Через виверження вулкана у новій зеландії загинули п'ять людей. Мій похід на вулкан синабунг, суматра, індонезія Вулкан синабунг коли було останнє виверження

Подорожуючи самостійно Індонезією, я приїхала в невелике містечко Берастаги з озера, подивитися на вулкани, які до цього, ніколи в житті не бачила живцем, не підходила близько і, тим більше, не забиралася на вершину.
На один з них дуже цікавий і доступний я сходила другого дня (цю історію, а також інформацію читайте про вулкан ), але я хотіла зійти і на вулкан Сінабунг Sinabung теж. Це було на початку лютого 2013 року. Але ось лише зараз у жовтні 2016 я пишу про це

Вулкан Сінабунг — інформація

Вулкан Сінабунг заввишки 2460 м, знаходиться на Півночі острова Суматра в Індонезії в 25 км від міста Берастаги і в 90 км від великого містаМедан, куди і прилітають більшість туристів, щоб дістатися також до вулкана, озера, та інших цікавих місцьна Суматрі.

Протягом 400 років вулкан спав, а у серпні 2010 року сталося перше, після сплячки, виверження. Прокинувся. Наступного разу вулкан Сінабунг вивергався в листопаді 2013 і потім швидко збільшував свою активність, вивергаючись двічі на початку 2014 року і потім все частіше і частіше у 2015, особливо сильні викиди та багаторазові виверження спостерігалися у 2016 році, коли обрушився купол лави і там знову загинули люди. Зараз, після всіх вивержень, на ньому майже немає лісу.

Але повернемося до моєї подорожі в 5 лютого 2013 р… Тоді я нічого про нього не знала, мною володіли цікавість, бажання побачити незвичайне та отримати більше вражень.

На Сінабунг треба було йти тільки з провідником, і коштувало це пристойних грошей 300-350 тис індонезійських рупій, що для безробітної, що самостійно подорожує, щодня витрачає свої кровно зароблені заощадження, дорого (тоді це було 35 доларів за курсом). Приєднатися не було до кого, бажаючих підніматися на цей вулкан не знайшлося, тому я, з побоюванням подивившись на список у туристичному Інформаційному центрі в місті Берастаги, що втратив дорогу назад і загиблих, або знайдених через пару років, вирішила залишити цю витівку. .
Однак, після відвідування вулкана, в мені розігралася цікавість і наступного дня я вирішила подивитися на вулкан Сінабунг Sinabung.
Оскільки абсолютно всі, у кого я питала, твердили мені одне й те саме, а саме — категорично не ходити однією без гіда, я вирішила хоча б подивитись на нього, постояти поруч, побачити, що це і чому не можна йти. Як особистість, наділена шикарною уявою, я подумала, що тільки підійду, обійду навколо, подивлюся як це виглядає, і повернуся назад - ось так просто це собі уявила.

Господиня геста дала мені дуже просту карту - схему, пояснила як дістатися, але попередила кілька разів, щоб я не забиралася нагору і що останній автобус (типу тук-тук) назад у місто, йде в 16 год. Я купила дорогою 2 пластикові склянки з водою, у маленькому рюкзаку була розпочата пачка печива і з усім цим вирушила на зупинку. Стартувала 5 лютого 2013 близько 9 ранку і через годину тряски в старенькому бемо (щось схоже на маршрутку), була в потрібному місці. Проїзд з міста Берастаги до озера Кавар Lake Kawar або Danau Kawar коштував 7000 рупій. У другій половині шляху вже можна було побачити з вікна цю гору. Тільки вершина прихована там.
На кінцевій зупинці була якась споруда, де сиділи двоє мужиків, я уточнила напрямок, вони вкотре попередили, щоб я не ходила на гору і сказавши, що тільки погуляю навколо, я пішла, зрадівши, що з мене не взяли. вхідний збір у 4000 рупій(Тоді це всього 13 рублів).

Озеро Кавар

Розташоване майже біля підніжжя вулкана Сінабунг, озеро Кавар, наче загадкове дзеркало причаїлося в тиші цих місць. Так було того сонячного ранку.
Біля озера стояли туристичні наметина майданчику під навісом, з яких тільки що вилізло кілька людей. Чому я до них не підійшла? По-перше, якось не наважилася, логічно розсудивши, що якщо я піду на вулкан, то треба йти прямо зараз, а то потім усе хмарами затягне і нічого не побачиш, а компанія, мабуть, велика і вони тільки прокидаються, значить це займе купу часу. По-друге, їм і без мене народу вистачає, або вони такі браві хлопці, напевно вже побували на вершині, та й взагалі, мені сказали не лазити на гору і я збиралася лише дійти до підніжжя і все.
Пройшла мимо, помилувалася видом гарного озера, ще трохи хорошою дорогою, і потім уздовж городів, звідки відкривався вид на гору і ледь помітну в хмарах, її вершину.

Побачила знак "Sinabung-5км" і вирішила лише підійти ближче. Вже було зрозуміло, що обігнути вулкан довкола буде неможливо. Гора була повністю вкрита лісом, а вершина її прихована у хмарах, тож видно було лише нижню половину. Чесно кажучи, мені хотілося піднятися, але боялася страшно і від цього нервувала, як перед іспитом, т.к. мабуть моя підсвідомість знала, якщо що - полезу вгору - ось прудкість-то!
Двоє селян, що копалися в полі капусти, вказали мені на продовження шляху, і я пішла до лісу.

