Похід "Хевсуретія та Тушетія" (Грузія).
- 2 -Східна Грузія - Тушетія
Села Омало, Шенако, Дартло
Західна Грузія - Імеретія
Гірські дороги вп'ялися в схили гір,
Серпантином чудернацьким обвили скелі,
Хто з висот кидав у низину погляд
Чи не забуде ці перевали.
Микола Орлов
Тушіння- Високогірна Грузія, межує з Дагестаном, але жодних офіційних переходів у Росію та з Росії тут немає – і доріг теж, лише гірські стежки.
Повертаємось на асфальт. Спустившись з гір Хевсуретії, знову опинилися на рівнині біля Жинвальського водосховища. За складеним нами маршрутом звідси наш шлях лежить на Тіанеті з відвідуванням визначних пам'яток дорогою і вже від Тіанеті їдемо в гори Тушетії. Але дорога, на яку нам треба було згорнути біля Жинвальського водосховища, виявилася перекрита - шлагбаум, цегла.
На дорозі йшло масштабне будівництво - техніка буквально вгризалася в скелі, зрушуючи їх у прірву і тим самим значно розширюючи дорогу. Місцеві порадили їхати через Тбілісі. А це гачок за 100 км. Та й весь розроблений нами зручний маршруту своїй порушувався. Але робити нічого поїхали через Тбілісі. Перші кілометри їхали і всі сумували - як же невдало виходить. Тому проїхавши лише 20 км. вирішили повернутися і спробувати проїхати по дорозі, що будується - адже якщо техніка там їздить, то і нашим малюткам Джимам місця вистачить.
На початку шляху від Жинвальського водосховища до Тіанеті прямо біля дороги, сховавшись за високими деревами в низинці, стоїть величний храм. Фудзнарі. Фудзнарі, ймовірно, пов'язаний зі словом «фудзе», що означає базис, основу, іноді це слово означає вогнище. Згідно з написом, вирізаним на камені, вміщеному вище західного входу, церква відноситься до часу першої половини XIII століття.
Храм повністю відновлений, а лише 2 роки тому він був сильно зруйнований.
Маневруючи між спец.технікою і горами каменю, відколотими від скель, ми благополучно подолали ділянку дороги, що ремонтується, і виїхали на грунтовку. Дорога пішла через шикарний ліс із віковими деревами. Мабуть через те, що дорога перекрита на самому початку і проходить поза населених пунктів, На шляху нам ніхто не зустрівся доки ми не звернули на роздоріжжі і піднявшись у гірку не в'їхали на територію Монастиря Кветера. Там під просто небаЗа великим столом щось відзначала велика кампанія грузинських чоловіків. На нас вони не звернули жодної уваги, і ми спокійно пішли оглядати головну пам'ятку цього монастиря ХХ століття.
Дозорна вежа на дорозі в монастир.
Особливе місце у Ахметському районі Кахетії. Зазвичай під цією назвою мають на увазі храм X століття, проте на цьому місці знаходяться так само залишки фортеці, а колись тут був ціле місто, Імовірно так і називався - Кветера.
Головна будівля кветерського комплексу. Сам храм досить скромних розмірів. Побудований з черепашника, а покрівля вкрита блакитною глазурованою черепицею.
Все уважно оглянувши, повертаємося до машин. І тут нас наздогнало всім відоме. Нас покликали до столу. Ми не стали відмовлятися. Питання звідки ми, як ми, жалі з обох сторін, що розвалився Союз і між нами кордон. І все ж і вони і ми відзначили приємний факт, що росіяни та грузини все одно брати і друзі на віки – і православна релігія нас об'єднує.
Тости, тости, тости з їхнього боку, з нашого боку, за дружбу, за братерство, за прекрасних дам.
І чудові мелодійні старовинні грузинські пісні на тлі зруйнованих стін стародавнього міста та красивого храму під небесно-блакитною черепицею.
Смачний шашлик, смачне грузинське вино, доброзичливі люди, які, до речі, опинилися з відділу культури м. Ахмета та реставрують цей древній комплекс. Все це занурило нас у самобутню атмосферу Грузії.
Під час застілля звучали народні грузинські пісні, яким, за словами самих грузинів, понад 40 століть.
Мабуть, можна було затриматись за цим гостинним столом і до ранку, але в нас у планах гірська Тушетія, ми почали збиратися в дорогу, сказали прощальний тост. Грузини дуже просили нас сказати вдома, що вони не страшні і щоб росіяни не боялися їхати до них у гості.
Вони нудьгують без нас- Це дослівна цитата.
Прощаючись, дізнавшись, що ми прямуємо в Омало, вони нам не радили їхати туди зараз, т.к. вже настав вечір. А дорога туди, за їхніми словами, дуже довга і дуже складна і небезпечна в темряві. Вони навіть пропонували переночувати в них, але ми вирішили не зловживати гостинністю і поїхати ближче до гірської дороги.
Встигли до темноти доїхати до початку дороги на Омало і заночували на березі гірської річки під розлогими деревами волоського горіха.
Волоські горіхи прямо з дерева виявилися дуже смачними!
На ранок рушаємо в дорогу, в гори, столицю Тушетії – село Омало. Перші кілометри шляху їхали легко та спокійно, хоча приводу для спокою мало: велика кількістьпридорожніх могил-джерел, які сповіщають, що тут хтось загинув, нагадували нам, що розслаблятися на гірській дорозі не можна. Спочатку навіть здивувалися, побачивши цей хрест, вирішивши, що це перевал, т.к. за описами на перевалі стоїть хрест.
Але до перевалу Абано виявилося ще кілька годин їзди дійсно складною і стомлюючою гірською дорогою т.к. траса йде через кілька ущелин і долає кілька перевалів. Абано – найголовніший перевал.
Вівці ніколи не поступляться дорогою – на те вони і вівці!
Дорога дуже вузька, багато зустрічних машин. туристичний центрТушетії, сюди возять багато туристів). На всій дорозі, навіть, здавалося б, на прямих її ділянках, не кажучи вже про серпантини, які безпосередньо лізуть круто вгору, кожні 100 метрів сліпі повороти на 180 градусів. Що та хто там за поворотом не видно.
Якщо видно, що далеко їде зустрічка, має сенс при першій нагоді (де трохи ширше) зупинитися і пропустити її, інакше можна і не роз'їхатися.
З одного боку - прямовисна скеля, з іншого - буквально в 20 см. від колеса - різкий крутий обрив.
Страшно та красиво. І від того, й іншого дух захоплює.
Періодично дорогу перетинають вируючі водні потоки, які різною мірою розмивають так звану дорогу.
З дороги відкриваються запаморочливі краєвиди.
Щоразу задаємося питанням - Що там за поворотом? Адже місця для роз'їзду немає
Буквально одним колесом над прірвою. Тут холоднокровність покине навіть найсміливіших – штурман заплющивши очі руками голосно кричала, що давно мріяла політати але тільки вгору, а не вниз у прірву.
На якійсь висоті в'їхали до хмар, видимість впала до 5 метрів.
У такому густому тумані навіть не помітили, що заїхали на перевал.
Сам перевал Абано (2926 м. над рівнем моря) був щільно укутаний хмарами, які гнані сильним вітром покривали нас дрібними крапельками води.
Нічого не видно, мокро та дуже холодно. Швидше вниз! Залишили свій "слід" на перевалі.
