури можна побачити наслідки землетрусу 2003 року - гігантський зсув. Дорога весь час в'ється берегом Талдури, то злітаючи вгору над водою, то навпаки, спускається до річки. У верхів'ях долини пошти сильно заболочені, проте за наявності лебідки, лопати та голови на плечах подолання цих перешкод не складе труднощів. До самого Талдурінського льодовика дорога не доходить, перериваючись за 2-3 кілометри від початку його мови.

Долина річки Аккол та Софійський льодовик

Долина річки Аккол по праву вважається однією з найкрасивіших у Південно-Чуйському хребті. Річка Аккол бере початок із Софійського льодовика, одного з найбільших льодовиків Алтаю. Товщина льоду тут сягає 160 метрів. Льодовик вперше описаний проф. Сапожниковим у 1895 році. Він також назвав навколишні гори – Брат (3885 м.), Ксенія (бл. 3500 м.) і Сестра (3750 м.). У долині річки знаходяться мальовничі озера Аккуль ("Біле озеро") та Каракуль ("Чорне озеро"). Справді, в Акулі вода молочно-білого кольору, вода Каракуля ж чорна. Дуже красиві схили долини. На них поєднуються каміння, вічні сніги, модрини та кедрові ліси, зарості карливової берези та альпійські луки. Особливо яскраві фарби тут можна побачити у серпні-вересні. В цей час осінні червоні та жовті кольори контрастують із сірим каменем, білим снігом та зеленою хвоєю дерев.

Від озера Аккуль можна здійснити прогулянки до Софійського льодовика. Шість кілометрів мальовничою стежкою, з якої відкриваються красиві краєвидина льодовики, засніжені вершини Ксенія, Ольга та Брат, а також на безліч невеликих озер найрізноманітніших відтінків.

Як дістатися

До озера Аккуль можна доїхати всюдиходом. Як і на шляху до Талдурінського льодовика, спочатку ми маємо потрапити до села Бельтир. Далі дороги до Талдурінського льодовика та озера Аккуль розходяться. Дорога на Аккуль йде ліворуч, а на Талдуру - прямо долиною. Протяжність подальшого шляху до озера становить близько 30 кілометрів, перші двадцять з яких є відносно гарною піщаною дорогою. Очевидно, раніше це було ложе Софійського льодовика. Від дороги постійно йдуть відгалуження в різні боки. Вони ведуть до стоянок чабанів, яких у долині чимало. Алтайці пасуть тут худобу та заготовляють траву на зиму. Далі починається кам'яна дорога з крутими підйомами та спусками, неглибокими бродами та заболоченими луками.

Автомобілем можна проїхати ще близько 5 кілометрів після озера. Далі шлях перегороджують круті схили долини. До Софійського льодовика можна дійти лише пішки.

Долина річки Елангаш

Річка Елангаш бере початок із покритих вічними снігами схилів Південно-Чуйського хребта. Головна пам'ятка долини – гігантський комплекс наскального живопису. Протягнувся на 18 кілометрів углиб долини, завширшки він сягає 1,5 км. Вченими тут було скопійовано понад 30 000 малюнків. Найбільш поширеними сюжетами петрогліфів є олені, козли, процесія бугаїв, антропоморфні фігури, верблюди, колісниці, боротьба звірів тощо. Малюнки виконані в техніці точкової вибивання та графіті. У комплексі представлені зображення, що належать до різних періодів, починаючи з доби бронзи і до наших днів. Серед величезної кількості стародавніх малюнків можна зустріти сучасне зображення вантажівки. У деяких людей це викликає обурення, у деяких – посмішку. Я ж вважаю, що за тисячу років цей малюнок автомобіля стане такою ж давниною, як і скіфські зображення оленів.

У долині живе лише один чабан із сином. Їхній будиночок розташований у верхів'ях річки, неподалік перевалу в долину річки Тара (або Дара), на південні схили хребта. Він із задоволенням розповідає про свої череди. Які, наприклад, є прекрасним барометром. Вони пасуться на схилах навколишніх гір, і якщо стадо спускається вниз, до підніжжя - чекай на негоду.

З долини Елангаша через простий, але затяжний перевал можна потрапити в долину річки Тара. Це вже південні схили Південно-Чуйського хребта, а Тара є притокою Джазатора. Найкраще цей перевал підходить для мотоциклів та квадроциклів. Дороги немає, але підйом трав'янистим, а потім кам'яним схилом досить пологий і цілком проходимо навіть у погану погоду. На автомобілі пройти перевал навіть досвідченому водієві неможливо.

Як дістатися

До стоянки чабану можна доїхати повнопривідним автомобілем. Дорога погана, кам'яниста, і на ній можуть постраждати покришки машини. Трохи вище за стоянку дорога закінчується. Звідси пішки можна прогулятися до верхів'я Елангаша, до підніжжя вершини Ірбіс-Ту ("Гора снігового барсу"), висота якої 3967 м. і на перевал Елангаш-Тара, з якого в ясну погоду відкривається мальовничий виглядна Південно-Чуйський хребет.