Як я лізла на вулкан Сінабунг

Треба сказати, що на схемі не було написано жодних відстаней, тому швидко пройшовши до цього самого знака я, як людина мисляча масштабно, не надала значення, що вже пройшла короткий відрізок і почала підніматися, боячись і сподіваючись, що все ще долаю першу частину. я не помітила, що це саме вона на схемі) і далі буде дорога, яка намальована на схемі, і може бути люди. Так я собі уявляла. Я зайшла в ліс і почала підніматися, сказавши собі, що дозволяю зовсім трохи і одразу назад.

— «Зайду на 100 метрів, подивлюся хоч на джунглі, ніколи не була в джунглях, відчую і повернуся одразу», — подумала я, заходячи до лісу. Потім були інші 100 метрів та інші 50 і потім ще 30 і 20… Сказати, що мені було страшно — це нічого не сказати, — я боялася шалено! Але було й дуже цікаво, хоч і остерігалася зустріти якихось тварин, змій чи будь-які інші небезпеки, які могло миттєво намалювати і навіть притягнути мою уяву. Тому йшла спочатку легко і швидко, як торпеда, як таран і думала - ну зараз швиденько пройду трохи і назад. Так, збігаю трохи на гору і повернусь. 🙂
Стежка була спочатку шириною близько 1м, потім звужувалась до півметра. Грунт дуже вологий і коріння дерев, які служили природними сходинками-опорами, були слизькими. Не дивно, початок лютого, точніше 5 лютого 2013 року – вологий сезон, щодня буває дощ. Та ще й у горах, там хмар більше.

Іноді доводилося ставити ногу досить високо і хапатися за гілки або розташовані вище коріння дерев, а іноді навпаки підлазити під великі дерева, але це для мене не проблема - і розтяжка дозволяє ногу задерти, і з моїм невеликим зростаннямне складно пролізти під деревом. Часом стежка роздвоювалася, як з'ясовувалося, огинаючи величезні чагарники пандануса. Я іноді поверталася та фотографувала, щоб не втратити дорогу назад. (Шкода, що рідко і вони вийшли поганої якості).
У голові весь час крутився той список людей, що загубилися, що я бачила в місті і ще згадувала всім відомий персонаж — «Батька Федора» з фільму «Дванадцять стільців». Тільки вертоліт за мною не прилетить, телефон був у мене найдопотопніший маленький (не смартфон) і ніяких місцевих сім карт не було й близько — я це не купую зазвичай, а грошей на телефоні, щоб зателефонувати з роумінгу, теж недостатньо… йшов третій місяць мого другого самостійної подорожіпо Азії та всього другий тиждень подорожі Індонезією.

Незабаром стало зрозуміло, що ніякої дороги чекати більше не варто, і що я справді йду стежкою до вершини, тієї, про яку мене попереджали Don't climb! НЕ залазь!

Я присіла відпочити, на першому ж рівному місці це через приблизно 1,3 км від початку. Незважаючи на серцебиття та легке запаморочення, емоції не давали відчувати втому повною мірою. У той же час вже виникало певне задоволення від зробленого, пройденого. Це почуття дозволило лише трохи розслабитися. Спустошивши пластикову склянку води, і повісивши його на ціпок від дерева як орієнтир, я вирішила, що пройду ще півгодини і полізла далі вгору.
Треба сказати, що далі було крутіше, складніше та набагато важче. А моє серце стукало все сильніше. По дорозі траплялося багато втраченого чоловічого взуття - кросівки, кеди, шльопанці навіть - все по одній штуці. Я знову поспішала, бо треба було повернутися до дощу.
Уява малювала таку картину - якщо почнеться сильна злива, ця стежка може перетвориться на гірську лісову річку (як на водоспаді в Таїланді) і я буду по коліно або навіть по пояс йти, якщо зможу, в холодній воді, не знаючи куди наступати, і так складної, повної бруду, корчів, коренів та каміння стежці. Кросівки мої були вологі і вже далеко не білого кольору (інших у мене не було). А на вже пройденому шляху було два найважчі для спуску місця, особливо в дощ.

Але бажання подолання, перемог, азарт або юнацький максималізм, що все ще зберігся, незважаючи на вік, довести щось комусь невидимому чи собі самій, або ж справжнє відкриття себе …не знаю, це вело мене все далі і далі. Я йшла крізь джунглі зовсім одна.Лізла вгору на вулкан, лісовою стежкою в нетрях острова Суматри в далекій країні Індонезії. Ця зухвалість вражала, але в той же час межувала з дурістю, небезпекою, наче лезо ножа. Я казала собі: "Ну ще 10 хвилин, ну ще сто метрів, ну ось до цього повороту, а потім до того дерева". Навіть згадала фрагмент одного фільму про льотчиків, який дивилася років 20 тому, там було таке поняття – точка повернення, тобто. точка, з якою в разі потреби літак зможе повернутися назад до аеропорту, звідки злетів. Де це моя точка повернення? А чим далі вгору, тим страшніше і небезпечніше ставало, вже не кажучи про самопочуття – я раптом згадала, що мені не 20 років, і не 30, і навіть не 40 — треба було б серйозніше ставитися до себе. Ось би зустріти туристів, тоді було б легше, як, наприклад, вчора, коли я йшла на , але на жаль. Нікого, крім мене, тут не було. Я зрозуміла, чому народ не валить сюди пачками і чому гіди беруть таку суму.