На перевалі познайомилися із двома молодими хлопцями з Німеччини. Вони буквально залізли під наші Джимніки, розглядаючи щось там знизу. Самі подорожують древнім Крузаком, сплять як і ми в наметах, на даху везуть із собою дрова для багаття. Розговорилися, побалакали про те про це. Діти розповіли, що дуже хотіли б побувати в Росії, але дуже бояться нас росіян і нашу поліцію, яка обирає всіх іноземців. Ми спробували їх у цьому переконати. А може даремно? Може, нехай краще бояться. Дивишся і поважати почнуть.
Нарешті їдемо вниз! А то якось стали почуватися погано – видно наздогнала гірська хвороба.
Вниз їхати анітрохи не легше – затяжний спуск – доводиться гальмувати лише двигуном. Та й дорога ширша не стала.
Абсолютне безлісся нагорі змінюється сосновим лісом трохи нижче.
Спустившись вниз у ущелину, до самого Омало знову довелося підніматися дуже крутим серпантином. Ця частина дороги була в дуже поганому стані – великі зсуви та сильно розмита. Це пов'язано з тим, що дрога піднімається, як нам здавалося, в піщану гору. І найменший дощ її руйнує.
Підіймаючись у гору, ми не очікували побачити таку рівнину. Омало знаходиться на висоті 1900 м над рівнем моря, за 8 км від кордону з Дагестаном.
Село Омало та сусіднє з ним село Шенако, розташоване через ущелину, можна бачити у фільмі «Міміно», оскільки за сценарієм льотчик Валіко Мізандарі (тобто Кікабідзе) родом із Шенако. А свій гелікоптер він садив якраз на аеродром в Омало, зробивши коло над своїм рідним селом. Багато з тих дітей, що бігли за вертольотом живуть, як і раніше, тут.
Омало складається з літнього селища (верхнє Омало) та зимового селища (Нижнє Омало або просто Омало). Зимове селище якраз і розташоване на краю луки, на яку ми виїхали. Верхній Омало знаходиться на скелі, де розташований комплекс кавказьких сторожових веж – туди ми й прямуємо.
Але спочатку треба перекусити. Знаходимо кафешку (а вони тут є, як і гостьові будинки). Нам були запропоновані салат олів'є та юшка. І все. Та й цінник зовсім не гуманний. Ні шашлику, ні хінкалей, ні сиру в жодному кафе не було. Напевно, всі туристи – гади зжерли. Але в нас із собою завжди є запас провізії. Розташувалися за селищем і пообідали, милуючись чудовими краєвидами навколо.
Розташовані на крутий скелі, що панує над місцевістю. Верх скелі - невеликий відносно рівний майданчик. З одного боку вона обривається страшною кручею, з іншого обрив значно менш глибокий; а піднятися до фортеці можна стежкою. Комплекс складається з восьми веж, п'ять із яких реставровано іноземцями, чому свідчать металеві таблички на вежах з іменами спонсорів.
У веж стоять плакатики, що вилиняли під сонцем для туристів, повідомляють, що коли вежі були житловими, нижній поверх віддавався для жіночих робіт (а треба сказати до жіночої роботи ставилося майже все - виконання всіх домашніх робіт, а також жінки ходили в ліс за дровами, косили , жали і навіть орали). Другий поверх вежі був житловим – тут їли та спали. Третій вважався чоловічим.
Стіни фортеці, верхні та нижні вежі складені з кам'яних плит.
Вітаю тебе, Сонечко! Благослови Дух, Душу і тіло моє, щоб у здоров'ї та благодаті перебувати.
«Сонечко ясне, почуй поклик мій. Я твоя дочка земна. Звертаюся до тебе з любов'ю безмежною, висвітли шлях праведний чоловіка мого, щоб думки його були світлі та справедливі. Щоб його дорога була благословенна тобою, Сонце ясне.
З'єднай свій Вогонь Божественний із його вогнем Духовним.
Нехай сила і мудрість перебувають у ньому стільки разів, скільки потрібно йому.
Щоб міг робити справи свої у славі Божественної.
Слава Тобі, Сонце!
Ну, Настя і видала! В істину слов'янка!
В Омало будується туристичний центр. Ніхто російською в центрі не говорить тільки англійською, та й грузинською очевидно.
Від центру красива алея веде на оглядовий майданчик над ущелиною.
Їдемо в села Шенако та Дартло. Обидва села відокремлені від Омало глибокою ущелиною. За радянських часів хотіли навіть зводити канатну дорогу між селами. Перше на заваді Шенако. У селі знаходиться єдина в Тушетії православна церква, збудована греками та нещодавно розписана фресками. Саме ця церква потрапляє у кадр, коли Валіко із фільму "Міміно" робить коло над селом.
Село Дартло з непоказними будиночками. Примітно великою кількістювеж.
На ніч стали в сосновому боруна краю ущелини – між Омало та Шенако. Коли стемніло влаштували собі кінотеатр просто неба - включили фільм « Міміно». Не раз дивилися це кіно, сидячи вдома в чотирьох стінах. І чесно сказати, особливих емоцій фільм не викликав. Але тут у горах, серед живих декорацій все було інакше. Ми вдивлялися в кожний кадр фільму і із захопленням дізнавалися про всі місця, що знято у фільмі. Музика та пісні, що звучали у фільмі, викликали незвичайні, незабутні відчуття польоту, свободи та нескінченності.
Це лише збоку здається, що ці чудові луки – горизонтальні. Насправді для наметів ми важко знайшли більш-менш рівних 3 кв.м. Решта площин має дуже сильний ухил.
Село Омало через ущелину.
Повертаючись із Тушетії на рівнину, при під'їзді до Омало, просто на серпантині зустріли знайомих хлопців із Німеччини – вони тільки зараз сюди дісталися. Ми їм розповіли які ще цікаві місця у Грузії вони можуть подивитись – крім Omalo вони не знали куди їм ще з'їздити. Чи не підготувалися німці. Ми ж ретельно розробили свій маршрут і достеменно знали – коли і де нам треба побувати.
На гірських дорогах завжди все не так - тут час іде інакше. Тут кожен вчинок і кожен крок оцінять зовсім по-іншому.
До цього моменту відсотковий вміст крові та адреналіну в наших венах вирівнявся – 50х50.
На крутих схилах, практично на абсолютно вертикальних скеляхстоять самотні башти. Як туди можна дістатися, не кажучи вже як викласти з каменю це дуже велике будова можна тільки здогадуватися. За складністю зведення, на наш погляд, башти можуть цілком поборотися з пірамідами
Над страшною безоднею дорога біжить, Між життям і смертю мчить; Натовп велетнів її сторожить; Смерть над нею гніздиться. Страшись пробудження лавини жахливої: У мовчанні пройди дорогою небезпечною.
Спустившись з гір їдемо до невеликого містечка в Кахетії - Сігнахі. Наш шлях пролягає через Стародавню Столицю Кахетії – .
Замок Гремі– це вузька вежа та Архангельська церква з фресками. Весь комплекс був збудований у 1565 році кахетинським царем Леваном, який зробив тут нову столицю. 1615 року столиця була спалена шахом Аббасом. У вежі замку розгорнуть музей із археологічними знахідками Кахетії.
Можливо, у цій затишній кімнатці цар Леван приймав важливі державні рішення.
Вже в сутінках приїхали до Сігнахів.