Карта маршруту. Вид з космосу

Запропонований мною маршрут був розрахований щонайменше на 12 ходових днів, Без запасу негоди, але наша поїздка організовувалася тепер максимум на 10 днів, тому було вирішено вирішити куди там підемо і яким маршрутом в залежності від того куди закинемося на автотранспорті. Чесно кажучи було вже все одно куди піти, аби піти.

З нами у групі був один хлопець із Чехії — Валентин. Він російський, лише останні 3 роки проживав у Празі. Тому можна сказати, що група була з іноземцем. Але як його і виховали російською таким він і лишився. Його вже Прага не переробить.

2 липня ходив купувати продукти, а 3 липня увечері після роботи збирав рюкзак, бо виїжджаємо 4 липня увечері о 20:30, а вдень я ще працював.

4 липня всі зустрілися на вокзалі, і пішли на посадку. Поїзд до Бійська відходить о 20:30 за місцевим. Брав квитки в кінці червня - ціна 333 руб.

У Новосибірську на початку липня почалося справжнє літо. Увечері у поїзді було +28+30. Вікно у нас не відчинялося, тому що був запасний вихід, та й мабуть багато де вони не відкривалося у вагоні. Коли стемніло і народ почав засипати, то почали лунати звуки з усіх боків (щілин), що нагадують гучний пересвист нічних цвіркунів і коників, і так всю дорогу до Бійська. Тож поспати добре не вдалося. Вночі у поїзді теж було спекотно +24.

Поїзд прибув 5 липня о 6:20 місцевим до Бійська. Там на вокзалі нас зустріла машина, з якою ми домовились заздалегідь. На площі перед вокзалом була величезна кількість легкових машин та усі таксисти. Розвозять хоч кудись.

Дивно те, що ГАЗелей, крім наших, не було. Дивно якось, минулого року було й ГАЗелів багато. Поки ми вантажилися в машину, привокзальна площа якось швидко стала порожньою, всі роз'їхалися. Завантажилися в машину, як просторо у шістьох у машині.

Від'їхали від вокзалу о 6:37. Перший кілометровий стовп за містом показував 354 км. І від вокзалу кілометрів 6-8 від'їхали, ну приблизно 345 км.
7:00 - 373 км Чуйського тракту. +18 С.
Між 428 і 429 км - кордон між Алтайським краємта Республікою Алтай.
8:00 - 455 км - озеро Ая. На горах уранці було багато туманностей.
8:35 - 497 км - Усть-Сема. Тобто. від Бійська до Усть-Семи їхати вранці 2:00.
9:00 - 527 км.
10:00 - 579 км - підйом на Семінський перевал.

На Семінському перевалі зупинилися кілька хвилин, хотів сфотати стеллу влітку. Там уже зранку раніше працює базар.

11:00 - 632 км. На виїзді з Онгудаю є кафе "Фара" - це для тих хто раптом там поїсти в цьому районі захоче. 643 км - справа теж є кафе.

Зупинилися на оглядовому майданчикуна перевалі Чіке-Таман. На спуску з перевалу побачили свіженьку розбиту машину, мабуть перекинулася. У Купчеген є АЗС.

12:00 - 675 км.
Перед 684 км зліва є каміння та кургани. На 692 км біля впадання Б. Яломана в Катунь є пляж. Перед Інею тепер є нова АЗС. На 713 км є з'їзд до злиття Чуї та Катуні.

Час обіду вже. Зупинилися у кафе "Чуй-Оози", бо щось у Білому Бомі вже не хочеться їсти. Там завжди народу багато, готують довго та комунізмом там все пахне. А тут негаразд. Народу менше, все в кафе нове та гарне, музика алтайська грає, подають їжу швидко. після обіду пішов пофотати петрогліфи, але на моє здивування вдень їх дуже погано видно. Коли був там у січні і то краще їх було видно. Але знайшов один, що взимку не бачив. Запитав у кафе, що означає Чуй-Оози, виявилося все дуже просто — гирло Чуї.

14:00 - 764 км. Зупинились для тих. огляд машини. Пішов до Чуї сфотографувати. І виявив тут едельвейси. Давно їх хотів побачити. Але з усієї інформації, яку знав це те, що вони ростуть десь біля Білого Бому на горі. А тут раптом біля Чуї. Як пощастило.

Навіщось зупинилися в Кураї. Вже не пам'ятаю, але ось фотка говорить про зупинку.
15:46 - Чаган-Узун. Так як толком і не з'ясував десь дорога на Бельтир, а по карті вона йде через Чаган-Узун, то й поїхали туди шукати дорогу.