Несподівано, мої подумки були перервані дуже дивним звуком, хрускотом, що лунав зовсім недалеко, метрів за 8 від мене, з глибини джунглів. Я не знаю і досі, що це було чи хтось. Швидше за все, це була якась тварина, і я припустилася далі, гнана новою хвилею страху.

А стежка, тим часом петляла і ставала все вже й уже, іноді від неї відходили відгалуження то в один, то в інший бік, і тоді пильність, увага та контроль посилювалися мною, більше усвідомлювалася серйозність того, що відбувається.

Нарешті з'явився, відкритий з одного боку, зовсім маленький майданчик рівного місця, де можна спокійно постояти і навіть сісти, щоб перевести дух і помилуватися чудовим видом на озеро Кавар, поля і все, що знаходилося внизу.

Весь цей час я йшла крізь джунглі і жодного разу не було відкритого простору, аби зрозуміти де знаходишся. Ого, як високо я залізла! Озеро виглядало таким маленьким. Гнані вітром хмари і хмари, пропливали і нижче і вище за мене, здавалося їх можна поторкати руками. Це виглядало дуже красиво і надзвичайно, особливо перебуваючи у таких умовах. Я стояла втомлена, на цьому крихітному п'ятачку рівної поверхні і відчувала приголомшливі почуття наодинці з собою і величезним світом, що відкрився мені ніби у відчиненому навстіж вікні джунглів.

Зазвичай у такі моменти у мене виникає шалене почуття польоту та щастя, яке просто розпирає, знімає стрес і надає додаткових сил. Але серце, все одно стукало щосили, голова вже поболювала, та й енергії вже витрачено багато, так що я просто спокійно насолоджувалась виглядом і відпочивала, розуміючи що мало залізти нагору, треба ще й зуміти повернутися цілою та неушкодженою.
Я зробила фотографії, на жаль, не кращої якості через відсутність сонця і хмар, що постійно пропливають. Трохи передихнула. З'явилося приємне відчуття від того, що я зробила, але думка продовжити шлях все ще дошкуляла мені. То була підступна думка.
-«А що, якщо пройти ще метрів двадцять або тридцять, нагору, ближче до вершини», - крутилося в голові. Мені хотілося побачити, що буде далі. Тут уже й рослинність трохи інша, а стежка ще крутіша, ніж на попередніх ділянках. Я розуміла, як багато я пройшла і це з одного боку підказувало, що щось уже має змінитися і, можливо, я хоча б вийду на простір, звідки зможу побачити вершину. Але в той же час я відчувала і боялася, що це небезпечно і не була впевнена, що мені це зійде з рук, точніше з ніг, що мене прийме ця гора і Бог чи не знаю ще хтось, дозволить мені і захоче мене врятувати в у разі чого.
Умовивши себе на чергові «ще трохи», я знову поринула в зарості. Проте вже за 10 метрів, вчасно зрозуміла і прийняла абсолютно тверде і найправильніше за все моє життя рішення — повернути! Я обережна, бо схил, з кожним кроком ставав набагато крутішим, а стежка, що тікала вгору, дуже складно повертала, то в один, то в інший бік, огинаючи розрослі рослини, і взагалі була вузькою і часом ледь вловимою поглядом, принаймні, для мене - новачка, що всього боїться. Навіть уже за 5-7 метрів зовсім не видно, куди ця стежка потім піде, і що там. Згадуючи список хлопців, що заблукали, який, так і крутився в моїй голові, впевненості, що легко знайду дорогу назад, не було. До того ж серце шалено стрибало в грудях, голова кружляла і поболювала, втома і страх не встигнути до дощу були достатніми підставами, щоб закінчити на цьому. Та й у моєму арсеналі були фотки та підкорення пристойної дистанції! (більше 4,2 км, якщо вірити знаку внизу)
Переконавши себе, що це моє, теж дуже велике досягнення, – а це справді так, і щоб не створювати моєму ангелу зберігачеві непосильного завдання, я ще трохи відпочила на цьому п'ятачку, знову глянула на озеро, подякувала оточенню, потім закінчила другий та останній пластиковий. 200-грамова склянка води, і з почуттям виконаного «боргу», свого власного схвалення і навіть задоволення, швидко почала спускатися вниз, боячись втратити стежку або не побачити потрібний поворот.
…Звісно, ​​чого боїшся, те й відбувається. Ось я підійшла до місця, де вузька стежка розходилася, на дві, огинаючи величезних розмірів тропічна рослина, що розрослася, що утворює черговий гігантський кущ пандануса. Та друга частина теж мала якесь незрозуміле відгалуження.
— «А-а-а, що робити, якою йти!?», — подумки застерла я і пішла правою, звичайно сумніваючись і боячись. Слава Богу, що пройшовши метрів п'ять, задумавшись, я спіткнулася поспіхом про якийсь корч, тут же вирішила: «Ага, це знак», повернула назад, а потім знову пішла вниз, але вже по лівій правильній частині стежки. Здавалося мій ангел охоронець чи Господь Бог чи моє... не знаю божественне щось, всі разом підтримували моє правильне та тверде рішення відмовитися йти на вершину і тепер зітхнули з полегшенням.
Так я «чухала» вниз на повній швидкості… і що далі, то безпечніше і впевненіше я почувалася. Хвиля вантажу злетіла з мене, я вже не хвилювалася так сильно. Лише думала, що одна складна перешкода для спуску вже позаду, чому ставало легше.
Приблизно через 2/3 від шляху назад, а це близько 2,6 км, стали долинати людські голоси і сміх, тут мені стало спокійно і боятися я перестала, але продовжувала рухатися з такою ж швидкою швидкістю. Голоси ставали все ближчими і голоснішими і ще хвилин через 15 побачила внизу, компанію хлопців і дівчаток. Вони сиділи на повалених деревах, на тому самому відносно пологому місці, де вперше відпочивала я.

