Трагедия на кракатау. Извержение вулкана Кракатау (1883) На картине Мунка нарисованы закаты в Осло, которые стали красными из-за Кракатау

До 1883г. самым крупным из островов Зондского архипелага был остров Кракатау. Его размер достигал 9км в длину, и 5км в ширину. 27 августа 1883г. он перестал существовать. Его уничтожил невероятной силы взрыв, произошедший во время извержения вулкана Кракатау….

Извергаться вулкан Кракатау начал в мае 1883г. До второй половины августа серией извержений выбросило значительное количество пород, создав под Кракатау гигантскую «подземную камеру». Последнее извержение перед гигантским взрывом произошло 26 августа. Облако пепла достигло высоты 30км. В 10 часов утра 27 августа под действием силы тяжести большая часть острова обрушилась в образовавшуюся под ней пустоту, увлекая с собой огромную массу океанской воды. Соприкосновение воды с раскаленной магмой вызвало невероятный, ужасный по своей мощности взрыв. Большая часть массы вулкана разлетелась в радиусе 500км. Такая невероятная дальность разлета произошла из-за того, что магма и горные породы поднялись на высоту около 55км. А газо-пепловая масса ушла в мезосферу, поднявшись на высоту более 70км. По оценкам специалистов, сила взрыва превысила по мощности атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму (20 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте) более чем в 200 тысяч раз. Звук взрыва был слышен на расстоянии в 4800км. Высота вызванных взрывом волн цунами доходила до 36м. Гигантские волны одна за другой обрушивались на соседние острова. На островах Ява и Суматра всё, находящееся в непосредственной близости от берега, было стерто с лица земли. Города, деревни, лесные массивы смыло как пушинки. Непосредственно от взрыва погибло около 5000 местных жителей, а волны цунами унесли жизни 30000 человек. Волнами цунами было уничтожено 295 поселений. Те, кто стался в живых, обезумев от пережитого ужаса, молили небеса о помощи и спасении. Но небес не было видно. Непроглядная тьма от выброшенного пепла заволокла все небо. Среди белого дня на огромной территории внезапно стало темно, как ночью. И тут, с промежутком в один час, произошел второй взрыв, не уступавший по силе первому. На счастье оставшихся в живых, он не сопровождался цунами. В атмосфере стали происходить бурные изменения. В районе Кракатау взрывы породили сильные ураганы. На землю пришел Ад. 28 августа небо стало светлеть. Острова Суматра и Ява изменились до неузнаваемости. Богатая растительность и плодородная почва были смыты, вплоть до скального образования. Все было покрыто липкой серой грязью и продуктами извержения. В этой грязи валялись обломки разрушенных зданий, переломанные деревья, многочисленные трупы людей и животных. После извержения Кракатау пылевые облака появились в небе Европы, Северной и Южной Америки и Австралии. Поток естественной солнечной радиации снизился на 20-30%, заметно похолодало. В Париже, Сиднее, Сан-Франциско несколько месяцев после этого наблюдали необычного цвета пурпурные закаты. В других местах видели синее Солнце и ярко-зеленую Луну. Не поддающееся объяснению событие произошло во время извержения Кракатау в Бостоне. В конце августа 1883г. редактор отдела новостей газеты «Глоб» Эдуард Сэмсон заснул после ночного дежурства на редакционном диване. И он увидел сон. Во сне чудовищное по своей силе извержение вулкана повлекло гибель тысяч людей. Те, кто остался в живых, бежали к морю в надежде на спасение от потока раскаленной лавы, надвигавшейся на них, как кара небесная. Они бежали к морю, но спасения в нем не было. Море кипело. Гигантские волны швыряли корабли как щепки. И тут произошел ужасающий по мощности взрыв. Небо и Земля содрогнулись от громовых раскатов. Взрыв полностью уничтожил остров Праломе. Проснувшись, Сэмсон сел к столу и подробно описал все увиденное во сне. После этого он ушел домой отдыхать, а листы с записями оставил на своем столе. Эти листы обнаружил курьер. И отнес их главному редактору. Редактор, прочитав записи, решил, что Сэмсон получил сообщение ночью по телеграфу, и поставил материал в текущий номер. В течение следующего дня сенсацию перепечатали практически все газеты Америки. Все ждали подтверждения написанного, но его не было. Издатель «Глоб» потребовал объяснений от Сэмсона и тот рассказал ему о своем сне. Его немедленно уволили с работы. И тут из зарубежных корпунктов стали поступать сведения о трагедии в Индийском океане. Позже в порты пришли корабли, экипажи которых сообщили об ужасном извержении вулкана Кракатау. Перед Сэмсоном извинились и восстановили его на работе. Все, написанное им, в деталях совпадало с тем, что произошло на самом деле. И произошло именно в тот момент, когда он видел свой сон. Не совпадало только название острова. Покопавшись в архивах, дотошные журналисты обнаружили, что древнее туземное название Кракатау – Праломе…. Здравствуйте. Меня зовут Эдвард Сэмпсон, можно просто Эд. Это имя знает весь мир.
Нет, я не был знаменитым учёным, художником или финансовым воротилой. Всю свою жизнь я проработал обыкновенным газетным репортёром, редактируя новости в "Бостон Глоб", и сгинуть мне в безвестности, не произойди однажды много лет назад настоящее чудо. Имя ему - вещий сон, мой сон о самом знаменитом в истории извержении вулкана Кракатау. Сегодня, в день, когда я наконец предстану перед Господом, мне хочется в последний раз вспомнить, как всё это было…