З'ясували: дорога є до Бельтиру, але ми на ГАЗелі там не проїдемо, там річку треба переїжджати. Давай шукати УАЗика, але знайдений не поїхав. Відправили нас їхати до Бельтиру через Ортолик.

В Ортолиці одразу біля тракту є заправка, заїхали заправитися і сюди ж під'їхав УАЗік. В Ортоліку були приблизно о 16:30.

Почали вести розмову з водієм про закидання кудись за Бельтир. Він погодився закинути нас майже до самого Талдурінського льодовика. Погодився везти за 1500 руб. Залили йому 30 літрів бензину та в дорогу.

З водієм був маленька дитина, Потім він дуже швидко заснув. Нічого незвичайного — водій має бути обов'язково п'яний, інакше не доїхати. Добре хоч випити у нас не просив. Очі були в нього червоні й у купу.

Тепер як напевно доїхати до Бельтиру: Якщо проїхати весь Ортолик Чуйським трактом, наприкінці села буде покажчик на Ортолик – праворуч, повертаємо та їдемо, буде два мости через Чую. Перші 5 км асфальт, потім до 17 км укочений гравій, а потім до самого Бельтіра до 29 км знову асфальт. Проїде будь-яка машина.

Дорога йшла далі від тракту і набирала висоту. Місця стали дикі та неживі. Ось він Чуйський степ, наче знімки з Марса, тільки колір не червоний, а жовтий. Камені, глина, пісок та все. І нічого більше. немає жодної трави. Вражає, коли бачиш уперше. Фотографій немає тому, що не зупинялися. Нарешті доїхали до Бельтиру.

Епіцентр землетрусу був тут за 30 кілометрів. Підлогу села знесло, все що було з каменю. Дерев'яні будинки, можливо, всі відновлені. Підлога села є, а половини немає. Для тих, у кого зруйнувалися будинки побудували новий Бельтир, недалеко від Кош-Агача, а хто, ймовірно, не захотів поїхати живуть тут. Заїхали до предків водія, він залишив там дитину та поїхали далі.

Мовчати водій не міг, увесь час намагався розмовляти. Тим основних було 2: перше - він намагався нам натякнути, що тут все від нього залежить, і що якщо захоче, що ми можемо і не пройти до льодовиків, друге - мені він намагався довести, що ми з турфірми, і що я тут у цій групі гід, тому що я сів на переднє сидіння та платив гроші.

Наприкінці Бельтіра буде з лівого боку шкільний стадіон, після нього дорога повертає ліворуч, а потім одразу праворуч до мосту через Чаган. переїхали через міст. Там розвилка доріг, ліворуч Чаганом до Аккола, а ми поїхали праворуч Талдурою. Дорога Талдурою тільки для позашляховиків, на простих машинахтуди не варто їхати. Далеко не проїхати. Машина перегрівалася, особливо не хотіла рушати після зупинки. На одній з таких зупинок, поки водій клав мокрий бруд із травою на двигун, зробив фотографію долини Талдури.

По дорозі недалеко від Бельтіра на лівому сколі був якийсь Наметове містечкоіз 5-8 наметів. Проїхали зсув, після землетрусу. Це щось неймовірне. Сфотографувати не зміг. На схилі гори велика ділянка лісу, напевно, метрів 150х150 сповз по схилу на кілька десятків метрів. Неймовірно.

Дорога подекуди зовсім була поганою, вже питання постають: проїдемо далі чи ні. Але краще за УАЗика для цих місць немає. Доїхали до річки Джело до 19-ї години, і наш алтаєць сказав, що далі він просто не зможе проїхати, там погана дорога, і що він навіть через річку не переїде. Довелося вивантажуватись, тим більше вже давно хотілося вийти з машини і навіть піти пішки. Заплатили йому 1000 руб, що залишилася, на 510 залили 30 літрів бензину в Ортоліці.

Перед нами річка. Подивившись на всі боки, зрозуміли, що по каменях її переходити ніде, доведеться йти вбрід. Поміняли у когось було взуття, взяли рюкзаки і пішли. Річка дуже дрібна, менше ніж по коліно. Після переходу річки постало питання: де ночувати. Пошукали і знайшли метрів за 300 самотнє дерево, а біля нього гарна зелена галявина, а вдалині приблизно за кілометр зимівля.

Пішли до дерева і стали на галявині біля нього розбивати табір. Встигнувши лише натягнутий тент і дістати намети, виявили наближення вершника з боку зимівлі. Приїхавши, він нам швиденько пояснив, що це його косовиці тут і щоб ми звідси йшли. На питання, куди ми підемо, адже вже вечір, він пояснив, що кудись подалі вгору по Талдурі.

Змовилися на тому, що ми поставимо намети ближче до річки, де менше трави і більше каміння, і його покоси м'яти ногами не будемо. Погодившись, алтаєць ще хвилин 10-15 за нами спостерігав, що ми робимо і, пообіцявши приїхати вранці перевірити, пішов у бік зимівлі. А ми продовжували розбивати табір.