Не очікували

Можете собі уявити реакцію і обличчя людей, які просто присіли відпочити при сходженні на вулкан, що несподівано побачили мініатюрну тендітну дівчину в білій куртці — мене, що спускається зверху і розсікає екзотичні джунглі Суматри своєю впевненою швидкою ходою.

-«Where you from? Звідки ти взялася?! Are you a lone?! Ти одна? What are you doing here? Що ти тут робиш?!" Are you creazy?», — ці та інші питання звучали на мою адресу з неприхованим здивуванням і занепокоєнням з вуст активної індонезійської дівчини на ім'я Нетті, яка, на щастя, говорила англійською.

-"Да я одна. Іду зверху. Я з Росії." - відповіла я, ледве переводячи подих.

Розповіла їм всю мою історію. Показала схему, яку неправильно прочитала. Як я йшла і як думала, що дійду до дороги (яку пропустила, ще не дійшовши до лісу). Вони уважно слухали, здавалося кілька шаленів від моєї божевілля. А потім показала на камері зроблені знімки озера.

-«Так ти ж майже дійшла! Залишалося зовсім трошки! - вигукнула Нетті. Вона все перекладала своїм індонезійським друзям, а той, що старший, подивився на мою схему і сказав, що краще їй не користуватися.

Потім вона спитала, де я живу.

- "В Берастаги", - сказала я, звично відповідаючи на запитання. Серце все ще стукало, але дихання поступово заспокоювалося. Вони пригостили мене водою із спеціального гумового контейнера, який носять за спиною у рюкзаку. Ми досі трохи поспілкувалися та тут…

- "Ми йдемо на вершину, підемо з нами", - запропонувала Нетті і всі теж чуйно погодилися. -» У нас є вода, трохи снеків на перекушування, ми поділимося з тобою, а потім, коли спустимося, відвеземо тебе в місто назад на мотоциклі»… Тут я згадала, що останній автобус у місто йде о 16 годині.

Скажу чесно, я була шокована такою несподіваною пропозицією і навіть трохи задумалася. До кінця спуску залишалося лише трохи більше кілометра! Я була втомлена, незважаючи на цей привал, якщо так його можна назвати. Перед очима знову виникла вже пройдена дорога. Я вагалася, але в той же час сказала подумки: «Таке диво, може трапиться тільки один раз у житті і тільки зі мною. Це шанс, від якого не треба цуратися».

І я знову пішла!

О Боже, як я тебе люблю, за всі сюрпризи та чаклунства! Це виявилися ті самі люди, що були в наметах біля озера, повз які я пройшла вранці. Їх було чоловік вісім, переважно молоді хлопці та дівчата — студенти. Вони списалися в інтернеті, спеціально зібралися і приїхали до цього місця з різних міст Індонезії, щоби піти разом на вершину. Серед них була дівчина з Чехії та ще місцевий провідник той старший, який знав як йти на вулкан.
Природно, я не очікувала такого розвитку подій, до того ж була дуже втомленою, голова все ще паморочилася, незважаючи на відпочинок та додатково випиту кількість води. Але я зробила вибір – дійти до вершини!
Вдруге тим же шляхом, але вже з іншими силами, точніше сказати майже без них — це вже не так цікаво і здорово. Та й шлях цей здався мені таким дуже довгим, довгим і втомливим, що коли вдруге я опинилася на тому самому місці з гарним видом на озеро, мені здавалося, пройшла вічність. Це справді було далеко. І знову відпочинок на вже знайомому місці, хіба я могла подумати, що повернуся того ж дня. Але я була настільки втомлена, що навіть цей прекрасний видна озеро не справив на мене зараз того, так потрібного та корисного емоційного ефекту.

І знову в дорогу, ось воно те місце, звідки я вирішила повернути назад кілька годин тому. Я переживала, ніби проходила відбиток шматочка свого життя, свого минулого. Тому що ця ділянка дійсно була складною, а стежку майже не видно, вона ховалася серед чагарників, що розрослися, і дерев, все крутіше тікаючи у високу невідомість. Я намагалася триматися молодцем, але це давалося великим зусиллям.