Сігнахі - дітище епохи Саакашвілі. Тут у 2007-2012 роках було проведено масштабну реконструкцію, в результаті якої вийшов «Місто закоханих». Зараз це одне з найбільш відвідуваних (особливо європейців) місць Грузії.
Вийшло затишне європейське містечко. Однак, у прочинені ворота ми побачили старі застарілі стіни будівель, які відреставрованими ошатними фасадами виходять на вулицю.
Пам'ятник лікареві на ослику за мотивами відомої картини знаменитого грузинського художника Піросмані. У Сігнахі є будинок – музей Ніко Піросмані.
Закупилися домашнім вином, сиром, лавашем та величезними цукровими помідорами і вже у темряві покинувши Місто закоханих, зупинилися на ніч на березі річки Алазань. А вранці вирушили до Цинандалі.
Майже у центрі Кахетії лежить село Цинандалі – один із найбільших центрів виноробства Кахетії. Колись воно належало поетові, бойовому генералу та громадському діячеві Олександру Чавчавадзе, який успадкував це село від батька, князя Гарсевана Чавчавадзе.
Гарсеван Чавчавадзе був відомим дипломатом та громадським діячем, у 1784-1801 роках він був повноважним послом царства Картл-Кахетії при дворі Російської Імперії.
1946 р. у сторічний ювілей від дня смерті грузинського поета в садибі було відкрито будинок-музей Олександра Чавчавадзе. 2008 року музей відреставрували. У будинку-музеї збереглися інтер'єри, меблі та особисті речі князів.
Взяли екскурсію музеєм. Дівчина екскурсовод розповіла цікаву історіюсім'ї Чавчавадзе. Колись у садибі частими гостями бували заслані на Кавказ офіцери царської армії, митці: Пушкін, Лермонтов.
У садибі Чавчавадзе рідною людиною був і російський письменник Олександр Грибоєдов. У парку досі можна побачити каплицю, де вінчалися поет і дочка господаря княжна Ніна Чавчавадзе. Подружнє життя було недовгим. На жаль, через рік Грибоєдов був убитий. А Ніна Чавчавадзе все життя зберігала вірність чоловікові, так і не одружившись.
Саме в цій садибі Грибоєдов написав безсмертну п'єсу "Лихо з розуму". Поетові дуже подобався Цинандалі та родовий маєток Чавчавадзе. Він присвятив їм вірші, у яких передбачив свою смерть: " Там, де в'ється Алазань, Віє млість і прохолода.
Навколо садиби збережено доглянутий парк в Англійському стилі.
Знайомий з європейськими торговими будинками Олександр Чавчавадзе побудував у Цинандалі перший винний завод у Грузії та заклав винні підвали. Його вина почали возити до Європи, де вони були по праву оцінені.
Одним із найдавніших та найважливіших міст Кахетії є Телаві. Нині ж це адміністративний центр Кахетії.
Дорогою в Телаві проїжджали аеродром «Міміно», у перекладі з грузинського «Сокіл», де за сценарієм однойменного фільму працював персонаж Вахтанга Кікабідзе. Сюди він дзвонив з-за кордону і його поєднали не з Телаві, а з Тель-Авівом.
При в'їзді до міста на розі фортеці стоїть кінний пам'ятник царю Іраклію ІІ. Ця пам'ятка засвітилася у фільмі "Міміно" в епізоді, де питають про вертолітний аеродром.
Фортеця "Батоніс цихе"у центральній частині Телаві. У перекладі на російську назву фортеці означає «Фортеця пана». У 17-18 століттях, коли місто було столицею кахетинського князівства, тут розташовувалася резиденція кахетинських царів.
Зі стін цитаделі відкривається прекрасний видна Алазанську долину з її великими виноградниками, а в далечині - на Кавказький хребет, про прохолоду гір якого ми вже почали мріяти, оскільки в долині стояла 30 градусна спека.
У Телаві є туристичний центр, в якому нам безкоштовно дали буклети та туристичні картиГрузії. Центр знаходиться у будові збоку цієї красивої будівлі.
Телаві – дуже затишне приємне містечко з неповторним грузинським колоритом. На відміну від Сігнахі він якийсь живий, справжній.
На одній із старовинних вулиць росте 900-річний платан чи чинар, який вважається найдавнішим деревом Грузії. Потрібно було 13 осіб, щоб його обійняти.
Навпаки пам'ятнику Іраклію, у затишному кафе роблять дуже смачні хінкалі. Взагалі хінкалі в Грузії скрізь смачні, і як нам здалося, відрізняються тільки товщиною тіста. Тут тісто дуже тонке. Ціна на цю страву скрізь виявилася однаковою – чи то в кафе, чи в ресторані.
Ще одна важлива пам'ятка Кахетії – це вино, найкраще у Грузії. Тому після того, як закусили, тепер можна і випити. Відповідно наступне місце за маршрутом – це винзавод «Корпорація Кіндзмараулі».
«Корпорація Кіндзмараулі» - один із найбільших винних заводівна території Кахетії. Розташовується в самому центрі міста Кварелі і є головним виробником знаменитого напівсолодкого вина. Наразі заводу належить близько 80% території мікрозони "Кіндзмараулі"
Перед екскурсією заводом продегустували різні вина. При цьому зовсім забувши, що деякі з нас за кермом. Уся надія, що за час екскурсії все вивітриться. Дівчина, яка проводила дегустацію, зазначила, що у них з цією справою дуже суворо – за кермом ні-ні.
У Грузії є особлива технологія виготовлення вина. У Європі виноград для вина тиснуть без гілок, а потім відокремлюють кісточки.
У Кахетії виноград для вина з давніх-давен тиснуть разом з гілками і з кісточками і всі разом закладають у бочки для бродіння, що надає особливу терпкість Грузинським винам.
Крім того, вино в Кахетії блукає до півроку, що в Європі вважають неправильним – там примусово припиняють бродіння різким мінусовим охолодженням бражки.
Виготовлення вина по Грузинському виглядає дуже душевно.
Квеврі – великий глиняний глечик. Його заривають у землю і там за постійної температури бродить виноград. Цю давню технологію досі використовують у Грузії.
Не всі вина в Кахетії роблять по стародавньої технологіїз використанням квеври. Це зал, де роблять вино як у Європі.
Марані – приміщення, де зберігається вино після того, як воно відкинуло у квеврі.
У фірмовому магазині «Корпорації Кіндзмараулі» закупилися різними винами, щоб забрати додому. Під час подорожі Грузією в основному пили домашнє біле і чорне вино (так називають червоне вино грузини, що логічно воно з чорного винограду), купуючи в 3-х і 5-ти л. банками. Вино в банки наливають по кришечку, щоб не окислялося. Тому зупиняючись на ніч, випивали таку баночку за раз, щоб не окислявся цей божественний напій.
Ховаючись від спеки, розбили табір у тіні букового лісу. Ранок пройшов під пильними поглядами двох кавказьких вівчарок.
Монастир Ахалі Шуамта споруджено у XVI столітті. Це жіночий монастир, він діє досі. У монастирі суворі правила, все робиться з дозволу мешканців. Тут є маленький дзвін, в який потрібно дзвонити, перш ніж відчинити двері в монастирській стіні. Це є сигналом для тих монашок, які не хочуть зустрічатися з відвідувачами.
