Тушіння. Грузія для сильних духом

Продовжуючи знайомство з прекрасною Грузією, слідом за нашим популярним треком по Сванетії, клуб "Поклик гір" пропонує вирушити в менш розкручений, але не менш цікавий похід з Хевсуретії до Тушетії. Тушеті та Хевсуреті – одні з найцікавіших та самобутніх місць у Грузії! Вони мають особливу ауру і привабливість. І в той же час, там мало хто бував, оскільки ці гірські регіони оточені з усіх боків високими хребтами і дуже важкодоступні, довгий час були ізольовані від цивілізації. Навіть у наш час дістатися туди можна тільки з липня по вересень.

Тушіння включено ЮНЕСКО до списку Всесвітнього культурної спадщини. На її території збереглися численні пам'ятки архітектури – оборонні вежі, старовинні храми. Середньовічні вежі Хевсуретії та Тушетії виглядають навіть цікавіше за Сванських. Місцевому населеннюу давнину доводилося постійно воювати з сусідами, тому вежі будували як справжні оборонні фортеці.

У поході ми побачимо легендарну горуКазбек, незвичайного забарвлення травертини Трусо та мальовничі різнобарвні Абуделаурські озера, відвідаємо виноробні господарства Кахетії, де продегустуємо найкращі вина Алазанської долини.

У похід у Грузії "Хевсутретія - Тушетія" варто сходити, щоб побачити:

• унікальні важкодоступні гірські регіони Грузії - Хевсуреті та Тушеті з їхніми вежами та храмами, що збереглися до наших днів язичницькими обрядами
• чудову столицю Грузії - Тбілісі
• пам'ятник природи - травертини незвичайного забарвлення в ущелині Трусо
• знамениту Гергетську церкву Святої Трійці XIV століття над селищем Степанцмінда, розташовану на висоті 2170 м, і величний пік Казбека - найвищу гору Грузії (5033 м)
• дуже мальовничі різнокольорові Абуделаурські озера
• містичний мертве містоМуцо - грузинський Мачу-Пікчу
• найвищу гору Східного Кавказу - найкрасивішу Тебулосмту (4500 м)
• село Омало, де знімався знаменитий фільм Георгія Данелія "Міміно"
• як виробляють знамениті вина Кахетії:)

День 1. Тбілісі - Казбегі - Джута

Зустрічаємось у Тбілісі не пізніше 8 години ранку. Розпочинаємо нашу екскурсійну програму. Спочатку з'їздимо до Степанцмінди (Казбегі). Дорогою зробимо зупинку біля фортеці XVII століття Ананурі, нап'ємося мінеральної водиіз джерела на Хрестовому перевалі. Далі оглянемо кольорові травертини (відкладення кальцію поблизу мінеральних джерел) у ущелину Трусо. У Степанцмінді ми піднімемося до Гергетського храму XIV ст. З пагорба відкриваються чудові краєвиди на засніжений пік Казбек - найвищу гору Грузії (5033 м). Переїзд до села, де ми відвідаємо давню фортецю XVI століття. На ночівлю станемо біля села Джута на висоті 2200 метрів.

День 2. Перевал Чаухи - Абуделаурські озера

Піднімемося на перевал Чаухи. Весь підйом милуватимемося на хребет Чаухи з сімома гострими вершинами. Після відпочинку на перевалі спустимося до Абуделаурських озер. З них найкрасивіші та найпримітніші три: Синє, Зелене та Біле, названі відповідно за відтінками кольору. Поставимо табір неподалік них.

Відстань 10 км, набір висоти 1140 м, скидання висоти 740 м

День 3. Гадані - Шатілі

Переходимо до Гадані. Звідти на нас чекає переїзд до Хевсуретії. Встанемо на ночівлю поблизу старовинного гірського села Шатілі. Тут збереглося багато давніх споруд, є й фортеця. За бажанням - можна заночувати з комфортом у гостьовому будинку. Важкодоступність регіону сприяла збереженню тут дохристиянського способу життя. Язичницька культура була потіснена лише після будівництва дороги в 1930 р. Проте відлуння язичницьких обрядів у Хевсуретії можна зустріти й досі.

Відстань 7 км, скидання висоти 600 м

День 4. Муцо - хребет Хідотані

Частину шляху для економії часу та сил подолаємо на транспорті. Спочатку відвідаємо кам'яні склепи стародавнього поховання Анатори (XVII-XIX ст.). Потім вирушимо в загадкове мертве місто Муцо в ущелину річки Ардоті. Його ще називають грузинським Мачу-Пікчу. Причини, через які місто залишили люди, досі не відомі. Фортеця Муцо побудована на горі на схилі 60 градусів, забиратися туди нелегко дуже крутою стежкою. Нагорі стоїть храм-святилище, де мешканці ближніх селищ проводять язичницькі обряди. Вхід у храм непосвяченим людям заборонено. Там розташована вежа, де ведуть переговори старійшини. Залишивши Муцо, наберемо ще близько кілометра висоти. Намети поставимо на хребті Хідотані в оточенні альпійських лук.

Відстань 8 км, набір висоти 1000 м

День 5. Перевал Ацунта (3430 м)

Знову йдемо вгору - сьогодні ми маємо перейти через хребет Ацунта, який розділяє Хевсуретію і Тушетію. За кілька кілометрів від нас проходить кордон з Росією, у той бік особливо виділяється вкрита білою шапкою льодовика. найвища гораСхідного Кавказу – Тебулосмта (4500 м). Ночуємо поблизу табору прикордонників.

Відстань: 15 км, набір висоти 830 м, скидання висоти 1030 м

День 6. Чешо

Сьогодні буде довгий, але не складний, перехід уздовж річок Квахідістскалі та Пірикітської Алазані. Пройдемо кілька занедбаних сіл, а зупинимося у Чешо. У селі є кілька стародавніх веж. У Чешо можна за бажанням переночувати з комфортом у гостьовому будинку або, як завжди, поставити намети.

Відстань: 17 км, скидання висоти 450 м

День 7. Дартло

Переходимо в Дартло - одне з наймальовничіших сіл Тушетії. Ще нещодавно село було занедбане, а зараз тут працює близько десятка сімейних готелів, які приймають туристів у найкращих традиціях кавказької гостинності. Крім замків, будівель та веж у селі можна оглянути руїни християнських церков, у яких стоять кам'яні крісла старійшин. Серед села велично височить старовинна шестиповерхова вежа, складена за місцевими традиціями з плоского каменю без закріплення розчином. На пагорбах над Дартлом знаходяться руїни фортеці Квавло, куди ми теж сходимо.