Трохи емоцій все ж таки додалося, коли ми вийшли на відкриту, лису частину шляху. Я зітхнула з деяким полегшенням, але це був тільки початок нової ділянки з вологою рудою землею впереміж з колдобинами та камінням. Звичайно, швидкості вже не було в мене і доводилося все частіше зупинятися на відпочинок. Сили вже зовсім не ті, хоч я старалася як могла. Спасибі, хтось із хлопців постійно був поряд зі мною, бо ланцюжок розтягнувся метрів на 50. Звичайно, вони молоді і зі свіжими силами, а я вже їх порядком потратила. Ну та гаразд, попили водички і пішли далі.

А ось далі було дуже важко. Це найостанніша і найкрутіша ділянка. Нахил поверхні був 60-70 градусів або більше. Ми лізли вгору по гладким великим і середнім каменям, розміром 50-80 см, що виступають на поверхню, які упереміж із ґрунтом, були досить слизькі та вологі. Оце було щось! Досі пам'ятаю, як моє серце вистрибувало з грудей, а голова шалено кружляла і боліла. Я лише благала Бога, щоб не зупинилося серце, а з усім іншим мені допомагали справлятися, мабуть, моя вроджена витривалість, прагнення та бажання, а також, пройдений кілька тижнів тому в Малайзії, десятиденний курс віпасану – медитації. Я лізла і не оберталася, щоб не втратити зосередженість, не відволікати та не розслаблювати свою свідомість. Подумалося, що це красиві краєвидиза моєю спиною, але тут же відігнала цю думку. Вперше в житті мені було не до цього, я обрала головне — зосередження на собі та своєму безпековому завданні, від чого залежало і моє життя і гарний настрій моїх нових знайомих, які запропонували піти на вершину і отримати цей незабутній досвід.

А тим часом пролунали щасливі вигуки дівчат, які дійшли до самого верху. Все було в хмарах, у цьому густому тумані навіть не було видно, що вершина так близько. Але мені ще треба дертися далі. Якоїсь миті я навіть запропонувала хлопцю, що йшов поруч, йти одному, а я прийду пізніше, не хотілося сильно його обтяжувати і гальмувати, бо мені була потрібна зупинка вже кожні десять метрів і я відчувала себе трохи ніяково. Але він сказав, що залишилося лише кілька метрів і ми прийшли. Давай продовжуй. І справді, це були останні якихось п'ять найкрутіших і найважчих метрів, які я, наче змучена олімпійська чемпіонка проповзла під підбадьорливі крики хлопців і дівчаток, що вже стояли на рівній, горизонтальній поверхні в тумані хмари. Це дуже допомогло і я-таки заповзла на вершину вулкана Сінабунг, під вигуки та оплески.

На вершині вулкана Сінабунг

Вершина вулкана була горизонтальною поверхнею діаметром метрів десять, з каменем по центру, а по різні боки відходили стежки. Потрібно ще не забути, з якого боку прийшли. Тут холодно і моторошний вітер, що просто збиває з ніг.

Я була настільки втомлена, що спочатку навіть не було сил посміхнутися.

Ну а потім відійшла і навіть залізла на камінь, з якого мене мало не здуло вітром.

Кажуть, що звідси, з вершини вулкана Сінабунг, гарну погодувидно, але ми, на жаль, не бачили нічого, тому що знаходилися прямо в центрі щільної хмари, так що навіть сонце, здавалося просто світлою точкою. Тому і радять місцеві здійснювати сходження з самого ранку.

Лише на кілька секунд, хмари розступилися і показали нам кратер, але поки всі схаменулися, підбігли і поставили камери, все знову втекло.

Так, завдяки цим чудовим людям я стояла на вершині та поділяла загальне щастя. Все у цей день було вперше у житті.

Ну що настав час повертатися назад. Я вже почувала себе набагато краще, навіть можна сказати добре - відійшла)) і була готова вже покинути цю холодну вітряну вершину.

Спуск із гори

Спускатись здається легше, але це не завжди так. Це може бути небезпечніше, ніж підйом. І знову новий досвід. Через високу крутість схилу ми спускалися спиною до поверхні і обличчям до хмар, за якими ховалися гарні краєвиди. Ну дуже незвичайне заняття повзти спиною і попою вниз по камінню. Напевно, смішно виглядає, як атракціон. Фоток цього цікавого видовища в мене немає. Потім схил став трохи більш пологим. Отак було далі вниз.

Мені вже було набагато легше і цю дистанцію ми в принципі відносно швидко пройшли, а головне без дощу, лише іноді морошив слабенький.

Напевно, я вже досить описала труднощі підйому, спускатися було, хоч і швидше, але я вже відчувала біль у всіх м'язах, а коліна нагадували про себе після мого незвичайного подвійного маршруту. І ось знову видно чудове озеро Кавар, уже вчетверте для мене за цей день.

Діти веселилися і були задоволені. Я теж була дуже рада, але сил виявляти емоції не вистачало.

Залишалося трохи більше чотирьох кілометрів спуску, стежкою по вологому корінню дерев весь час вниз. Присісти тепер можна буде за 2,5 кілометри. На той час я справді дуже втомилася, голова кружляла і ці останні сотні метрів, після привалу, я лише тупо, як робот на ходулях переставляла ноги, намагаючись тільки не впасти. Починало вечоріти і я поспішала. Дякуємо величезним хлопцям, хто йшов поруч, хоча я все-таки трималася молодцем, і навіть не остання вийшла з лісу. З мокрими ногами, дуже брудними кросівками, без нормальної їжі я закінчила своє сходження на вулкан Сінабунг. Ми вийшли з лісу, десь о сьомій годині вечора. Прямо біля городів сіли відпочити та почекати ще двох. Мені хотілося пити. Хлопець простягнув мені пластикову пляшкуі я почала пити, а потім дійшло.