Поставили намети, і мене вже потягло кудись на схил гори сфотографувати, не сидіти тут біля наметів. Сонце вже сіло за схил, небо було з невеликими хмарами. Було тепло увечері +15°С.

Коли заліз вище на схил, то там виявив пару сучасних алтайських могил. Вони були обгороджені парканом (від тварин ймовірно). Ще трохи вище проходила дорога на перевал Карагем (н/к) до Карагемської галявини. Пройшовся дорогою трохи вгору, потім пішов униз. Дорога спускається до річки Джело і з'єднується з дорогою вздовж річки Талдура. Дорога тут на перевал гарна. Видно свіжі сліди. Не вірте тим, хто говоритиме, що до Карагемської галявини не доїхати — скрізь свіжі сліди та кілька. Біля річки Джело на маленькому схилі знайшов стародавні кургани. Так як був уже вечір, сонця не було, все вже було сірим, то вирішив прийти сюди ще вранці, щоб усе сфотографувати.

Коли приїжджав алтаєць, я трохи з ним поговорив, розпитував про переклад слів та назви. Він сказав, що це місце називається Кизилташ. І справді тут лівий схил долини був червоний. Десь камені були самі собою червонуваті, а десь на камінні було багато червоного лишайника, як видно на фотографії. Долина річки Талдур скрізь широка і багато лісу. Тут де ми встали ні де не видно слідів вогнищев, мабуть ми перші тут стоїмо, всіх алтаєць проганяв напевно або зазвичай це місце все проходять повз день.

Увечері температура опустилася до +10 С, але все ж таки не так як на Північно-Чуйському хребті завжди ввечері +5 С. Все небо затягнуло і іноді накопував дощ. Я очікував, що буде, як завжди, на СЧХ увечері дощ і на кілька годин. Але тут його чомусь не було.

Поміряли за GPS висоту - 2100 м. GPS приймач був старої моделі, тому він заміряв висоту за атмосферним тиском. Увечері міг показати одну висоту, а вранці на 100 метрів вищий.
По карті Google Earth висота приблизно - 2085 м-коду.
Пройшли за день (увечері) – 0.5 км.

Зранку все небо було затягнуте. +6 С. Це цілком у нормі. Як і я хотів увечері, то й пішов сфотографувати ущелину річки Джело та кургани. Ущелина річки Джело, зовсім червоних відтінків.

Снідали вранці, засипали камінням вогнище, зібрали речі та пішли о 8:40. Майже одразу почав капати дощ. Пройшли повз зимівлю, алтаєць так і не здався, напевно спав або поїхав своїм алтайським робимо.

Ідемо дорогою. Скрізь свіжі сліди. З цього зробили висновки, що нас вчора алтаєць обдурив, що він не зможе тут проїхати.

Після зимівлі невеликий зліт на перевальчик метрів на 50 напевно. Там був складений невеликий курган із каміння та кілька стрічок на гілці. На перевалі дощ закінчився, розтягнуло хмари і з'явилося блакитне небо та сонце, стало жарко, довелося зняти з себе верхній одяг.

Після спуску була заболочена галявина. Можливо, це місце може бути складним для проїзду УАЗіке. Якщо це так, то алтаєць тоді не брехав. Далі була невелика річка, яку пройшли поваленими колодами. Проїзд через неї УАЗіка також під питанням. Якби ці місця УАЗик проїхав би, то він би зміг доїхати до останньої зимівлі. А якщо не проїде, то тут можна проїхати тільки на ГАЗ-66.

Потім дорога йде на інший берег Талдури, а тому березі йшла ледве визначна стежка. Долина річки широка. Якось незвичайно все — колір схилів, трапляються місцями піски, заболочені ґрунти, безліч квітів.

На іншому березі Талдури побачили спочатку одну зимівлю "Кип". А потім трохи далі ще одна зимівля "Текетуру." Біля зимової нікого не було видно.

Незабаром дійшли до місця, де дорога знову переходила на лівий берег Талдури. Ми йшли і думали, що там — брід чи що. І на наш подив побачили міст через Талдуру.

Зупинилися недалеко від мосту перепочити, недалеко був невеликий пагорб і забравшись на нього, виявив невеликий водоспад метрів 5 в ущелині і притому зверху він був покритий льодом, що ще не розтанув, а так само поруч на річці теж лежав ще лід. Відпочили і пішли далі. Дорога місцями круто йде вгору і петляє в сторони, щоб зрізати йшли навпростець по скелях.

І ось нарешті за черговим поворотом з'явився довгоочікуваний льодовик. Більшою мірою я хотів побачити Софійський льодовик, а потім уже Талдурінський. Але нехай буде Талдурінський першим.