Відстань 7 км, скидання висоти 150 м

День 8. Омало - Кахетія

На восьмий день нашого походу до Грузії ми перейдемо в Омало. Стежка поступово йде вгору на хребет Алазані, приводячи нас у результаті до стародавніх веж Кесело. У високогірному селі Омало знімали кадри знаменитого фільму "Міміно". Тут збереглися донині язичницькі традиції, а електрику отримують лише від сонячних батарей. Оглянувши околиці, ми поїдемо вниз до Кахетії через перевал Абано - дорога не для людей зі слабкими нервами, вона навіть потрапила у фільм BBC небезпечні дорогисвіту". У минулому покинута, розташована на околиці цивілізації, Кахетія в наш час сильно перетворилася. Інфраструктура туризму зараз дуже розвинена. Поселяємося в готель, відпочиваємо і приступаємо до дегустації знаменитих кахетинських вин.

Відстань 10 км

День 9. Екскурсія виноробними господарствами Кахетії - переїзд до Тбілісі.

Сьогодні ми відвідаємо кілька виноделен, де побачимо, як робиться вино кахетинським методом у глиняних судинах – квеврі. Квеврі можна зустріти різних розмірів - від звичайного до величезного, на кілька сотень літрів. Тутешні вина зберігаються в квеврі або дерев'яних бочках і зазвичай продаються тільки на розлив. Якість кахетинських вин нерідко порівнюють із французькими. У Кахетії наш похід у Грузії завершується. У Тбілісі ми повернемося вже надвечір, звідки полетимо додому.

Особливості походу в Грузію "Хевсуретія та Тушетія"

Крім пішого походу в програмі буде і екскурсійна частина. У Казбегі (Степанцмінда) ми оглянемо Гергетську церкву XIV століття, на тлі якої красується найвища вершинаГрузії – гора (5033 м). Дуже мальовничі кольорові Абуделаурські озера (Синє, Зелене та Біле) у Хевсуретії. Також після активної частини ми здійснимо екскурсію виноробнями Алазанської долини в Кахетії. Ночівля переважно в наметах, проте кілька ночей можна провести з комфортом у гостьових будинках. Маршрут не можна вважати особливо важким, але оскільки нам необхідно подолати два перевали заввишки 3400 метрів над рівнем моря, хороша фізична підготовка не зашкодить.

Додаткові відомості:

• Це повноцінний піший похід. Намети, продовольство та інше спорядження ми несемо на собі у рюкзаках.
• Залежно від погоди, стан групи інструктор може внести зміни в маршрут.
• Оплата готівкою (долари) першого дня походу інструктору. За дострокового сходу з маршруту без поважної причини (хвороба, травма) гроші не повертаються!
• Розмір групи – від 5 до 15 учасників.
• Благоустрій табору (установка наметів, приготування їжі) здійснюється всіма учасниками походу.
• Для громадян Росії, України та Білорусі віза до Грузії не потрібна! В'їзд за закордонним паспортом. У паспорті не повинно бути позначок про відвідини Абхазії та Південної Осетії.

Вартість участі у турі:200 $

У вартість туру входить:

• триразове харчування на маршруті,
• послуги інструктора-провідника,
• групова медична аптечка,
• кострове або газове обладнання

У вартість туру не входить:

• прокат особистого спорядження,
• переїзди за маршрутом,
• проживання в хостелах та готелях,
• медична страховка,
• оплата екскурсій та відвідування платних пам'яток та дегустацій

Всі додаткові витрати становитимуть приблизно 180$.

На цій сторінці:

Сьогодні розповімо трохи про те, що взагалі являє собою Тушетія, як туди дістатися, де зупинитися, що подивитися і навіщо взагалі туди їхати.

Тушіння - це така гірська місцевість на північному сході Грузії, що межує з Чечнею та Дагестаном. Тут живе своя народність — тушинці, які здавна займаються скотарством. Зараз тушинці здебільшого приганяють свої стада до Тушетії на літо, а взимку живуть унизу, у Кахетії, у селах Квемо- та Земо-Алвані.

Тушинці — вельми своєрідний народ, що є сумішшю тушинських грузинів і бацбійців — народності, близької до чеченців та інгушів. Формально тушинці християни, але півтора храму, що збереглися в Тушетії, перебувають у жалюгідному стані. Тушинці ними не користуються, а поклоняються предкам та духам місцевості у спеціальних святилищах під назвою ніші. Також тушинці не їдять свинину та забороняють жінкам наближатися до священних місць.

Ось у того, що в Тушетії називається «храм», сидять аксакали, зайняті важливою справою: відганяють від нього тіток, що заблукали. На стовпі прибито відповідний знак.

Карти Тушетії

З картами Тушетії все досить погано. Google Maps вважає, що дорог там немає. Нам у переміщеннях дуже допомагала програма Maps.Me — вона знає навіть пішохідні стежки.

Паперові карти Тушетії можна завантажити тут (натисніть на фото – відкриється велика карта).

Географічно і топографічно Тушетія є дві з половиною ущелини, якими розкидані села. Перше - це Пірикітська ущелина з селами. Закінчується Пірикітська ущелина перевалами до Хевсуретії, Чечні та стежкою до Панкіської ущелини.

Друга ущелина – Гомецарська. Тут є села Дочу з вежами, Ілурта з храмом та Індурта з вежами. Звідси стежки йдуть у Хевсуретію, в Шатілі та Муцо.

Третя ущелина річки Андійська Койсу містить у собі села Шенако та Дикло, а також стежку до Дагестану.

Посередині цієї пишноти стоїть село, столиця Тушетії. Там є ціла купа гестхаусів, щось на кшталт кафе і навіть магазину — небачена розкіш! Наприкінці серпня, втім, все це було чи ще закрито.

Як дістатися до Тушетії

Що подивитися і чим зайнятися у Тушетії

Крім гір Тушетія цікава своїми давніми селами. Тушинці (як і свани, інгуші та чеченці) будували бойові вежі, які разом із кам'яними будинками створювали цілі неприступні фортеці для кожної родини. Тепер вони дуже органічно вписані в ландшафт, представлені на включення до списку спадщини ЮНЕСКО.

Гуляти тушетинськими ущелинами можна пішки, на конях або машині. Кінний або автомобільний транспортвам організує будь-який гестхаус. У Тушетії повно маршрутів для трекінгу, а стежка з Шатілі в Дартло вважається найцікавішим і найкрасивішим трекінговим маршрутом у Грузії. Також мені подумалося, що в Тушетії дуже форматний велосипед: для пішого ходу відстані завеликі, а для машини замалі.