Подальший шлях лежить в Имеретию - найбільший і історичний регіон Західної Грузії. Відвідування Тбілісі в наші плани не входило, тому знайомство зі столицею Грузії пройшло на ходу через вікна автомобіля.
У міру нашого руху на захід виноградники рівнин Кахетії змінюються на пишні ліси в Імеретії.
Надвечір потрапляємо до Кутаїсі – столиці Імеретії. До того ж, Кутаїсі – друга за конституцією столиця Грузії.
Колхідський фонтан на центральній площі Давида Будівельника.
Пам'ятник біля будівлі театру відомому грузинському актору та режисеру Ладо Месхішвілі, який деякий час керував трупою театру.
У Кахетії – виноградники, а Імеретії – чайні плантації. Чай вирощували за радянських часів, а зараз від плантацій нічого не залишилося, окрім позначки на картах. Ось на краю такої плантації заросла мандариновими деревами і кущами колючої ожини ми й заночували.
Наступний день – відвідування Цхалтубо Печери Прометея.
Назву «Печера Прометея» вигадав Михайло Саакашвілі, будучи президентом Грузії. Печера Прометея – найбільша у Грузії. Власне, ця печера є частиною величезної печерної мережі, що простяглася по всій Західній Грузії та Абхазії. Для огляду є кілька залів, маршрут становить 1500 м і проходження триває близько години.
Виявили печеру у 80-ті роки (нібито шукали місце для бомбосховища), для відвідування відкрили у 2011 році.
Бетонна доріжка в печері то піднімається нагору, то спускається вниз. Дивовижні нарости, бурульки, сталагміти, річки і невеликі озерця – все квітами, що підсвічуються.
По всьому шляху руху звучить музика Гія Канчелі. Дивовижна казкова атмосфера. А якщо врахувати, що зовні 35 градусів, а тут у печері 10-градусна цілюща прохолода, виходити з печери зовсім не хотілося.
Тому через годину ми вийшли на іншому кінці печери, звідки нас на автобусі відвезли до місця входу.
Наступне за планом місце для відвідування ще одна Імеретинська природна пам'ятка. Вирішили до каньйону їхати не асфальтом, а скоротити мальовничою дорогою.
Їхали ґрунтовою доріжкою через села, милуючись традиційними грузинськими будиночками з балконами-терасами повитими виноградом. Доріжка, петляючи, то піднімалася, то спускалася вниз з пагорбів, що заросли гранатовими деревцями. Ми подорожували у вересні і гранат уже встиг.
У Грузії дуже красиві річкиіз чистою водою дивовижного бірюзового кольору.
Вперлися у вузький підвісний місток із гнилими дошками через бурхливу річкуЦхенісікале.
Щоб проїхати містком довелося скласти бічні дзеркала.
Місток дуже вузький, можливо навіть пішохідний. Наші Джимки лише з міліметровим проміжком протиснулися між стовпами, до яких кріпляться троси.
Каньйон річки Окацезавдовжки 3 км. Глибиною 50 метрів. Туристична оглядова доріжка проходить по спорудженому вздовж каньйону підвісному консольному мосту. Фактично просто йдеш над прірвою. Є оглядовий майданчик, який ширяє над прірвою. Чесно сказати, нас вразила тільки сама конструкція доріжки, що нависає над каньйоном. А схилами каньйонів набагато глибше, ніж Окаце ми їхали доки добиралися до Омало.
Познайомилися з одним товариським літнім грузином, який чудово пам'ятає Радянські часи та шкодує, як і багато хто, про ті часи, коли ми були однією країною. Він нам підказав чудове місце для табору в ущелині на річці Абаша. Без його допомоги ми б його не знайшли – місце дике та затишне.
Вода крижана – біжить річка з льодовиків Кавказьких гір. Течія настільки потужна, що плавки та купальники зриває тільки так.
Іншими машинами в це Царство Берендея не пробратися. Буквально продиралися серед каменів та дерев, що густо заросли мохами та лишайниками.
Наш грузинський друг рекомендував половити в цій річці форелі. За його словами, тут її дуже багато. А вудки у нас завжди із собою. Але ми полінувалися розчехляти спінінги, тим більше вранці поспішали до Мартвільського каньйону на річці Абаша.
Каньйон дуже популярний серед туристів. Тому ми й поспішали зранку, доки не під'їхали туристичні автобуси. Каньйон виник завдяки річці Абаша, яка пробила собі шлях у вапнякових скелях.
Каньйон складається з двох частин, які розділені порогами та мілиною.
У верхній частині каньйону катають на човнах.
У нижній частині каньйону прокладено кам'яну стежку, з нависаючими над каньйоном. оглядовими майданчикамита романтичними містками.
Незважаючи на те, що в каньйоні дуже багатолюдно, нам він дуже сподобався своєю різноманітністю – це і бірюзове озеро, затиснуте скелями, що нависають над ним, з яких сочиться вода і річка, що зривається вниз, блискучими на сонці водоспадами.
Дивлячись зверху в бірюзові води річки Абаша, ми побачили, що в ній справді багато форелі, як і казав добрий грузин. Ось тут ми й пошкодували, що полінувалися розчехлятися.
Їдемо далі. Навпроти середньовічної фортеці в затишному ресторанчику скуштували імеретинський хачапурі з тонкого тіста з сиром усередині - у кожній місцевості Грузії хачапурі готують по-своєму. Ми вже їли і лобіані (з квасолею) та хевсурські хачапурі (всередині крім сиру трава), кахетинські (на рожні).
Будучи в Імеретії, спробували імеретинський сирний сир. Дуже сподобався Грузинський лимонад, що виробляється на заводі Лагідзе. Дивно, що в такій винній країні дуже пристойне та смачне пиво. А ось шашлик не став нашим фаворитом. Їли шашлик і з баранини, і з яловичини, і з курки. Не вразила ця страва. Вдома робимо шашлик часто і виходить у нас чудово.
Заїхали на покинутий термальне джерело.
З-під землі б'є окріп із запахом тухлих яєць – мабуть джерело сірководневе.
Наступні кілька днів планували провести, розслабляючись на чорноморських пляжах Грузії. Наші туристи, що зустрілися нам у каньйонах, повідомили, що пляжі в Батумі і близько дуже брудні, А ми не поїдемо в Батумі, вирішили ми. На карті знайшли де великі пляжі – таким місцем виявилися околиці м. Поті. Але й тут видовище виявилося просто огидним.
Такого ми не бачили ніде. Сміття, не тільки на поверхні, воно перемішане з піском бог знає на якусь глибину. Прикро – адже пляж справді широкий і довгий, з одного боку, підперезаний шикарним сосновим лісом. У пошуках місця для табору заїхали до цього лісу, але й тут нас чекало потрясіння – наче з усіх міст Грузії сюди звозять сміття.
Кинулися шукати місця, куди місцеві зі своїм сміттям не дістануться. Для цього нам довелося проїхати ще 40 км. Але і нам не вдалося підібратися до моря - вздовж моря по пляжу йде, залізнична гілка величезного порту-промзони, ні як не позначені на карті. В результаті в темряві повстали на ніч навіть не повечерявши, оскільки самі поки що розкладали намети, стали вечерею для полчища комарів.
На ранок виявилося, що стали на острівці в болоті. А ми всю ніч думали, що стоїмо на березі річки – жаби дуже голосно квакали.