Спустившись дорогою трохи вниз дійшли до чергової зимівлі "Кокярик". Тут також ні кого не було. Усі на літніх пасовищах. Але видно, що тут мешкають. Вже заготовили пальне на зиму.

Поруч із зимами скрізь валяється сміття та порожні скляні пляшки від горілки. Ось така любов алтайців до природи та свого будинку. Це так само як і в великих містах. Своє сміття не заважає, узяв і викинув тут же. Па Алтаї треба горілку тільки в пластикові пляшкипродавати, щоб потім їх можна було спалювати.

Біля зимівлі трохи відпочили і пішли далі шукати місце для обіду.

Ідемо далі, і вдалині здалося ще одне зимівля, якого на карті не було, з лазні йшов димок. Тут хтось є. За кількасот метрів до зимівлі по ходу руху праворуч виявили маленьке озерце під скелею та дерева поблизу та вирішили там влаштувати обід. О 12:15. Температура +18°С.

Місце дуже гарне. Звідси навіть видно верхню частину льодовика та вершини гір. У долині часто зустрічаються галявини едельвейсів. Вершини гір закриті хмарами.

Пообідали, відпочили та й пішли далі. Проходячи повз зимівлю, ні кого не бачили, тільки двері в лазню прочинилися трохи і зачинилися. Тут також вже заготовлене паливо на зиму.

Коли ми відійшли метрів на 100 або більше від зимівлі (а я все повертався і спостерігав за зимовою) з лазні вийшла жінка. Мабуть, вона була тут одна, тому й не стала виходити коли ми проходили повз.

Все ближче і ближче наближалися до льодовика, все краще і краще видно. Талдура почала мати дуже великі розливи. Ішли дорогою, доки вона не вперлася в скелю і закінчилася. Зрозуміли, що дорога йде на інший берег, як і намальовано на карті.

Перевзули взуття та почали шукати брід. Довелося повернутись метрів на 100 тому. Розливи подекуди дуже широкі, але не глибокі.

Переходили по двоє для страховки, раптом ями чи підсковзнутись можна.

Глибина була трохи вище коліна. Вода холодна, поки йдеш по воді пальці швидко замерзають, потім поки йдеш по камінню зігріваються, потім знову у воді замерзають. Ширина розливу тут, напевно, більше 100 метрів, основних русел 2 або 3.

Вийшли на траву на іншому березі, перевзулися в сухе взуття у когось було. Так як нам потім йти на Ленінградський перевал, то щоб даремно потім не ходити вирішили знайти місце під біваком під підйомом на перевал. З перевалу спускалася ущелина та текла там річка.

Тут і почали шукати місце під намети. Метрів за 150-200 від Талдури трохи піднявшись вгору лісом знайшли місце під намети. Вогнищев тут ніяких немає. Ми були тут першими. Дров у лісі багато. Світить сонце. І комарі теж трапляються.

Увечері пішов Талдурою у бік льодовика, все одно робити нічого. На розливах річки багато звірячих слідів: від кіз, баранів. А також зустрічалися сліди великої кішки. Останньої зимівлі так і не побачили.

Поміряли по GPS висоту - 2370 м.
По карті Google Earth висота приблизно - 2335 м-коду.
Пройшли за день – 18.5 км.

Вранці було чисте небо. Чого я завжди чекаю вранці. Цього року 7 липня не підвів, як минулого — цілий день лив дощ (купалися весь день, ще потім мало не викупався в Орої).

Сьогодні радіальний вихідна льодовик Талдурінський. Вранці ще до сніданку збігав до Талдури зробити кілька знімків, бо раптом погода зіпсується, хоч ці будуть.

Снідали, взяли з собою лише одяг, залізо, їжу на обід, газ та посуд. Решта залишилася в таборі.

Вийшли з табору о 8.45. Дійшли до останньої зимівлі Кизил-Мани. Тут також ні кого не бачили, але місце обжите, паливо заготовлене. Це, напевно, було найбільше зимівля в долині Талдури. Трави багато. Дороги тут до зимівлі немає, вона йде розливом річки. Видно сліди цього року, ймовірно від ГАЗ-66. Тож до сюди гарантовано можна доїхати на ГАЗ-66.

Ішли розливами Талдури, на ній багато свіжих слідів від кіз, баранів і не зрозуміло ще чиїх. Вирішили сфотографуватись групою на тлі льодовика.

Місць стоянок уздовж Талдур тут не бачили. Від підйому на Ленінградський перевал до нової морени дійшли за годину. Там спочатку невеликий підйомник на морену, а потім можна сказати йде полого.

На морені є кілька місць, де можна стати табором, одне місце дуже велике, наметів 10 можна розмістити. Є кущі, але можна готувати тут доведеться на газі.

Стало добре тепер видно весь льодовик та язик льодовика. Ще за годину з невеликою від початку морени дійшли до виходу на льодовик. Одягли кішки і пішли на льодовик. Вихід на льодовик приблизно на висоті 2540 м-коду.