Де оселитися і чим харчуватися в Тушетії

У Тушетії існує кілька гестхаусів, переважно вони розташовані в Нижньому та Верхньому Омало. Також гести є в Дартло, Шенако та ще кількох селах. Ми зайшли у Mirgvela Guesthouse у середині між Омало та Дартло та платили за кімнату з гарячою водою 60 лар.

У Тушетії з гріхом навпіл працює мобільний зв'язок(купуйте сімку Magti, а не Білайн), але це не заважає готелям бути представленими на сайтах бронювання на кшталт Booking.Com або Roomguru. Робиться це так: коли приїжджає гість, господарі, забравшись на дерево гору вище, дзвонять друзям «вниз» і ті перевіряють, чи є така бронь у системі чи ні. З житлом у Тушетії особливих проблем немає, але першої ночі варто щось забронювати, щоб не метатися потім у темряві. Найзручніше зробити це за допомогою сервісу RoomGuru, який поєднує інформацію всіх готельних агрегаторів і знаходить найдешевшу пропозицію.

Гести у Тушетії по-гірськи суворі: варто взяти теплий спальник, уночі холодно навіть улітку. Господарі зазвичай пропонують «повний пансіон» приблизно по 10 лар за кожен прийом їжі з людини. Якщо не хочеться платити ще по 30 лар на день за їжу (ми, наприклад, у нашому гесті тільки вечеряли), дуже корисно буде взяти із собою продукти. Крім як у своєму гесті годуватись у Тушетії особливо ніде. Кафе та магазинів у нашому розумінні немає.

Загалом, що привезеш до Тушетії — то їстимеш. Наш тушетинський сніданок:

І наш тушетинський обід:

Загалом, Тушетія - сувора і не дуже гостина гірська країна. Цим і чудова. Туристів тут завдяки неприступній трасі поки що зовсім небагато, і є можливість побачити первозданну природу та горський спосіб життя як він є.

Так сталося, що потрапив до Тушеті вперше нещодавно, коли мені було вже за50. Стало шкода, що не побував тут в молодості, коли і важкий рюкзак і тягар поточних справ були легшими. Втім, нереальна краса цих первозданних гір і каньйонів, середньовічних веж і будинків, Хвойних лісів і смарагдових полів нікуди не поділася. Втім, якщо є хоча б невеликий шанс, цей дивовижний острівміж горами, одне з місць, яке слід відвідати обов'язково. Втім, поряд.

Острови серед гір

У Тушеті немає централізованого електропостачання. Є невелика гідроелектростанція, що забезпечує кілька сіл, є сонячні батареї на домах, у деяких готелів генератори на бензині. Є кілька точок, де працює стільниковий зв'язок, у тому числі в адміністративному центрі Омало. Дорога, останнім часом, стала кращою. Йде вона через перевал Абано висота, якою 2936 метрів. Легковик, не проїде, на кросовері, напевно, можна, якщо його зовсім не жаль. Або хороший позашляховик, давши хорошу погоду, легко проїде ці 70км від Алвані до Омало за 4-5 годин. Втім, ця дорога, яка сама по собі справляє незабутнє враження, її варто було проїхати, навіть якщо б стій сторони небуло нічого. Дорога відкрита приблизно 100 теплих днів на рік, всі пішохідні стежки з Хевсуретії, Дагестану і Чечні, які проходять через перевали понад 3200 метрів, проходять теж 100 днів. Решту часу, єдиним видом транспорту, внаслідок чого залишається вертоліт. Враховуючи, що Валіко з фільму «Міміно», був тушкою і літав саме на цьому рейсі, не виключаю, що і вертоліт той самий, який ми пам'ятаємо по фільму.
Тушеті з усіх боків оточена горами. Єдина річка, що випливає, Андійське Койсу, проте ніякої стежки з Дагестану в Тушеті за ущелиною річки немає, оскільки річка входить непрохідний каньйон, який і служить природним кордоном з Дагестаном. Це притаманно цих гір. У Тушеті, часто, щоб потрапити в сусіднє пощелине село, потрібно піднятися на хребет, набравши кілометр по висоті, а потім спуститься в сусіднє село, тому що ці три кілометри вздовж річки непрохідні в принципі. Одночасно на самих горах є досить великі, відносно рівні ділянки, на яких розташовані пасовища іполя. Ось ці смарагдові острови між вертикальними каньйонами, роблять пейзажі Тушеті особливими, несхожими на інші регіони Кавказу.

Хребет, що відокремлює від Чечні.

Будівлі в Тушеті будувалися доречного сланцю, який добували тут же, поруч будівлею, що будується. Причому, з сланцевих плит зроблено не тільки стіни, але дахи будинків і башт. Тому, дивлячись на села з цих будинків і башт, залишається відчуття, що їх непобудували, а вони виросли з цих скель. Часто, навіть при уважному огляді, важко зрозуміти, де закінчується скеля і починаються стіни. Що дивно, ці вежі, складені без будь-якого в'яжучого матеріалу, просто за рахунок точного підбору плит та їх власної ваги. Ще дивніше, що висота цих витончених споруд сягає висоти 8 поверхового будинку, вистають вони багато сотень років у досить сейсмонебезпечній зоні. Є вежі, в яких влаштовані сімейні готелі. Вгору по підвішених до стіни сходах і ви в своєму готельному номері. Велика вивіска «HOTEL» не дасть сплутати таку вежу просто вежею.

Хотель, однак!

Традиційна кухня Тушин проста і незатейлива, високогір'я, раціон, раніше, був дуже мізерним. Проте, місцевий сир, традиційні коржі з сиром (тут їх називають не хачапурі, а котори), звичайні для гірських районів хінкалі, все це дуже смачне. Є один, місцевий продукт, який у Грузії вважається делікатесом. Це один з найдорожчих продуктів на будь-якому грузинському ринку. Йдеться про обов'язковий сир «гуду», який назріває в спеціальній посудині видобутої шкіри барана. Зважаючи на її специфічний, м'яко скажімо, запах, кожен зважиться її спробувати, але якщо прибічник кулінарної екзотики, то не пропустіть таку можливість.

Тушетинський сир гуду

Декілька фотографій Тушетії

Табун у ущелині Гомецарі

Тушини

Останні кілометри асфальту закінчуються майже одразу за селом Лечурі. Ще кілометрів п'ять щодо рівної ґрунтовки і ми на затяжному підйомі гірського серпантину Тушетської траси.