-Звідки у тебе пляшка з водою, начебто у всіх давно закінчилася така вода? -From jungle З джунглів, - відповів він.

-«Нормально!» — подумала я, — «Це я п'ю воду з джунглів», — згадала, що ще на шляху я бачила якийсь маленький струмок. Ну гаразд, вже пізно, випила багато, та й вода смачненька і я допила все до кінця. Нехай енергія природи поповнить мої сили. Дівчата вийшли раніше та пішли до наметів. Ну, вже майже стемніло і ми теж пішли до наметів, що стояли прямо біля озера. Тут я зрозуміла, що свої коліна я точно посадила поле такого походу. Ще б пак, загалом, я так думаю, я пройшла 15.5 кілометрів по цій горі, а могло бути і менше, підійди я вранці до цих хлопців.

Тільки ми дійшли, почався дощ, я почала думати, як би виїхати в місто, але Нетті сказала:

— «Не хвилюйся, зараз ми когось почекаємо і потім поїдеш із хлопцями, їм теж треба у Берастаги». Ми спілкувалися, сидячи біля наметів, а десь за півгодини приїхали двоє хлопців на мотоциклах. Нетті сказала, що зараз поїдеш, дала мені зовсім новий в упаковці дощовик - плівку.

Я розпрощалася з компанією цих чудових хлопців, вийшла з-під навісу і сіла на мокрий мотоцикл. Ми поїхали в місто в темряві і під проливним дощем, який по дорозі ще посилився і хльостав, як із відра суцільною стіною на всі дірки, а дощовик від вітру задерся, трохи порвався і вже не рятував. На щастя, через годину, коли ми в'їхали до Берастаги дощ вірш, я подякувала хлопцям і пішла у свій гестхаус.

Було близько пів на десяту вечора, коли я, дико втомлена, промокла, але з почуттям переможця або першовідкривача, повернулася до свого геста — маленького приватного готелю. Всі, хто знаходився внизу, включаючи господиню, відразу всі зрозуміли. Я попросила приготувати мені поїсти ключі від душу. А після вечері та балаканини ще й треба було випрати все, бо мої кросівки були чорного кольору, замість білого, а наступного дня я збиралася поїхати в інше місце. Тож день закінчився ще й великим пранням. Звідки в мене взялися сили я не знаю.

Я шалено вдячна долі, цим хлопцям, вулкану та джунглям за все, пережите цього дня. Це мій власний досвід, досвід подорожей та пізнання себе. Схема маршруту висить у рамці на стіні в мене вдома як пам'ять. А про це сходження згадується в газетній статті, за 2013 див.

Протягом самостійної подорожі Індонезією, я вирушила на маленькому бемо до Медану, щоб звідти поїхати в . (тисніть на назву та читайте наступну статтю)

, .

На острові Суматра (Індонезія) прокинувся вулкан Сінабунг.

Виверження сталося минулої неділі, 9 червня, проте користувачі соцмереж продовжують ділитися вражаючими кадрами, знятими в той момент, коли Сінабунг викинув стовп попелу заввишки сім кілометрів.

Як уточнили в Національному агентстві з вулканології, пірокластичні потоки (суміш високотемпературних вулканічних газів, попелу та уламків порід, що утворюється при виверженні вулкана – прим. РВ) зареєстровані на відстані понад дев'ять кілометрів від кратера.

Саме виверження тривало близько дев'яти хвилин, потім було кілька підземних поштовхів. Наразі поблизу вулкана зберігається «червоний» рівень небезпеки.

Як повідомив офіційний представник Національного агентства з подолання надзвичайних ситуацій та наслідків катастроф Сутопо Пурво Нугрохо, мешканців селищ, розташованих у небезпечній близькості до вулкана, було оперативно евакуйовано.

Коли попіл став осідати на землю, фахівці закликали місцеве населення надіти захисні маски: їх безкоштовно роздавали мешканцям селищ у зоні осідання вулканічного попелу.

Повідомляється, що тисячі зляканих туристів залишили місто Берастаги в окрузі Каро провінції Північна Суматра, що знаходиться приблизно за 23 км від вулкана.

Постраждалих унаслідок виверження немає.

Довідка РВ

Вулкан Сінабунг має висоту 2460 м над рівнем моря. Вперше за майже 400 років вулкан прокинувся 2010 року. Викиди попелу повторювалися у 2013 та на початку 2014 року.

Влітку 2014 року вулкан Сінабунг вперше за чотири сотні років вивергався. У червні 2015 року понад шість тисяч людей довелося евакуювати з району навколо вулкана, що активізувався. У лютому 2018 року вулкан викинув стовп попелу заввишки близько п'яти кілометрів.