Якщо раптом хтось захоче піти на льодовик без кішок, то я б не радив цього робити. Ухил хоч і не великий, але гарний. На фото видно що праворуч льоду йдеморений гребінь. По ньому можна дійти вище на льодовик і ось там можливо, коли буде порожнистим можна і без кішок вийти на лід, але і цього звичайно краще не робити.

Іікту стає видно все краще та краще. Вершина гори виявляється складається з гребеня, розташованого в напрямку долини. Дуже цікаво це звичайно.

Піднімалися на льодовик близько години. Приблизно о 12:15 дійшли до серединного гребеня на льодовику, там на льоду є велике каміння. ми підійшли до них і зупинилися там, щоби там і пообідати. Висота приблизно 2700 м-коду.

Віддав черговим газовий пальник, і поки вони готували обід пішов трохи вище і вліво сфотографувати кригопад.

Звідти дуже добре було видно Ольга 3734 м. Ймовірно вона була блондинка, вся біла.

Вище по льодовику вже починалися закриті та відкриті тріщини, оскільки ми були без усяких мотузок, то далі не пішли. Пофотографувавши, повернулися до всіх.

Погода була прекрасна. На льодовику +12°С. Синє небо, трохи хмар. Краще й не вигадати. Просто гірський курортякийсь.

Після обіду відпочили і на згадку я запропонував скласти на камені тур. Може хтось випадково його там побачить.

Перед тим, як піти, сфотографувалися на льодовику.

Вийшли назад о 14.00. Спуск до морени, де одягали кішки у зворотний бік, зайняв 30 хвилин. Все дуже тануло.

Тут на Талдурінському льодовику і взагалі в долині Талдури дуже цікаве каміння, майже в кожному камені є прошарки слюди, де дуже дрібні, де більше. Все це блищить на сонці. І коли йдеш, то все каміння блищать. На фотографії, звичайно, цього не видно.

Є каміння жовтувате як на фотографії, але таких небагато, а переважно всі сірі. Тому можна це все сприймати як золото та срібло. Неймовірно. До того я такого на Алтаї не бачив. Місцями цікавого кольору була вода. Неначе рідка карамель.

По дорозі назад попалися нам маленькі блакитні озера на морені. Коли йшли туди, їх не бачили.

Йдучи мореною і долиною різноманітність кольору радує очі — все зелене, жовте, червоне та різні поєднання цих кольорів. Це не те, що на СЧХ. Тут негаразд.

Ну ось уже й дійшли до зимівлі. Хоч і ходили без рюкзаків, але сил уже майже нема.

На зворотному шляху в одному місці потрапив один кущ золотого кореня.

До табору прийшли о 17.30. Цілком втомлені.

День був дуже спекотний, навіть для гір +22°С.
До льодовика приблизно 8.0 км.
На льодовик піднімалися приблизно 1.5-2.0 км.
Пройшли за день – 20.0 км.

Уночі не було дощу. Якось дивно все це і не звичне. Чекаєш, що буде дощ і готуєшся до нього, а його нема. Вранці був серпанок на небі.

Снідали. Звичайно на фотографії це не весь сніданок, звичайно.

Вийшли о 8:40. Ішли спочатку лісом вгору, вийшли до річки. Вона протікає в ущелину завглибшки метрів 10-20. Коли йдеш Талдурою і бачиш цю ущелину, здається що неймовірно там буде йти. А коли вже там ідеш, то начебто нічого.

Схили тут круті і є небезпека, щоби камінь зверху не прилетів великий. Та якби й маленький, хорошого теж мало. Каска все одно не допомогла б.

Піднімалися, ми піднімалися, а кінця цього нема. Ліс уже внизу майже не видно. Але нарешті видно вгорі викладення. Річка зникла, під камінням іде. Її навіть не чути.

Стало видно, куди йти на Перевал Переметний.

Багато красивих каменів під ногами.

Після підйому потрібно йти прямо та вліво, на перевал туди. Потім перейшли струмок.

І вийшли до дуже гарного блакитного озера. Ішли сюди від стоянки 2 години.

Ніхто не очікував його тут побачити. На картах його нема. Але, вже зараз, розглядаючи карту Google Earth це озеро можна вгадати. Висота тут приблизно 2840 м. тобто. вже набрали 500 метрів заввишки.

Хоч і перед озером щойно відпочивали, але тут знову зупинилися відпочити, попити води, сфотографуватися, насолодитися горами, квітами та кольором води. Деяких було не відірвати від води.

Після озера спочатку йшли вздовж струмка, краще перейти на його лівий берег і йти каменем, правий дуже заболочений. Далі починаються морени. По ходу руху якщо, то триматися треба з правого боку, там невелика ущелина між валами.

Потім вийшли на ще невелике зелене озеро. Відпочили біля нього. Воно дуже маленьке.