Постійне піднесення тягнеться приблизно 30 кілометрів до перевалу Абано, а це 2926 метрів над рівнем моря. Дорога звивиста та вузька, далеко не скрізь зустрічні машини можуть роз'їхатися. Якість покриття не дозволяє розігнатися навіть щодо прямих ділянках. Уздовж траси стоять бульдозери для розчищення завалів після дощів. Там і тут трапляються пам'ятні таблички з іменами загиблих. Романтика...

Що примітно, пам'ятні таблички зустрічаються приблизно з такою самою частотою, що у нас в районі Мертвого моря. Хоча в Ізраїлі дороги з гарним покриттям, дві смуги і не такий страшний серпантин. Напевно, у нас покриття тільки посилює ситуацію, дозволяючи водіям розганятися там, де цього робити не слід.

2. Зупинилися перекусити біля однієї з таких пам'яток. Тут стоїть столик і завжди є чача.

Відео. Озирнувся з камерою неподалік місця де зупинилися перекусити:

Сніг на перевалі Абано лежить майже до середини літа. Тож для проїзду трасу відкривають з першого липня буквально на три місяці. Першого жовтня траса знову закривається. Після сильних дощів траса також закривається для перевірки та розчищення завалів.

3. Ви напевно помічали, що на чолі будь-якого стада баранів...

4. ...завжди йде козел. Собаки лише стежать за порядком

Назва перевалу Абано перекладається як лазня. Неподалік від нього дійсно є гарячі джерела, обладнані в лазню (). Лазня безкоштовна, але дідусь, що стежить за порядком, наполегливо вимагає гроші за відвідування. Це називається: використання державного майна у особистих цілях. Сталіна на нього нема! ;)

Від перевалу ще кілометрів 30 до Верхнього Омало таким же серпантином, але вже, більш-менш, вниз. Відразу за перевалом Абано починається Тушецький Національний парк.

Тушетський національний парк – найбільший великий паркне тільки в Грузії, але, можливо, і в усій Європі. Створювався він для охорони місцевих гірських козлів, а заразом під охорону потрапили й інші види тварин і рослин, що тут мешкають. А мешкають тут не тільки козли та козулі, а й вовки та рисі.

Місцеві жителі, здебільшого, ведуть “перелітний” спосіб життя. З відкриттям траси вони відганяють овець пастись у гори, заготовляють сіно, а до закриття траси повертаються в долину Алазані. Уряд намагається заохочувати людей залишатися в гірських селищах на зиму, посилаючи вертоліт з безкоштовними продуктами раз на місяць. І деякі залишаються.

Місцеві – справжні горяни! Це народи, що жили в горах з давніх-давен, зазнали сильного впливу Грузії. Хоч вони і християни, їхні релігійні споруди, ті, що не храми, дивним чином нагадують язичницькі жертовники. Втім, до цього дня місцеві ріжуть баранчиків у свята поблизу своїх святих місць;) Наближатися до святинь можуть лише чоловіки і лише пішки. Частина навіть обгороджені хлипенькими парканами і прикрашені забороняючими табличками.

Раніше, за радянських часів, були регулярні гелікоптерні рейси до Омало. Саме про пілота такого рейсового вертольота і розповідає фільм Міміно. У наш час до Омало теж можна долетіти вертольотом, але вже приватним чином.

5. Водоспад

6.

7. За нами вже стежать

8. Тут навіть вантажівки їздять

9. Там ми вже проїхали

10. Дорога за перевалом

Омало, селище в якому в нас перша та остання ночі, найбільше в Тушетії. Можна сміливо сказати: столиця. У радянські часи тут були телеграф, аеродром, школа та лікарня. Сьогодні тут гестхаузи, кафешки і найбільше число зимуючих людей на всю Тушетію.

- 2 -

Східна Грузія - Тушетія

Села Омало, Шенако, Дартло

Західна Грузія - Імеретія

Гірські дороги вп'ялися в схили гір,
Серпантином чудернацьким обвили скелі,
Хто з висот кидав у низину погляд
Чи не забуде ці перевали.

Микола Орлов

Тушіння- Високогірна Грузія, межує з Дагестаном, але жодних офіційних переходів у Росію та з Росії тут немає – і доріг теж, лише гірські стежки.
Повертаємось на асфальт. Спустившись з гір Хевсуретії, знову опинилися на рівнині біля Жинвальського водосховища. За складеним нами маршрутом звідси наш шлях лежить на Тіанеті з відвідуванням визначних пам'яток дорогою і вже від Тіанеті їдемо в гори Тушетії. Але дорога, на яку нам треба було згорнути біля Жинвальського водосховища, виявилася перекрита - шлагбаум, цегла.
На дорозі йшло масштабне будівництво - техніка буквально вгризалася в скелі, зрушуючи їх у прірву і тим самим значно розширюючи дорогу. Місцеві порадили їхати через Тбілісі. А це гачок за 100 км. Та й весь розроблений нами зручний маршруту своїй порушувався. Але робити нічого поїхали через Тбілісі. Перші кілометри їхали і всі сумували - як же невдало виходить. Тому проїхавши лише 20 км. вирішили повернутися і спробувати проїхати по дорозі, що будується - адже якщо техніка там їздить, то і нашим малюткам Джимам місця вистачить.

На початку шляху від Жинвальського водосховища до Тіанеті прямо біля дороги, сховавшись за високими деревами в низинці, стоїть величний храм. Фудзнарі. Фудзнарі, ймовірно, пов'язаний зі словом «фудзе», що означає базис, основу, іноді це слово означає вогнище. Згідно з написом, вирізаним на камені, вміщеному вище західного входу, церква відноситься до часу першої половини XIII століття.
Храм повністю відновлений, а лише 2 роки тому він був сильно зруйнований.

Маневруючи між спец.технікою і горами каменю, відколотими від скель, ми благополучно подолали ділянку дороги, що ремонтується, і виїхали на грунтовку. Дорога пішла через шикарний ліс із віковими деревами. Мабуть через те, що дорога перекрита на самому початку і проходить поза населених пунктів, На шляху нам ніхто не зустрівся доки ми не звернули на роздоріжжі і піднявшись у гірку не в'їхали на територію Монастиря Кветера. Там під просто небаЗа великим столом щось відзначала велика кампанія грузинських чоловіків. На нас вони не звернули жодної уваги, і ми спокійно пішли оглядати головну пам'ятку цього монастиря ХХ століття.
Дозорна вежа на дорозі в монастир.

Особливе місце у Ахметському районі Кахетії. Зазвичай під цією назвою мають на увазі храм X століття, проте на цьому місці знаходяться так само залишки фортеці, а колись тут був ціле місто, Імовірно так і називався - Кветера.

Головна будівля кветерського комплексу. Сам храм досить скромних розмірів. Побудований з черепашника, а покрівля вкрита блакитною глазурованою черепицею.