А ну його це море – вирішили ми і поїхали далі за наміченим маршрутом – у Сванетію, в гори.
Привіт, мене звати Давиде! Перед вами - блог про подорожі"За сімома горами Ru", в якому я розповідаю про свої поїздки – всі вони самостійні та низькобюджетні, зате тривалі. Ласкаво просимо, та давайте спілкуватися!
Тушеті: як дістатися, де жити, скільки коштує. Фото перевалу Абано, сіл Омало та Шенако
Про мої пригоди в Тушеті розказано (частини , ), тепер черга практичних питань - "як, де, чому". Проілюструю пост фотками, зробленими першого дня (перевал Абано, Верхнє Омало і Шенако).
Вид з дороги до перевалу Абано; за Великим Кавказом - долини та ущелини Тушеті.
Як дістатися до Тушеті
У Тушеті зазвичай добираються на позашляховиках (деякі туристи на своїх мотоциклах). Маршрутки та автобуси в Тушеті не ходять – дорога погана, не можуть.
Якщо у вас немає своєї машини, потрібно брати машину із водієм. Ми з товаришами (пітерці, з якими я познайомився в Тбілісі) заночували в , з ранку (8:00) сіли на таксі (з таксистом домовилися з вечора - охочих потаксувати надлишок) і доїхали до Квемо Алвані за 12 ларі (з Телаві до Алвані) можна доїхати і маршруткою). Місце, де водили чекають на туристів, називають "біржа" - тілавські такісти вам його знайдуть. Тут ми виявили три чи щось машини. На одній із них ми й поїхали. Туристів, окрім нас, тут не було. Ми хотіли укомплектуватись четвертим пасажиром, але нам сказали, що по одному сюди приїжджають дуже рідко. Зачекали – на жаль.
Якщо ви не знаєте, де зупинитися в Омало, ці водії вам можуть все влаштувати - вони з Тушеті, мають всі необхідні контакти. З ними ж можна поговорити про транспортування самою Тушеті - якщо конкретний водій зайнятий, він знайде когось, хто візьметься за цю справу. Поки що в Тушеті у сфері туризму пропозиція явно перевищує попит.
Перекур на дорозі до перевалу Абано
Стандартна вартість машини - 200 ларі, тому в Тушеті краще їхати компанією, щоб поділити витрати на трьох-чотирьох. Існують туристичні компанії, які набирають пасажирів, тож, якщо попутники не утворилися самі, як у моєму випадку, вам їх знайдуть.
592-820-356 – Дато
555-20-72-92 – Важа
Особисто з цими людьми не знайомий та їх послугами не користувався. Пробуйте.
Крім того, в Тбілісі можна знайти тури Тушеті за реалістичними цінами (ціни дивіться в кінці посту). Запитайте у своєму гестхаусі чи готелі.
Перевал Абано. Дорога у хмарах
Хмари під ногами
Що ще відомо про проїзд до Тушеті? В інет-джерелах стверджується, що кілька років тому в Тушеті людей у кузовах возили КамАЗи. Проте, ніхто з місцевих та тілавських людей цю інформацію не підтвердив; ніяких КАМАЗів з пасажирами в кузові дорогою з і в Тушеті я не бачив.
Ще. На перевалі Абано також був помічений старенький жигуль, який приїхав. зТушеті. Чим скінчилась подорож для цієї машини не знаю. Відомо лише, що на дорогах регулярно стають позашляховики. Так що якщо ви найняли водія, пам'ятайте, що можете застрягти на багато годин на гірській дорозі – краще мати з собою їжу та воду.
Спуск із перевалу Абано
Ще раз спуск, але більший. Краса!
Карта Тушеті
Мене запевняв житель Верховані, що пройти від Верховані до Чешо можна – але краще з провідником – дороги там немає, тільки стежка через хребет – мені так сказали. Я не знаю, наскільки очевидна чи не очевидна потрібна стежка – сам не бачив. Тамаз, згаданий у пості, якраз і водить цією стежкою. Але "краще з провідником" він сказав не щоб просто нав'язати свої послуги - він не такий взагалі. Людина глибоко порядна, хороша людина. Треба зв'язатися з Важею Кардлідзе. Просто у Верховані, де Тамаз живе, немає мобільного зв'язку.
Або просто йдіть, а там що буде. У Тушеті чи конкретно у Верховані поспілкуєтеся з місцевими на тему стежки, що там з нею – розмічена, чітка чи плутана, чи потрібен вам конкретно з вашим конкретним досвідом провідник чи не потрібен...
Говорить Вован (гість) у Нд, 13/07/2014 - 23:07.
Здрастуйте, збираємося маленькою компанією покатати на початку серпня Грузією. Зацікавила Тушеті. Будьте ласкаві, підкажіть, чи можна на велах проїхати Жінвалі-Тіанеті-Ахмета і далі до Тушеті? Чи реально це і де цим шляхом можна взяти підвіз?
Давид, привіт!
Дуже гарниць та корисна розповідь! Ми якраз плануємо до Грузії у липні і зараз читаю інформацію та намагаюся скласти маршрут.
І хотіла б дізнатися, ми в Тбілісі намагаємося орендувати машину для поїздки в Тушеті, насолодитися природою там і подивитися села. Як Ви вважаєте, загалом краще на 3 дні поїхати чи на 4?
І ще мене дуже цікавить, бо до ладу не змогла зрозуміти, на нісан кашкай у липні, якщо не буде дощів, без проблем можна доїхати до сіл Шимані та Муцо?
Заздалегідь дякую)
Говорить Олексій2323 (гість) у Нд, 28/07/2013 - 23:52.
Вітаю!
Спасибі вам за все!)
Ви писали
"З Хевсуреті (там - Шатілі) в Тушеті дороги немає - можна пішки піти з провідником, говорили, три дні десь іти."
Питання – чи є у вас контакти провідників?
І що може бути небезпечне, якщо йти без провідників? (дикі тварини наприклад?)
Добридень, Давиде.
Прочитав Ваш звіт про Тушеті та постало кілька запитань. Нами заплановано велопохід Грузією на вересень, маршрут проходить через Алвані, тому не відвідати Тушеті просто не маємо права. Думаю, що фізично забратися в Омало буде важко, розглядаємо варіант трансферу. Тому цікаво, чи буде можливість залишити "залізних коней" в Алвані і яким чином групі з 7-х людей телепортуватися в Омало, двома машинами чи є варіанти більш місткого транспорту.
Велике дякую!
З Хевсуреті (там - Шатілі) в Тушеті дороги немає - можна пішки піти з провідником, говорили, три дні десь іти. Так що з Хевсуреті треба спускати на рівнину, їхати через Тбілісі в Кахеті і там нагору.
Ваш маршрут нереальний, скажімо так.)
Є ще одне питання - я не знаю, чи всі ці дороги будуть прохідні в травні. Мені, принаймні, відомо, що дорога в Тушеті може бути засипана снігом навіть у травні - десь було в новинах.
На сьогоднішній день єдина автошлях, що пов'язує з Тушеті, проходить по ущелині річки Сторі через перевал Абано. Однак, через сніг, проїзд дорогою закритий у період з кінця жовтня до середини травня. Місцеве населеннямає можливість добиратися до найближчого районного центру лише вертольотом прикордонників. Однак він літає раз на місяць.