Індонезія входить у так зване "Тихоокеанське вогняне кільце" - потужний тектонічний розлом, де плита, що формує дно Індійського океану, начебто «втискається» під азіатську плиту, частиною якої є острів Суматра. Енергія, що накопичується в результаті руху тектонічних плит, часто вивільняється у вигляді найпотужніших підземних поштовхів та вивержень вулканів.

Найбільше скупчення вулканів знаходиться у "вогненному поясі" Землі - Тихоокеанському вулканічному кільці. Саме тут сталося 90% усіх землетрусів у світі. Так званий вогняний пояс тягнеться по всьому периметру Тихого океану. На заході вздовж узбережжя від і до Нової Зеландії та Антарктиди, а на сході, проходячи через Анди та Кордильєри, дотягується до Алеутських островів штату Аляска.

Один з нині діючих вогнищ "вогняного пояса" знаходиться на півночі в Індонезії - вулкан Сінабунг. Цей один із 130 вулканів на Суматрі примітний тим, що протягом останніх семи років постійно активний та привертає до себе увагу і науковців та ЗМІ.

Хроніка Сінабунга

Перше після чотирьох століть сну виверження індонезійського вулкана Сінабунг розпочалося у 2010 році. На вихідних 28 та 29 серпня чулися підземний гуркіт і гул. Багато жителів, близько 10000 людей, бігли геть від вулкана, що прокинувся.

У неділю вночі вулкан Сінабунг прокинувся остаточно: виверження почалося з потужного викиду стовпа попелу та диму більш ніж на 1,5 км. Після вибуху в неділю був більш потужний у понеділок, 30 серпня 2010 року. Виверження забрало життя двох людей. Загалом близько 30000 навколишніх мешканців були змушені залишити будинки та покриті вулканічним попелом поля із загиблим урожаєм. На фото унизу жителі тікають від хмари попелу.

Друге виверження вулкана Сінабунг розпочалося 6 листопада 2013 року і потім тривало ще кілька днів. Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 3 км, шлейф яких розносився на десятки кілометрів. Понад 5000 людей із 7 навколишніх сіл евакуювали. Уряд Суматри закликав не наближатися до вулкану Сінабунг на понад 3 км.

У лютому 2014 року сталася катастрофа. Після припинення вулканічної активності (на початку січня) евакуйованим мешканцям сіл, розташованих за більш ніж 5 км від вулкана, дозволили повернутися додому. Але відразу після цього, 1 лютого, потужний викид лави та пірокластичний потік забрали життя 16 людей.

І досі вулкан Синабунг не заспокоюється: стовп попелу та диму видно за багато кілометрів, виверження різної сили та тривалості не припиняються та забирають життя сміливців, які ризикнули повернутися до зони відчуження вулкана радіусом 7 км, яку після катастрофи 2014 року організувало уряд Сум.

Примітно, що в зоні відчуження можна зустріти цілі міста та села-примари, що руйнуються, порожні, наче апокаліпсис вже наздогнав Землю. Але трапляються і сміливі фермери, які продовжують жити біля підніжжя вулкана Сінабунг. Що ж їх так приваблює?

Чому люди селяться біля підніжжя вулканів

Грунт на схилах вулканів надзвичайно родючий за рахунок мінералів, які потрапляють до неї з вулканічним попелом. В умовах теплого клімату можна вирощувати не один урожай на рік. Тому фермери Суматри, незважаючи на небезпечну близькість вулкана Сінабунг, не залишають будинки та ріллі біля його підніжжя.

Крім сільського господарствавони видобувають золото, алмази, руду та інші корисні копалини.

Чим небезпечне виверження вулкана

Серед людей, які не живуть у геологічно активній місцевості, поширене кліше, що виверження вулкана пов'язане виключно з потоком лави, що прямує схилом гори. І якщо людині пощастило опинитися чи оселитися та посіяти врожай на протилежному її боці, то небезпека минула. В іншому випадку треба просто залізти вище на скелю або плисти на кам'яному уламку серед лави, як на крижині по воді, головне - не впасти. А краще вчасно перебігти на потрібний бік гори і перечекати годинку-другу.

Лава, безперечно, смертельно небезпечна. Як і землетрус, що супроводжує виверження вулкана. Але рухається потік досить повільно, і фізично повноцінна людина може піти від нього. Землетрус теж не завжди буває великої магнітуди.

Насправді величезну небезпеку становлять пірокластичні потоки та вулканічний попіл.

Пірокластичні потоки

Розпечений газ, що виривається з надр вулкана, підхоплює каміння та попіл і змітає все на своєму шляху, прямуючи вниз. Такі потоки досягають швидкості 700 км/годину. Наприклад, можна уявити поїзд “Сапсан” повним ходом. Його швидкість приблизно втричі менша, але, незважаючи на це, картинка досить вражаюча. Температура газів у масі, що несе, досягає 1000 градусів, вона може спалити все живе на шляху за лічені хвилини.

Один із найбільш смертоносних відомих в історії, занапастив відразу 28000 осіб (за деякими даними до 40000 осіб) у порту Сен-П'єр на 8 травня 1902 року вранці вулкан Мон-Пеле, біля підніжжя якого розташовувався порт, після серії жахливих вибухів викинув хмару розпеченого газу та попелу, яка за лічені хвилини досягла населеного пункту. Пірокластичний потік прокотився містом з шаленою швидкістю, і не було порятунку навіть на воді, яка миттєво закипіла та вбила всіх, хто впав у неї з перевернених кораблів у гавані. Тільки одне судно зуміло вибратися з бухти.