Все уважно оглянувши, повертаємося до машин. І тут нас наздогнало всім відоме. Нас покликали до столу. Ми не стали відмовлятися. Питання звідки ми, як ми, жалі з обох сторін, що розвалився Союз і між нами кордон. І все ж і вони і ми відзначили приємний факт, що росіяни та грузини все одно брати і друзі на віки – і православна релігія нас об'єднує.

Тости, тости, тости з їхнього боку, з нашого боку, за дружбу, за братерство, за прекрасних дам.
І чудові мелодійні старовинні грузинські пісні на тлі зруйнованих стін стародавнього містата красивого храму під небесно-блакитною черепицею.

Смачний шашлик, смачне грузинське вино, доброзичливі люди, які, до речі, опинилися з відділу культури м. Ахмета та реставрують цей древній комплекс. Все це занурило нас у самобутню атмосферу Грузії.

Під час застілля звучали народні грузинські пісні, яким, за словами самих грузинів, понад 40 століть.

Мабуть, можна було затриматись за цим гостинним столом і до ранку, але в нас у планах гірська Тушетія, ми почали збиратися в дорогу, сказали прощальний тост. Грузини дуже просили нас сказати вдома, що вони не страшні і щоб росіяни не боялися їхати до них у гості.
Вони нудьгують без нас- Це дослівна цитата.
Прощаючись, дізнавшись, що ми прямуємо в Омало, вони нам не радили їхати туди зараз, т.к. вже настав вечір. А дорога туди, за їхніми словами, дуже довга і дуже складна і небезпечна в темряві. Вони навіть пропонували переночувати в них, але ми вирішили не зловживати гостинністю і поїхати ближче до гірської дороги.
Встигли до темноти доїхати до початку дороги на Омало і заночували на березі гірської річки під розлогими деревами волоського горіха.

Волоські горіхи прямо з дерева виявилися дуже смачними!
На ранок рушаємо в дорогу, в гори, столицю Тушетії – село Омало. Перші кілометри шляху їхали легко та спокійно, хоча приводу для спокою мало: велика кількістьпридорожніх могил-джерел, які сповіщають, що тут хтось загинув, нагадували нам, що розслаблятися на гірській дорозі не можна. Спочатку навіть здивувалися, побачивши цей хрест, вирішивши, що це перевал, т.к. за описами на перевалі стоїть хрест.
Але до перевалу Абано виявилося ще кілька годин їзди дійсно складною і стомлюючою гірською дорогою т.к. траса йде через кілька ущелин і долає кілька перевалів. Абано – найголовніший перевал.

Вівці ніколи не поступляться дорогою – на те вони і вівці!

Дорога дуже вузька, багато зустрічних машин. туристичний центрТушетії, сюди возять багато туристів). На всій дорозі, навіть, здавалося б, на прямих її ділянках, не кажучи вже про серпантини, які безпосередньо лізуть круто вгору, кожні 100 метрів сліпі повороти на 180 градусів. Що та хто там за поворотом не видно.

Якщо видно, що далеко їде зустрічка, має сенс при першій нагоді (де трохи ширше) зупинитися і пропустити її, інакше можна і не роз'їхатися.

З одного боку - прямовисна скеля, з іншого - буквально в 20 см. від колеса - різкий крутий обрив.

Страшно та красиво. І від того, й іншого дух захоплює.

Періодично дорогу перетинають вируючі водні потоки, які різною мірою розмивають так звану дорогу.

З дороги відкриваються запаморочливі краєвиди.

Щоразу задаємося питанням - Що там за поворотом? Адже місця для роз'їзду немає

Буквально одним колесом над прірвою. Тут холоднокровність покине навіть найсміливіших – штурман заплющивши очі руками голосно кричала, що давно мріяла політати але тільки вгору, а не вниз у прірву.

На якійсь висоті в'їхали до хмар, видимість впала до 5 метрів.

У такому густому тумані навіть не помітили, що заїхали на перевал.

Сам перевал Абано (2926 м. над рівнем моря) був щільно укутаний хмарами, які гнані сильним вітром покривали нас дрібними крапельками води.

Нічого не видно, мокро та дуже холодно. Швидше вниз! Залишили свій "слід" на перевалі.

На перевалі познайомилися із двома молодими хлопцями з Німеччини. Вони буквально залізли під наші Джимніки, розглядаючи щось там знизу. Самі подорожують древнім Крузаком, сплять як і ми в наметах, на даху везуть із собою дрова для багаття. Розговорилися, побалакали про те про це. Діти розповіли, що дуже хотіли б побувати в Росії, але дуже бояться нас росіян і нашу поліцію, яка обирає всіх іноземців. Ми спробували їх у цьому переконати. А може даремно? Може, нехай краще бояться. Дивишся і поважати почнуть.

Нарешті їдемо вниз! А то якось стали почуватися погано – видно наздогнала гірська хвороба.

Вниз їхати анітрохи не легше – затяжний спуск – доводиться гальмувати лише двигуном. Та й дорога ширша не стала.

Абсолютне безлісся нагорі змінюється сосновим лісом трохи нижче.

Спустившись вниз у ущелину, до самого Омало знову довелося підніматися дуже крутим серпантином. Ця частина дороги була в дуже поганому стані – великі зсуви та сильно розмита. Це пов'язано з тим, що дрога піднімається, як нам здавалося, в піщану гору. І найменший дощ її руйнує.

Підіймаючись у гору, ми не очікували побачити таку рівнину. Омало знаходиться на висоті 1900 м над рівнем моря, за 8 км від кордону з Дагестаном.
Село Омало та сусіднє з ним село Шенако, розташоване через ущелину, можна бачити у фільмі «Міміно», оскільки за сценарієм льотчик Валіко Мізандарі (тобто Кікабідзе) родом із Шенако. А свій гелікоптер він садив якраз на аеродром в Омало, зробивши коло над своїм рідним селом. Багато з тих дітей, що бігли за вертольотом живуть, як і раніше, тут.

Омало складається з літнього селища (верхнє Омало) та зимового селища (Нижнє Омало або просто Омало). Зимове селище якраз і розташоване на краю луки, на яку ми виїхали. Верхній Омало знаходиться на скелі, де розташований кавказький комплекс сторожових веж– туди ми й прямуємо.

Але спочатку треба перекусити. Знаходимо кафешку (а вони тут є, як і гостьові будинки). Нам були запропоновані салат олів'є та юшка. І все. Та й цінник зовсім не гуманний. Ні шашлику, ні хінкалей, ні сиру в жодному кафе не було. Напевно, всі туристи – гади зжерли. Але в нас із собою завжди є запас провізії. Розташувалися за селищем і пообідали, милуючись чудовими краєвидами навколо.