Почалися розчищення дороги, що зв'язувала з Тушеті. Як заявив Інформаційному центру Кахеті, гамгебелі муніципалітету Ахмети Коба Маісурадзе, до кінця місяця дорогу, ймовірно, буде очищено до перевалу, а до 15 травня - вже і до Омало.
Але навіть якщо снігу там уже не буде, то стан дороги може бути дуже поганий - танення снігів і таке інше - там і без цього не просто. Та й по самій Тушеті дороги можуть бути цього сезону в непрохідному стані.
Я б на вашому місці, поцікавився питанням ближче до травня. Наприклад, зателефонував би до гестхаусу, згаданого в пості, і запитав би чи реально до них дістатися. Якби скажуть, що так, то поїхав би до Тушеті. Півдня туди, три дні там, півдня звідти – це вже п'ять днів. Решту можна витратити в Кахеті, наприклад вона якраз на рівнині під Тушеті. Можна поїхати до нацпарку Вашловані - цікаве місце(Не бував, але фоток багато у мережі, цього року поїду). Саме у травні там буде зелено, всі ці фантастичні ландшафти...
Якщо в Тушеті дороги раптом не буде, то можна поїхати до Сванеті – туди точно можна буде проїхати, хоч узимку, хоч улітку. Якщо дорога у високогір'ї буде гаразд, можна буде з'їздити з Местії до Ушгулів - найвищої верхотури Грузії.
Знову ж таки на Сванеті ви легко виведете п'ять днів, і тиждень теж.
Якщо ж вам дуже захочеться їхати далі, і раптом буде така можливість, то можна буде спуститися з Ушгулі до Стрічки, а потім у Кутаїсі - дуже складний маршрут, судячи з інет-джерел, на ділянці Ушгулі - Стрічки все ж їздять - наприклад:
Lentekhi - Ushguli Це є far the hardest part in Svaneti. Існують several mountain passes on this approach. До них входять Zagaro Pass and Ughviri Pass (2700 метрів). Бот може бути скинутий в останній день у сезоні, щоб скасувати умови або бути preparated до ходу. Там є для нас не маршрутки між Lentekhi і Ushguli. Road є seasonal road для літніх driving only, means that there is absolutely no "real traffic", але кілька foreighners do this road є особливим challenge with their jeeps. Зареєструватися The next day he walked more than 10 kilometers, until Polish jeep picked him up. Bear in mind that the road leads approx. 45 km через абсолютну wilderness and some villages along this length marked on various maps are already abandoned.
Що буде у травні на цій ділянці – ніхто не скаже – залежить від року, погоди. Цілком можливо, проїхати не вийде. Навіть якщо проїдете, що буде з вашою машиною – одному богові відомо. Якщо зламаєтеся в горах, чекати на ремонтників доведеться, наприклад, добу або дві. Не хочу залякувати, але варто розглянути питання, куди ж ви їдете і що вас чекає там у травні.
У гарну погодукомпенсується величними краєвидами Гігантів Кавказу. Незабутній краєвид на Айламу. Як податку можна порівняти з видами на Ушбу з дороги на Местіа з повороту на Бечо, але тут Айлама набагато ближче. Успіхів!!!
Дякую! Бажаю Вам, щоб з поїздкою до Грузії все зрослося вдалі нікуди!)
Говорить Реваз (гість) у Чт, 13/09/2012 - 22:53.
Привіт Давид!
Дякуємо за дуже докладну розповідь, краще за будь-який Lonely Planet.
Сам збираюся з пітерськими друзями до Грузії. Поки не вирішили куди подамося, але спиратимемося на твій блог.
До речі, якщо будеш на початку жовтня у Тбілісі, то можна зустрітись.
Так сталося, що потрапив до Тушеті вперше нещодавно, коли мені було вже за50. Стало досліз шкода, що не побував тут в молодості, коли важкий рюкзак і тягар поточних справ були легшими. Втім, нереальна краса цих первозданних гір і каньйонів, середньовічних веж і будинків, Хвойних лісів і смарагдових полів нікуди не поділася. Втім, якщо є хоча б невеликий шанс, цей дивовижний острівміж горами, одне з місць, яке слід відвідати обов'язково. Втім, поряд.
Острови серед гір
У Тушеті немає централізованого електропостачання. Є невелика гідроелектростанція, що забезпечує кілька сіл, є сонячні батареї на домах, у деяких готелів генератори на бензині. Є кілька точок, де працює стільниковий зв'язок, у тому числі в адміністративному центрі Омало. Дорога, останнім часом, стала кращою. Йде вона через перевал Абано висота, якою 2936 метрів. Легковик, не проїде, на кросовері, напевно, можна, якщо його зовсім не жаль. Або хороший позашляховик, давши хорошу погоду, легко проїде ці 70км від Алвані до Омало за 4-5 годин. Втім, ця дорога, яка сама по собі справляє незабутнє враження, її варто було проїхати, навіть якщо б стій сторони небуло нічого. Дорога відкрита приблизно 100 теплих днів на рік, все пішохідні стежкиз Хевсуретії, Дагестану і Чечні, які проходять через перевали понад 3200 метрів, проходять теж 100 днів. Решту часу, єдиним видом транспорту, внаслідок чого залишається вертоліт. Враховуючи, що Валіко з фільму «Міміно», був тушкою і літав саме на цьому рейсі, не виключаю, що і вертоліт той самий, який ми пам'ятаємо по фільму.
Тушеті з усіх боків оточена горами. Єдина річка, що випливає, Андійське Койсу, проте ніякої стежки з Дагестану в Тушеті за ущелиною річки немає, оскільки річка входить непрохідний каньйон, який і служить природним кордоном з Дагестаном. Це притаманно цих гір. У Тушеті, часто, щоб потрапити в сусіднє пощелине село, потрібно піднятися на хребет, набравши кілометр по висоті, а потім спуститься в сусіднє село, тому що ці три кілометри вздовж річки непрохідні в принципі. Одночасно на самих горах є досить великі, відносно рівні ділянки, на яких розташовані пасовища іполя. Ось ці смарагдові острови між вертикальними каньйонами, роблять пейзажі Тушеті особливими, несхожими на інші регіони Кавказу.
Хребет, що відокремлює від Чечні. Будівлі в Тушеті будувалися доречного сланцю, який добували тут же, поруч будівлею, що будується. Причому, з сланцевих плит зроблено не тільки стіни, але дахи будинків і башт. Тому, дивлячись на села з цих будинків і башт, залишається відчуття, що їх непобудували, а вони виросли з цих скель. Часто, навіть при уважному огляді, важко зрозуміти, де закінчується скеля і починаються стіни. Що дивно, ці вежі, складені без будь-якого в'яжучого матеріалу, просто за рахунок точного підбору плит та їх власної ваги. Ще дивніше, що висота цих витончених споруд сягає висоти 8 поверхового будинку, вистають вони багато сотень років у досить сейсмонебезпечній зоні. Є вежі, в яких влаштовані сімейні готелі. Вгору по підвішених до стіни сходах і ви в своєму готельному номері. Велика вивіска «HOTEL» не дасть сплутати таку вежу просто вежею.