У лютому 2014 року в такому потоці загинуло 14 людей під час виверження індонезійського вулкана Сінабунг.

Вулканічний попіл

У момент виверження попіл і досить велике каміння, викинуте вулканом, можуть обпекти або завдати травми. Якщо говорити про попіл, який покриває все навколо після виверження, то його наслідки довготриваліші. По-своєму він навіть гарний - постапокаліптичний пейзаж із острова Суматра на фото нижче підтвердження цього.

Але попіл шкідливий для здоров'я людей та свійських тварин. Без респіратора прогулюватися таким місцем довго - смертельно небезпечно. Також попіл дуже важкий і, особливо при змішуванні з дощовою водою, може проломити дах будинку, обрушивши його на тих, хто всередині.

Крім цього, в велику кількістьвін згубний і сільського господарства.

Машини, літаки, водоочисні споруди, навіть системи зв'язку - все виходить з ладу під шаром попелу, що теж опосередковано становить небезпеку для життя людей.

Екстремальний туризм

Не тільки фермера, резони якого дуже зрозумілі, можна зустріти неподалік недавнього епіцентру виверження. Екстремальний туризм схилами діючих вулканівприносить дохід місцевому населенню. На фото турист-екстремал, який досліджує занедбане місто біля підніжжя вулкана Сінабунг у зоні відчуження. За його спиною добре видно стовп диму, що куриться над вулканом.

Людина та природа продовжують вести один з одним нерівний бій!

Хмара попелу

Виверження вулкана Агунг на північному сході Балі почалося минулими вихідними. В результаті прилеглі курорти та села покрилися тонким шаром попелу. Темні сірі хмари над вершиною вулкана було видно у столиці острова, місті Денпасара, і навіть із сусіднього острова Ломбок.

Викиди потоків лави

Коли настала ніч, яскрава заграва з кратера висвітлила хмара попелу, що піднялася на 6000 метрів над вершиною вулкана Агунг. Він почав виявляти ознаки активності ще у вересні, що спонукало місцеву владу підвищити статус небезпеки вулкана до надзвичайного та евакуювати 140 000 людей, які мешкають поблизу. Проте пізніше, 29 жовтня, рівень небезпеки було знижено.

Виверження вулкана Агунг на острові Балі

Найвища точка Балі

Вулкан Агунг заввишки 3142 метри високою точкоюострови. Внаслідок викидів газу та попелу припинено роботу одразу двох аеропортів - на острові Балі та на сусідньому острові Ломбок.

Виверження вулкана Агунг на острові Балі

Рай під попелом

Острів Балі – головний туристичний центрІндонезії. Прекрасні океанські пляжі, храми та пишні ліси приваблюють близько 5 млн. туристів на рік. Але, за словами Маде Сугірі, представника місцевого готелю Mahagiri Panoramic, останні місяціЧисло відвідувачів скоротилося: "Ми вийшли з небезпечної зони, але, як і на інших курортах регіону, звичайно, виверження викликають відтік туристів".

Виверження вулкана Агунг на острові Балі

"Все ще безпечний"

Агентство надзвичайних ситуацій Індонезії вказує, що Балі "все ще безпечний" для туристів. У заяві агентства зазначається, що на вихідних статус надзвичайної ситуації для Агунга залишався на рівні 3 (на один пункт нижче за показник найвищої небезпеки). При цьому, незважаючи на низку вивержень, вулканічна активність залишається відносно стабільною.

Виверження вулкана Агунг на острові Балі

Аеропорти закриті

Інакше були справи зі статусом авіаперельотів над островом - у неділю, 26 листопада, рівень небезпеки тут досяг найвищої - червоної - позначки. Хоча багато рейсів продовжували виконуватися, сотні людей опинилися у скрутному становищі. У результаті спочатку закрився аеропорт на острові Ломбок, а потім головний Міжнародний аеропортНгурах-Рай на Балі.

Виверження вулкана Агунг на острові Балі

Зона відчуження навколо вулкана

Внаслідок останніх викидів лави свої будинки залишили близько 25 000 людей. Влада закликала всіх, хто знаходиться всередині зони відчуження в радіусі 7,5 кілометра від кратера вулкана, негайно евакуюватися. Гора Агунг - один із більш ніж 120 діючих вулканів в Індонезії. Жервами його останнього великого виверження, яке сталося у 1963 році, стали понад тисячу людей.

Виверження вулкана Агунг на острові Балі

Магма та попіл

Вулканологи описали активність вулкана Агунг, що відновилася 25 листопада, як фреатичний вибух, тобто виверження з випаровуванням диму, викликане нагріванням і розширенням ґрунтових вод. 26 листопада влада заявила, що, судячи з осідання попелу, вже почалося магматичне виверження.

Виверження вулкана Агунг на острові Балі

Запобіжні заходи на Балі

"Гора Агунг все ще викидає попіл, але нам потрібно уважно стежити і бути готовими до потужнішого вибухового виверження", - попереджає індонезійський вулканолог Геде Суантіка. Солдати та поліція роздають людям у прилеглих селах та курортах захисні маски.