Розташовані на крутий скелі, що панує над місцевістю. Верх скелі - невеликий відносно рівний майданчик. З одного боку вона обривається страшною кручею, з іншого обрив значно менш глибокий; а піднятися до фортеці можна стежкою. Комплекс складається з восьми веж, п'ять із яких реставровано іноземцями, чому свідчать металеві таблички на вежах з іменами спонсорів.

У веж стоять плакатики, що вилиняли під сонцем для туристів, повідомляють, що коли вежі були житловими, нижній поверх віддавався для жіночих робіт (а треба сказати до жіночої роботи ставилося майже все - виконання всіх домашніх робіт, а також жінки ходили в ліс за дровами, косили , жали і навіть орали). Другий поверх вежі був житловим – тут їли та спали. Третій вважався чоловічим.

Стіни фортеці, верхні та нижні вежі складені з кам'яних плит.

Вітаю тебе, Сонечко! Благослови Дух, Душу і тіло моє, щоб у здоров'ї та благодаті перебувати.

«Сонечко ясне, почуй поклик мій. Я твоя дочка земна. Звертаюся до тебе з любов'ю безмежною, висвітли шлях праведний чоловіка мого, щоб думки його були світлі та справедливі. Щоб його дорога була благословенна тобою, Сонце ясне.
З'єднай свій Вогонь Божественний із його вогнем Духовним.
Нехай сила і мудрість перебувають у ньому стільки разів, скільки потрібно йому.
Щоб міг робити справи свої у славі Божественної.
Слава Тобі, Сонце!
Ну, Настя і видала! В істину слов'янка!

В Омало будується туристичний центр. Ніхто російською в центрі не говорить тільки англійською, та й грузинською очевидно.

Від центру красива алея веде на оглядовий майданчик над ущелиною.

Їдемо в села Шенако та Дартло. Обидва села відокремлені від Омало глибокою ущелиною. За радянських часів хотіли навіть зводити канатну дорогу між селами. Перше на заваді Шенако. У селі знаходиться єдина в Тушетії православна церква, збудована греками та нещодавно розписана фресками. Саме ця церква потрапляє у кадр, коли Валіко із фільму "Міміно" робить коло над селом.

Село Дартло з непоказними будиночками. Примітно великою кількістювеж.

На ніч стали в сосновому борі на краю ущелини між Омало і Шенако. Коли стемніло влаштували собі кінотеатр просто неба - включили фільм « Міміно». Не раз дивилися це кіно, сидячи вдома в чотирьох стінах. І чесно сказати, особливих емоцій фільм не викликав. Але тут у горах, серед живих декорацій все було інакше. Ми вдивлялися в кожний кадр фільму і із захопленням дізнавалися про всі місця, що знято у фільмі. Музика та пісні, що звучали у фільмі, викликали незвичайні, незабутні відчуття польоту, свободи та нескінченності.

Це лише збоку здається, що ці чудові луки – горизонтальні. Насправді для наметів ми важко знайшли більш-менш рівних 3 кв.м. Решта площин має дуже сильний ухил.

Село Омало через ущелину.

Повертаючись із Тушетії на рівнину, при під'їзді до Омало, просто на серпантині зустріли знайомих хлопців із Німеччини – вони тільки зараз сюди дісталися. Ми їм розповіли які ще цікаві місцяв Грузії вони можуть подивитися - крім Омало вони не знали куди їм ще з'їздити. Чи не підготувалися німці. Ми ж ретельно розробили свій маршрут і достеменно знали – коли і де нам треба побувати.

На гірських дорогах завжди все не так - тут час іде інакше. Тут кожен вчинок і кожен крок оцінять зовсім по-іншому.

До цього моменту відсотковий вміст крові та адреналіну в наших венах вирівнявся – 50х50.

На крутих схилах, практично на абсолютно вертикальних скеляхстоять самотні башти. Як туди можна дістатися, не кажучи вже як викласти з каменю це дуже велике будова можна тільки здогадуватися. За складністю зведення, на наш погляд, башти можуть цілком поборотися з пірамідами

Над страшною безоднею дорога біжить, Між життям і смертю мчить; Натовп велетнів її сторожить; Смерть над нею гніздиться. Страшись пробудження лавини жахливої: У мовчанні пройди дорогою небезпечною.

Спустившись з гір їдемо до невеликого містечка в Кахетії - Сігнахі. Наш шлях пролягає через Стародавню Столицю Кахетії – .

Замок Гремі– це вузька вежа та Архангельська церква з фресками. Весь комплекс був збудований у 1565 році кахетинським царем Леваном, який зробив тут нову столицю. 1615 року столиця була спалена шахом Аббасом. У вежі замку розгорнуть музей із археологічними знахідками Кахетії.

Можливо, у цій затишній кімнатці цар Леван приймав важливі державні рішення.

Вже в сутінках приїхали до Сігнахів.

Сігнахі - дітище епохи Саакашвілі. Тут у 2007-2012 роках було проведено масштабну реконструкцію, в результаті якої вийшов «Місто закоханих». Зараз це одне з найбільш відвідуваних (особливо європейців) місць Грузії.

Вийшло затишне європейське містечко. Однак, у прочинені ворота ми побачили старі застарілі стіни будівель, які відреставрованими ошатними фасадами виходять на вулицю.

Пам'ятник лікареві на ослику за мотивами відомої картини знаменитого грузинського художника Піросмані. У Сігнахі є будинок – музей Ніко Піросмані.

Закупилися домашнім вином, сиром, лавашем та величезними цукровими помідорами і вже у темряві покинувши Місто закоханих, зупинилися на ніч на березі річки Алазань. А вранці вирушили до Цинандалі.
Майже у центрі Кахетії лежить село Цинандалі – один із найбільших центрів виноробства Кахетії. Колись воно належало поетові, бойовому генералу та громадському діячеві Олександру Чавчавадзе, який успадкував це село від батька, князя Гарсевана Чавчавадзе.
Гарсеван Чавчавадзе був відомим дипломатом та громадським діячем, у 1784-1801 роках він був повноважним послом царства Картл-Кахетії при дворі Російської Імперії.
1946 р. у сторічний ювілей від дня смерті грузинського поета в садибі було відкрито будинок-музей Олександра Чавчавадзе. 2008 року музей відреставрували. У будинку-музеї збереглися інтер'єри, меблі та особисті речі князів.