Хотель, однак! Традиційна кухня Тушин проста і незатейлива, високогір'я, раціон, раніше, був дуже мізерним. Проте, місцевий сир, традиційні коржі з сиром (тут їх називають не хачапурі, а котори), звичайні для гірських районів хінкалі, все це дуже смачне. Є один, місцевий продукт, який у Грузії вважається делікатесом. Це один з найдорожчих продуктів на будь-якому грузинському ринку. Йдеться про обов'язковий сир «гуду», який назріває в спеціальній посудині видобутої шкіри барана. Зважаючи на її специфічний, м'яко скажімо, запах, кожен зважиться її спробувати, але якщо прибічник кулінарної екзотики, то не пропустіть таку можливість.
Тушетинський сир гуду Декілька фотографій Тушетії
Табун у ущелині Гомецарі
Тушини
Тушіння(თუშეთი) – це область у важкодоступному районі північного сходу Грузії, що межує північ від Чечні, але в сході з Дагестаном.
Ця область відноситься до Ахметинському районуКахетії і по суті корінний народ, який раніше населяв Тушетію, велику частину часу живе в північній Кахетії.
Тут прийнято сезонний спосіб проживання: оскільки зв'язок з “великою землею” існує лише з кінця червня до середини жовтня (у цей же період туристи можуть потрапити до Тушетії).
Тушинці мігрують подібно до перелітних птахів із села. Квемо-АлваніАлазанської долини у свої родові гнізда у великих селах Тушетії: Омало(Omalo), Шенако(Shenako), Дартло(Dartlo) та дрібніші хутори.
Тушеті у Грузії
Порівняно з горцями західної частини Грузії (Сванетія), тушинці – православні християни.
Але з певними відмінностями:
– тушинці не їдять свинину
– не підпускають жінок до храмів
- і по історичним довідкам- Раніше займалися жертвопринесеннями на вівтарях (просто - різали баранів).
Хоча, якщо чесно, то храмів у Тушетії я не бачив.
Наприклад, у селі Дартло храмом називають руїну, що складається з трьох напівобвалених стін, де колись засідав суд семи старійшин цього села.
Периметр цієї руїни відзначений кволим парканом з жердин і провідник відразу ж попереджає дівчат, що ходити туди не можна.
Відразу скажу, що ці три стіни не уявляють скільки-небудь мальовничої цінності.
Тушіння на карті
Географічно район Тушетії є буфером на шляху з Чечні та Дагестану в родючу Алазанську долину і раніше тушинці часто вступали в сутички з загонами войовничих горян із півночі.
Тому повсюдно на пагорбах тут стоять башти характерно пірамідальної форми з похилим дахом і невеликими бійницями вгору по стіні.
Як правило в таких вежах ховалися жінки з дітьми та старі, а чоловіки відбивали напад ворога біля підніжжя вежі.
Дозорці здалеку бачили наближення чеченців по відблиску відбитків із шабель та щитів, після чого проходила масова евакуація до притулку-вежі.
Регіон Тушетія малодоступний для стандартного туриста.
Пакетників тут взагалі не буває.
Основні відвідувачі Тушетії – це туристи “в темі” зі східної Європи.
Найбільше поляків і, хоч як це дивно, – чехів.
Багато мотоциклістів на ендуро, що подорожують важкодоступними стежками.
Є піші туристи з ціпками та наметами.
Ми бачили кінних дослідників Тушетії, але все ж більшість потрапляє до Тушетії з північної Кахетії гірською стежкою (дорогою не назву) через перевал Абано(2850м)
Як потрапити до Тушетії
Найкраще орендувати джип з водієм і в 100% випадків водій буде тушинцем, який має будинок або родичів в Омало або Дартло і чудово знає всі нюанси дороги.
Як я вже писав вище – всі тушинці взимку переселяються з гір у долину, а в період туристичного сезону таксують чи тримають гестхауси у горах.
Біржа позашляховиків з водіями знаходиться на центральній площі з круговим рухом села. Квекмо-Алвані(Kvekmo-Alvani).
Найкраще приїхати за день до поїздки та домовитися з водієм:
- Подивитися на машину, поговорити з водієм і зрозуміти що це за людина.
Взагалі вони там усі нормальні хлопці.
Парк автомобілів представлений японськими позашляховиками з правим кермом та повнопривідними мікроавтобусами.
Бажаючі можуть поєднатися і поїхати в Тушетію в складчину, ми вважаємо за краще їздити не в тісноті і не в образі
Коли домовилися про ціну за поїздку (туди і назад), скажіть, де вас забрати: можуть приїхати в Телавіабо інший пункт Алазанської долини.
Ми брали водія за 500 ларі на два дні – в цю ціну входить все (паливо, його нічліг та їжа).
За великим рахунком більше двох днів у Тушетії робити нічого, тому логічно поєднати трип у Тушетії з .
Сезон у Тушетії та погода
Сезон зазвичай починається з кінця червня і продовжується до середини жовтня.
Потім дорога закривається.
Погода альпійська: вдень спекотно, коли світить сонце.
Коли набігають хмаринки, а в горах погоду важко передбачити, прохолодно.
Увечері та вночі прохолодно – вчора вночі було градусів 9 і дув сильний вітер – врятувала тепла ковдра у гестхаусі та камін.
Дорога коштує окремої розповіді та є нелегким випробуванням для туристів, особливо на початку сезону, коли її відновлюють після зими.
Дорогою вона сміливо може називатися перші 20 км, а далі назву цей забіристий серпантин з однією колією та прірвою з півкілометра глибиною – “випробування окуляра”.
Хоча якщо накотити чачі і не дивитися з вікна протилежному вікну, що дивиться на прямовисну стіну з кам'яними осипами - начебто нормально.
Сюди приїжджають залітні водії і ми зустріли у верхньому Омало двох офігелів (від “куди потрапили”) англійців на орендованому Мітсубісі Паджеро.
Але як попередження на початку найнебезпечнішого серпантину стоїть гранітний монумент чотирьом грузинам, що відлетіли в 800 метрову прірву.
Тут же лавочка і стіл, щоб сісти подумати – чи їхати далі.
З місцевими водіями дорога – це атракціон, красиві краєвидиі трясіння на протязі 3-4 годин - саме стільки за часом долають 50 км серпантину до першого села на шляху вглиб Тушетії - Омало.
Так, дорогою багато мальовничого і спочатку намагаєшся все сфотографувати.
Але через годину набридає гальмувати водія для створення нетлінки і просто сидиш і дивишся у вікно.
Теж до речі корисне проведення часу.
Омало та рідне село Міміне – Шенако
Частина фільму Міміно, а саме так де він літає гелікоптером перевозячи курок і корів у гірські села – знімалася на рівнинному плато між селами Омалоі Шенако.
Тут досі є залишки злітно-посадкової смуги для кукурудників та вертолітний майданчик.
Начебто можна орендувати гелікоптер в аеропорту поряд з Мцхетою, хоча зараз контора, яка займалася комерційними перевезеннями, переорієнтувалася на Сванетію.
Село Омало є як би адміністративним центромТушетії де знаходяться владні структури, більшість гестхаусів і навіть магазин, де можна купити пляшку води ( спиртне треба брати із собою).
Омало і двох частин: нижнє Омало і верхнє Омало.
Верхнє Омало розташоване біля підніжжя пагорба, на вершині якого стоять вежі.
Село являє собою кілька гестхаусів, один з яких носить смішна назва “Лашара“.
Хазяїн стоїчно переносить глузування, але зрештою не витримає і назву свого геста поміняє.
80 відсотків гестхаусів є на букінг.ком - у сезон кажуть, що треба резервувати житло заздалегідь: бронювання житла в Омало (Тушетія)
Але коли ми там були (вчора), крім нас, у селі нікого з туристів не було.