Незабаром з'явився язик льодовика і стало добре видно сам перевал (вгорі ліворуч).

Під язиком льодовика знаходиться невелике, але дуже брудне озеро. Сюди ми підійшли до 12-ї години. Висота приблизно 2980 м. Температура +18°С. Небо було затягнуте, тому спекотно не було. Це було добре.

Біля цього озера на газі приготували обід. Поїли, відпочили трохи та о 13 годині пішли далі до перевалу. По ходу руху тепер треба підніматися мореною вліво. І триматися вздовж льодовика. Ось і підійшли під самий перевальний зліт. Висота приблизно 3100 м-коду.

Почався підйом на Ленінградський перевал 3300 м (1Б). Спершу було нічого, потім ухил дійшов до 45 градусів. Стало важко і важко.

Труднощі більшою мірою становили те, що структура каменів тут шарувата, каміння тонкі як пластини і невеликого розміру, вони ковзають один під одним. Йде пробуксування ніг, і є небезпека впасти.

Лізли на перевал хто де хотів і хто де міг чи кому де здавалося легше. Як і має бути, група добре розтягнулася. Кінець цього зльоту немає. Незрозуміло, коли він закінчиться.

Нарешті йде викладання. Зазвичай після викладання з'являється новий зліт. Але тут було негаразд. Після викладання відразу ж сама сідловина і на ній посередині тур.

Ура. На перевалі. Часу було приблизно 15 годин.
Висота по GPS - 3280 м.
За Google Earth – 3320 м.
Для позначення округлим і нехай буде перевал Ленінградський 3300 м (1Б).

З перевалу було видно всю долину Тура-Оюка та озеро Тура-Оюк. На самому перевалі у бік озера було трохи снігу. Це чудово, на випадок нестачі води є що попити.

Відійшовши убік і дивлячись на сідловину перевалу можна зробити деякі висновки: сідловина дуже гладка, утрамбована і кругла. Значить, тут не так уже й давно був льодовик на перевалі, він тут усе пригладив. Дуже гарне видовище. А тепер льодовика нема.

На снігу виявили снігу велику кішку. Ймовірно, це сліди снігового барсу — ірбісу. Тут навіть недалеко є гора Ірбісту.

Незабаром на перевал піднялася вся група. Усі втомилися. Але сили приходять швидко. Відпочили та стали фотографуватися.

Сидячи на перевалі, побачили групу, яка з долини Тура-Оюк піднімалася на перевал. Це всіх втішило, а більшою мірою здивувало. У долині Талдур ми не бачили туристів взагалі. А тут раптом просто на перевалі вже туристи.

Почали спуск траверсом вліво о 15:40. Відпочивали на камені. Вирішили дочекатися гурту.

Після спуску однієї третини перевалу стало зрозуміло. що краще спускатися тепер вниз прямо, а не траверсом. Усі почали спускатися, а я залишився чекати на зустрічну групу. Там було 5 осіб (2 дитини). Із Ярославля.

Познайомившись із ними і трохи поговоривши, почав наздоганяти своїх. Наздогнав їх уже внизу. Біля снігу, що не розтанув, була вода. Там і відпочивали.
Висота по GPS - 3000 м.
За Google Earth - теж 3000 м. тобто. зліт із цього боку перевал 300 м, а з того боку 200 м.

На карті позначено ще одне верхнє озероТура Оюк. З перевалу його видно, але при спуску його стає видно. Воно було гарне. Темно-зеленого кольору і вкрите було ще не розтанутим льодом. Хотілося б туди сходити.

Відпочили та й пішли до озера. Коли дивився з перевалу вниз, то здавалося, що від підніжжя перевал до озера йти далеко. Схили майже всі порослі травою. Шлях має бути коротким та легким. Але це було помилково. По-перше скрізь були старі морени, і їх було нескінченно багато. Ішли довго.

Перед озером стали зустрічатися кущі золотого кореня.

Ось і підійшли до озера приблизно о 18:15.

Подивившись у бік озера, і зрозумівши, що там немає лісу взагалі, а до того ж навіть карлика майже немає, вирішили встати відразу ж на початку озера. приблизно 100 метрів до самого озера. Поляна тут була без каміння і не заболочена.

Готували їжу газом. Поряд із скелями виявились кущі, в яких назбирали трохи дров. Потім лазячи по камінню, я виявив, що там на камінні ще більше дров можна назбирати. Значить увечері варитимемо чай на багатті і сидітим попиваючи чай гріючись біля нього. Чим увечері й займалися.

По GPS біля озера – 2746 м.
За Google Earth висота озера - 2720 м-коду.
Температура вдень була +16+18°С.

Від стоянки до блакитного озераперед перевалом – 2.3 км.
До мови льодовика приблизно 3.9 км.
Сідловина перевалу Ленінградський - 5.4 км.
І до озера з сідловини – 3.8 км.
Пройшли за день – 9.2 км.