Взяли екскурсію музеєм. Дівчина екскурсовод розповіла цікаву історіюсім'ї Чавчавадзе. Колись у садибі частими гостями бували заслані на Кавказ офіцери царської армії, митці: Пушкін, Лермонтов.
У садибі Чавчавадзе рідною людиною був і російський письменник Олександр Грибоєдов. У парку досі можна побачити каплицю, де вінчалися поет і дочка господаря княжна Ніна Чавчавадзе. Подружнє життя було недовгим. На жаль, через рік Грибоєдов був убитий. А Ніна Чавчавадзе все життя зберігала вірність чоловікові, так і не одружившись.
Саме в цій садибі Грибоєдов написав безсмертну п'єсу "Лихо з розуму". Поетові дуже подобався Цинандалі та родовий маєток Чавчавадзе. Він присвятив їм вірші, у яких передбачив свою смерть: " Там, де в'ється Алазань, Віє млість і прохолода.

Навколо садиби збережено доглянутий парк в Англійському стилі.

Знайомий з європейськими торговими будинками Олександр Чавчавадзе побудував у Цинандалі перший винний завод у Грузії та заклав винні підвали. Його вина почали возити до Європи, де вони були по праву оцінені.

Одним із найдавніших та найважливіших міст Кахетії є Телаві. Нині ж це адміністративний центр Кахетії.
Дорогою в Телаві проїжджали аеродром «Міміно», у перекладі з грузинського «Сокіл», де за сценарієм однойменного фільму працював персонаж Вахтанга Кікабідзе. Сюди він дзвонив з-за кордону і його поєднали не з Телаві, а з Тель-Авівом.
При в'їзді до міста на розі фортеці стоїть кінний пам'ятник царю Іраклію ІІ. Ця пам'ятка засвітилася у фільмі "Міміно" в епізоді, де питають про вертолітний аеродром.

Фортеця "Батоніс цихе"у центральній частині Телаві. У перекладі на російську назву фортеці означає «Фортеця пана». У 17-18 століттях, коли місто було столицею кахетинського князівства, тут розташовувалася резиденція кахетинських царів.

Зі стін цитаделі відкривається прекрасний видна Алазанську долину з її великими виноградниками, а в далечині - на Кавказький хребет, про прохолоду гір якого ми вже почали мріяти, оскільки в долині стояла 30 градусна спека.

У Телаві є туристичний центр, в якому нам безкоштовно дали буклети та туристичні картиГрузії. Центр знаходиться у будові збоку цієї красивої будівлі.

Телаві – дуже затишне приємне містечко з неповторним грузинським колоритом. На відміну від Сігнахі він якийсь живий, справжній.

На одній із старовинних вулиць росте 900-річний платан чи чинар, який вважається найдавнішим деревом Грузії. Потрібно було 13 осіб, щоб його обійняти.

Навпаки пам'ятнику Іраклію, у затишному кафе роблять дуже смачні хінкалі. Взагалі хінкалі в Грузії скрізь смачні, і як нам здалося, відрізняються тільки товщиною тіста. Тут тісто дуже тонке. Ціна на цю страву скрізь виявилася однаковою – чи то в кафе, чи в ресторані.

Ще одна важлива пам'ятка Кахетії – це вино, найкраще у Грузії. Тому після того, як закусили, тепер можна і випити. Відповідно наступне місце за маршрутом – це винзавод «Корпорація Кіндзмараулі».
«Корпорація Кіндзмараулі» - один із найбільших винних заводівна території Кахетії. Розташовується в самому центрі міста Кварелі і є головним виробником знаменитого напівсолодкого вина. Наразі заводу належить близько 80% території мікрозони "Кіндзмараулі"

Перед екскурсією заводом продегустували різні вина. При цьому зовсім забувши, що деякі з нас за кермом. Уся надія, що за час екскурсії все вивітриться. Дівчина, яка проводила дегустацію, зазначила, що у них з цією справою дуже суворо – за кермом ні-ні.

У Грузії є особлива технологія виготовлення вина. У Європі виноград для вина тиснуть без гілок, а потім відокремлюють кісточки.
У Кахетії виноград для вина з давніх-давен тиснуть разом з гілками і з кісточками і всі разом закладають у бочки для бродіння, що надає особливу терпкість Грузинським винам.
Крім того, вино в Кахетії блукає до півроку, що в Європі вважають неправильним – там примусово припиняють бродіння різким мінусовим охолодженням бражки.
Виготовлення вина по Грузинському виглядає дуже душевно.
Квеврі – великий глиняний глечик. Його заривають у землю і там за постійної температури бродить виноград. Цю давню технологію досі використовують у Грузії.

Не всі вина в Кахетії роблять по стародавньої технологіїз використанням квеври. Це зал, де роблять вино як у Європі.

Марані – приміщення, де зберігається вино після того, як воно відкинуло у квеврі.

У фірмовому магазині «Корпорації Кіндзмараулі» закупилися різними винами, щоб забрати додому. Під час подорожі Грузією в основному пили домашнє біле і чорне вино (так називають червоне вино грузини, що логічно воно з чорного винограду), купуючи в 3-х і 5-ти л. банками. Вино в банки наливають по кришечку, щоб не окислялося. Тому зупиняючись на ніч, випивали таку баночку за раз, щоб не окислявся цей божественний напій.
Ховаючись від спеки, розбили табір у тіні букового лісу. Ранок пройшов під пильними поглядами двох кавказьких вівчарок.

Монастир Ахалі Шуамта споруджено у XVI столітті. Це жіночий монастир, він діє досі. У монастирі суворі правила, все робиться з дозволу мешканців. Тут є маленький дзвін, в який потрібно дзвонити, перш ніж відчинити двері в монастирській стіні. Це є сигналом для тих монашок, які не хочуть зустрічатися з відвідувачами.

Подальший шлях лежить в Имеретию - найбільший і історичний регіон Західної Грузії. Відвідування Тбілісі в наші плани не входило, тому знайомство зі столицею Грузії пройшло на ходу через вікна автомобіля.

У міру нашого руху на захід виноградники рівнин Кахетії змінюються на пишні ліси в Імеретії.
Надвечір потрапляємо до Кутаїсі – столиці Імеретії. До того ж, Кутаїсі – друга за конституцією столиця Грузії.
Колхідський фонтан на центральній площі Давида Будівельника.

Пам'ятник біля будівлі театру відомому грузинському актору та режисеру Ладо Месхішвілі, який деякий час керував трупою театру.

У Кахетії – виноградники, а Імеретії – чайні плантації. Чай вирощували за радянських часів, а зараз від плантацій нічого не залишилося, окрім позначки на картах. Ось на краю такої плантації заросла мандариновими деревами і кущами колючої ожини ми й заночували.
Наступний день – відвідування Цхалтубо Печери Прометея.