Житло в Омало
Обійшовши стороною Лашару (там щось бетонували і вила болгарка), ми оселилися у досить пристойному гестхаусі Guest House Shina
Дане місце відрізняється від інших тим, що має свою зону харчування (рестораном назвати це у мене язик не повертається) з каміном, пластикові вікна зі склопакетами, та й досить затишно.
Хочу відразу розвіяти уявлення про формат та якість житла у Тушетії: тут немає готелів.
Все що є – це гесхауси з кімнатами, в яких коштує 2-3, іноді більше ліжок.
Всі ліжка мають пружинні доісторичні матраци і мають тугі синтетичні подушки.
Деякі гестхауси мають спільні туалети з душем, тому при бронюванні звертайте увагу на цю зручність (до речі в Шина з цим було все гаразд).
Вартість проживання включає одне, дво- чи триразове харчування.
Тобто сніданок або сніданок + вечеря або "олл інклюзів".
Не варто розраховувати на якісь різносоли: у Тушетії всі привізні продукти.
Навіть не дивлячись, що історично горяни займалися розведенням овець – вся баранина йде на експорт до ОАЕ, Туреччини та Ірану.
Вечеря може включати салат з помідорів з огірками, смердючий овечий сир, суп (зазвичай консервований, з локшиною) і гаряча страва: смажена на вершковому маслі картопля зі шматками яловичини або смажені на вершковому маслі котлети.
Після вечері може бути печія, тому бажано взяти із собою фосфалюгель чи пити чачу.
Загалом я перерахував меню нашої вечері, але в інших місцях теж саме.
Жах! Тут всі поголовно люблять вершкове масло і додають його куди тільки можна, а також смажать на ньому їжу.
Зустрічені нами очманілі англійці з друзями бекпекерами мабуть не знали, що в Тушетії немає магазинів, тому приїхавши ввечері у верхнє Омало блукали околицями в пошуках їжі.
Я в цей час уже пішов спати, тож спілкувалися з ними переважно Олег з Ікринкою.
Господарі нашого геста в цей час закрили свою кухню, залишивши нам зал з каміном, сокиру та запас дров – до речі високогір'я дуже відчувається коли колеш дрова – серце намагається вискочити з грудної клітки та полетіти на волю як гірський орел.
Так от, посоромивши попросити у нас залишки їжі – а ми залишили половину картоплі та весь суп, туристи запросили нас пити чачу.
Ікринка з Олегом відмовилися, а туристи тим часом розбили намет на самому вітродуї – на пагорбі та спробували щось зварити на газовій плитці.
Мабуть, у них це не вийшло – вони просто накидалися чачею і заснули голодними – суджу за їхнім ранковим похмурим виглядом.
Піші походи в Тушетії
До речі про намети та бродилки пішки – це загрожує знайомством зі злісним алабаєм зростанням з теляти.
Ми по дорозі вирішили пройтися, а водила нас не попередив про мешканців зелених пагорбів, де пасуться корови та вівці.
Ми пройшлися з десяток метрів і раптом побачили, що водій махає нам руками – озирнувшись у протилежний бік ми помітили стадо та пару величезних вовкодавів у стійці “ату його!”
Все закінчилося благополучно, але за твердженнями місцевих – часто трапляються випадки коли собаки нападають.
В цьому випадку треба сісти навпочіпки і чекати пастуха - собаки не дадуть встати і спробують напасти якщо від них побігти.
Фіг знає що англійці зробили, але з ранку біля їхнього намету чергував здоровий барбос і потім ходив за ними по п'ятах і виляв хвостом – не чачу ж йому наливали.
Електрика, інтернет, гаряча вода
Електрика в гестхаусах є - на кожному будинку сонячні батареї та водонагрівачі на кшталт Іспанії.
Тобто прогрес дійшов до Омало нижнього та верхнього.
Інтернету немає.
Стільниковий зв'язок є, але слабкий – одна-дві смужки на айфоні.
Мобільний інтернет 2G – як пощастить, але перевірити пошту вдалося.
Село Дартло
До Дартло з Омало їхати хвилин 30
Теж серпантин, але більш-менш дорога укочена без зубодробних каменів під колесами.
Дартло досить компактне село, розташоване на пагорбі біля підніжжя гірського хребта, за яким знаходиться Чечня.
Вище тільки село Квавло- Його видно знизу по сторожової вежіпокритою будівельними лісами – їхати серпантином не хотілося, тому ми обмежилися оглядом Дартло.
Що зауважив: жителі Тушетії використовують плоский камінь, який просто під ногами валяється, а у нас вартує пристойних грошей – як покрівельний матеріал.
На крокви робиться ґрати, потім стелиться руберойд, а зверху кладуть плоский камінь як черепицю.
У мене постало питання – а як же взимку, коли на дахи накидає кучугури снігу. Витримують крокви, – кажуть.
Взагалі всі будинки тут виглядають дуже багато за рахунок того, що в кладці використовується природний камінь - невеликі споруди просто складаються без цементу між камінням.
По селу можна походити, погуляти.
Місцевих жителівтрохи і вони байдужі до туристів. Але правильніше було б сказати, що просто не бачив місцевих жителів.
Вікна і двері в будинках навстіж і походу на дверях замків немає.
Стежки в селі вузькі та зарості кропивою, тож ходити в шортах було не комфортно.
Що робити в Тушетії
Бродити по пагорбах (не забути взяти палицю і триматися подалі від отар овець).
Їздити на конях.
Дихати гірським повітрям із збідненим вмістом кисню.
Милуватися альпійськими пейзажами.
Тушіння та…
Як я вже писав раніше – поїздка до Тушетії добре поєднується з винним туромпо заводам та господарствам Алазанської долини.
Саме такий тріп у нас і вийшов: 2 дні на дегустації, 2 дні на Тушетію та додому.
Про виноробство я написав тут: , а по Тушетії моя розповідь підійшла до логічного кінця - подивлюся що з фото і відео GoPro вийшло і пізніше викладу окремим повідомленням.
Тушіння - найвіддаленіший і відрізаний від світу куточок Грузії. Дорога сюди входить до десятки найнебезпечніших автомобільних дорігв світі. Це ґрунтовка - по ній можна проїхати тільки на хорошому позашляховику і лише з липня по вересень. Тушіння – це гори, горці, традиції, вежі, сувора та прекрасна природа. Однозначно радимо відвідати.
Омало
Дорога до Тушетії. Ця дорога входить до десятки самих небезпечних дорігу світі за версією ВВС. Грунтова, прохідна тільки на добрих позашляховиках і лише з липня до жовтня. Поїздка нею — екстрим у чистому вигляді. Прямовисні скелі, глибокі каньйони, гірські річки - це страшно і дуже, дуже красиво.
Екскурсії та маршрути регіоном з Тбілісі
У поїздці до Тушетії чудово все! Начебто проходиш крізь портал в інший світ та в інший час. Дорога не для людей зі слабкими нервами, але дуже красива. Культура та традиції, природа, місцева кухня та адреналін — ось навіщо варто сюди їхати. Ночівля в Омало (гест-хаус або намети) Уджарма - Телаві - дегустація на винзаводі - дорога в Тушеті - ночівля в Омало - поїздка в Дартло (авто або кінна) - Тбілісі