Південно-Чуйський хребетпростягається в широтному напрямку заходу на схід на 120 км і є східним закінченням південного ланцюга гір Центрального Алтаю. Південно-Чуйський хребет має явно виражені межі своєї території: із заходу він межує з східною частиноюКатунського хребта, від якого відокремлений нар. Аргут. Східним кордоном хребта є нар. Тархата - одне з витоків р. Чуя. Північним кордономПівденно-Чуйського хребта є річки Карагем та Джело (р. Чаган), які також є південним кордоном Північно-Чуйського хребта. Південно-Чуйський хребет та Північно-Чуйський хребет поєднуються своїми гірськими відрогами в районі пров. Карагем. Це так звана Карагемська перемичка. З півдня Північно-Чуйський хребет обмежений долиною річки. Жасатер, що його відокремлює від гір Південного Алтаю.
Від основної водороздільні лінії Південно-Чуйського хребтана північ відходять вісім великих відрогів, що служать вододілами правих приток нар. Карагем (р. Тінгеду, р. Кара-Айри, р. Атбажі, р. Іолдо-Айри), лівої притоки р. Чуя (р. Кара-оюк, р. Талдура, р. Чаган) та витоків нар. Чуя (р. Єлангаш, р. Кок-Озек, р. Тархата). Південні відроги Південно-Чуйського хребта є вододілами правих приток нар. Жасатер, яка у свою чергу є правим витоком р.Аргут (р. Бара, р. Тюнь, р. Узургу, р. Тангит, р. Аржан, р. Чикти, р. Акбул, р.Тара, р. Ауют та ін. .) і самої р. Аргут (р. Карасу). Південні відроги Южно-Чуйскогохребта щодо північних відрогів коротше і швидше втрачають висоту. Орфографічно лише два з них мають свої назви: Талдурінська огорожа та Бельтирду.
Хребет Талдурінська огорожа простяглася від основного хребта на північ і як би «огорожує» льодовик Талдуріна за що і отримала свою назву. Висоти хребта знижуються у цьому напрямі, найвища точка – вершина Ключ (3733 м).
Хребет Бельтирду також відходить північ від основного хребта і поділяє річки Акколь і Кара-оюк, а водночас із нею і льодовики Софійський і Кара-оюк.
Своїми назвами хребти завдячують географу університету Томського В.В. Сапожникову, який досліджував цей район наприкінці 19 століття.

Головне заледеніння несе центральна частина хребта від долини річки. Кара-Айри до долини річки. Елангаш, з різко розчленованим рельєфом та висотами до 3700 м. На флангах центральної частини хребта височіють вершини Іікту (3936 м) та Тимому або Ірбісту (3967 м). Південно-Чуйський хребет є другим на Алтаї після Катунського хребта за розмірами заледеніння. Всього на Південно-Чуйському хребті налічується 243 льодовики, загальною площею 222,8 км2, більша частина яких, розташована на його північних схилах. Головні льодовики – Ошту-Айри, Біль. Талдура, Софійський, Ядрінцева. За чисельністю на Південно-Чуйському хребті переважають льодовики карового типу, а за площею – долинного. Ближче до східної частини хребта рельєф стає спокійнішим, сідловини більш виражені і згладжені.
Для всього Южно-Чуйського хребта характерні такі особливості. По-перше, південні схили крутіші за північні схили і мають більш короткі відроги. По-друге, заледеніння південного схилу значно менше північного. По-третє, хребет дуже бідний на деревну рослинність, зосереджену лише по долинах приток р. Жасатер і приток рік Карагема, Талдури та Чаган-Узуна. По-четверте, клімат району значно сушіший і контрастніший, ніж на Катунському та Північно-Чуйському хребтах. Снігова лінія підвищується із заходу Схід з 2900 до 3100 м, на південних схилах вона на 100 – 150 м вище.
Найбільш зручний під'їзд до початку маршрутів, що проходять Південно-Чуйським хребтом, на автотранспорті з півночі Чуйським трактом. Пунктами початку та закінчення маршрутів можуть бути селища Кош-Агач, Мухор-Тархата, Чаган-Узун, Бельтир, а також автошлях, що з'єднує районний центр Кош-Агач та сел. Джазатор. Останнім часом стали популярними досить складні та тривалі маршрути, що охоплюють одночасно Північно-Чуйський та Південно-Чуйський хребти з виходом у район ст. Білуха Катунського хребта.

Існує помилкова думка, що спортивні категорійні маршрути, що проходять Південно-Чуйським хребтом, повинні проходити, крім того, і Північно-Чуйським (найчастіше) або Південно-Чуйським і Катунським хребтами (рідше). Класифіковані туристські перешкоди дозволяють планувати по Південно-Чуйському хребту цілком логічні самостійні туристські маршрути практично всіх категорій складності.