Назву «Печера Прометея» вигадав Михайло Саакашвілі, будучи президентом Грузії. Печера Прометея – найбільша у Грузії. Власне, ця печера є частиною величезної печерної мережі, що простяглася по всій Західній Грузії та Абхазії. Для огляду є кілька залів, маршрут становить 1500 м і проходження триває близько години.

Виявили печеру у 80-ті роки (нібито шукали місце для бомбосховища), для відвідування відкрили у 2011 році.

Бетонна доріжка в печері то піднімається нагору, то спускається вниз. Дивовижні нарости, бурульки, сталагміти, річки і невеликі озерця – все квітами, що підсвічуються.

По всьому шляху руху звучить музика Гія Канчелі. Дивовижна казкова атмосфера. А якщо врахувати, що зовні 35 градусів, а тут у печері 10-градусна цілюща прохолода, виходити з печери зовсім не хотілося.

Тому через годину ми вийшли на іншому кінці печери, звідки нас на автобусі відвезли до місця входу.

Наступне за планом місце для відвідування ще одна Імеретинська природна пам'ятка. Вирішили до каньйону їхати не асфальтом, а скоротити мальовничою дорогою.
Їхали ґрунтовою доріжкою через села, милуючись традиційними грузинськими будиночками з балконами-терасами повитими виноградом. Доріжка, петляючи, то піднімалася, то спускалася вниз з пагорбів, що заросли гранатовими деревцями. Ми подорожували у вересні і гранат уже встиг.

У Грузії дуже красиві річкиіз чистою водою дивовижного бірюзового кольору.

Вперлися у вузький підвісний місток із гнилими дошками через бурхливу річкуЦхенісікале.

Щоб проїхати містком довелося скласти бічні дзеркала.

Місток дуже вузький, можливо навіть пішохідний. Наші Джимки лише з міліметровим проміжком протиснулися між стовпами, до яких кріпляться троси.

Каньйон річки Окацезавдовжки 3 км. Глибиною 50 метрів. Туристична оглядова доріжка проходить по спорудженому вздовж каньйону підвісному консольному мосту. Фактично просто йдеш над прірвою. Є оглядовий майданчик, який ширяє над прірвою. Чесно сказати, нас вразила тільки сама конструкція доріжки, що нависає над каньйоном. А схилами каньйонів набагато глибше, ніж Окаце ми їхали доки добиралися до Омало.

Познайомилися з одним товариським літнім грузином, який чудово пам'ятає Радянські часи та шкодує, як і багато хто, про ті часи, коли ми були однією країною. Він нам підказав чудове місце для табору в ущелині на річці Абаша. Без його допомоги ми б його не знайшли – місце дике та затишне.

Вода крижана – біжить річка з льодовиків Кавказьких гір. Течія настільки потужна, що плавки та купальники зриває тільки так.

Іншими машинами в це Царство Берендея не пробратися. Буквально продиралися серед каменів та дерев, що густо заросли мохами та лишайниками.

Наш грузинський друг рекомендував половити в цій річці форелі. За його словами, тут її дуже багато. А вудки у нас завжди із собою. Але ми полінувалися розчехляти спінінги, тим більше вранці поспішали до Мартвільського каньйону на річці Абаша.

Каньйон дуже популярний серед туристів. Тому ми й поспішали зранку, доки не під'їхали туристичні автобуси. Каньйон виник завдяки річці Абаша, яка пробила собі шлях у вапнякових скелях.
Каньйон складається з двох частин, які розділені порогами та мілиною.
У верхній частині каньйону катають на човнах.

У нижній частині каньйону прокладено кам'яну стежку, з нависаючими над каньйоном. оглядовими майданчикамита романтичними містками.

Незважаючи на те, що в каньйоні дуже багатолюдно, нам він дуже сподобався своєю різноманітністю – це й бірюзове озеро, затиснуте скелями, що нависають над ним, з яких сочиться вода і річка, що зривається вниз, сяючими на сонці водоспадами.

Дивлячись зверху в бірюзові води річки Абаша, ми побачили, що в ній справді багато форелі, як і казав добрий грузин. Ось тут ми й пошкодували, що полінувалися розчехлятися.

Їдемо далі. Навпроти середньовічної фортеці в затишному ресторанчику скуштували імеретинський хачапурі з тонкого тіста з сиром усередині - у кожній місцевості Грузії хачапурі готують по-своєму. Ми вже їли і лобіані (з квасолею) та хевсурські хачапурі (всередині крім сиру трава), кахетинські (на рожні).

Будучи в Імеретії, спробували імеретинський сирний сир. Дуже сподобався Грузинський лимонад, що виробляється на заводі Лагідзе. Дивно, що в такій винній країні дуже пристойне та смачне пиво. А ось шашлик не став нашим фаворитом. Їли шашлик і з баранини, і з яловичини, і з курки. Не вразила ця страва. Вдома робимо шашлик часто і виходить у нас чудово.

Заїхали на покинутий термальне джерело.

З-під землі б'є окріп із запахом тухлих яєць – мабуть джерело сірководневе.

Наступні кілька днів планували провести, розслабляючись на чорноморських пляжах Грузії. Наші туристи, що зустрілися нам у каньйонах, повідомили, що пляжі в Батумі і близько дуже брудні, А ми не поїдемо в Батумі, вирішили ми. На карті знайшли де великі пляжі – таким місцем виявилися околиці м. Поті. Але й тут видовище виявилося просто огидним.

Такого ми не бачили ніде. Сміття, не тільки на поверхні, воно перемішане з піском бог знає на якусь глибину. Прикро – адже пляж справді широкий і довгий, з одного боку, підперезаний шикарним сосновим лісом. У пошуках місця для табору заїхали до цього лісу, але й тут нас чекало потрясіння – наче з усіх міст Грузії сюди звозять сміття.

Кинулися шукати місця, куди місцеві зі своїм сміттям не дістануться. Для цього нам довелося проїхати ще 40 км. Але і нам не вдалося підібратися до моря - вздовж моря по пляжу йде, залізнична гілка величезного порту-промзони, ні як не позначені на карті. В результаті в темряві повстали на ніч навіть не повечерявши, оскільки самі поки що розкладали намети, стали вечерею для полчища комарів.
На ранок виявилося, що стали на острівці в болоті. А ми всю ніч думали, що стоїмо на березі річки – жаби дуже голосно квакали.
А ну його це море – вирішили ми і поїхали далі за наміченим маршрутом – у Сванетію, в гори.