Мы с ребятами хорошо выпили тем вечером, 28-ого августа 1883 года. Неподалёку от редакции располагался отличный бар, где наливали настоящий амстердамский джин. Чёрт знает, откуда они его берут… Корректор О"Лири из международного отдела всё подливал и подливал йеневер, прекрасно зная, как отнесётся к этому моя супруга.
Я решил заночевать в здании редакции на Вашингтон стрит, как мы часто практиковали в дни авралов. Для этого в комнате художников специально поставили кожаный диван, и надо сказать, к тому времени он был уже изрядно продавлен. Не помню, сколько я провалялся на нём - шесть, может быть, семь часов. Это были часы непрерывных кошмаров, ужасных сновидений, представших так ярко и подробно, будто бы всё происходило на самом деле. Я парил над океаном, словно вперёдсмотрящий на самой высокой мачте корабля, а передо мной дрожали и извергали пепельные тучи три гигантских кратера вулкана Праломе в Зондском проливе. По правде сказать, я и не слыхивал раньше ни об этом чёртовом проливе, ни о вулканах, да и о соседних островах Яве и Суматре имел представление более чем смутное. Мы, газетчики, знаем обо всём понемногу, никогда не вникая в детали. Верите или нет - я даже не скажу, что точно происходило во время знаменитого Бостонского Чаепития, о котором вам расскажет каждый школьник нашего города. Но в эту ночь будто само Провидение даровало мне способность видеть и знать. То, что я увидел и узнал, стало невероятным кошмаром, преследовавшим меня всю оставшуюся жизнь.
Я наблюдал, как раскалённый поток лавы сметает и сжигает на своём пути деревья, дома, и тех несчастных, кто не успел убежать. Судьба остальных не менее печальна - им просто негде было прятаться от сыплющегося с неба дождя из пепла и горячей пемзы. Море едва не закипало от высокой температуры и обжигало ноги обезумевших от страха людей. Лава стекала в воду, и раскалённый пар вырывался бешеными струями, превращая человеческую кожу в лохмотья. Вы спросите - сколько же их было? Сотни, сотни, может быть, тысячи. Зрение часто подводило меня, и сегодня я уже почти слеп, но в ту ночь словно кто-то поставил гигантскую лупу перед моим лицом и показывал, показывал всё так подробно и выпукло, словно наслаждался сценами ужасной гибели и невыносимых мук человеческих. Казалось, сама Земля корчится в агонии и вздыбливает жуткие волны, что разносят в щепки корабли на десятки миль вокруг. Палубы тех, что уцелели, были завалены пеплом так, что по ним невозможно было передвигаться. Небо закрыла чёрная пелена, от края до края, так что казалось - наступила ночь. Море тоже окрасилось чёрным, будто приготовилось сомкнуться с небом. Люди молились своим туземным богам о прощении.
Страшный взрыв положил конец всем страданиям. Вулкан взлетел на воздух, а остров навсегда погрузился в океанскую пучину, оставив на поверхности лишь обломок. Всё живое вокруг мгновенно погибло. Я проснулся...

Да, я проснулся. Волны, солёный ветер, грязные циновки на дощатом полу, и волны, снова волны. Один и тот же сон- я опять плыву на Кракатау.
Два месяца назад, день в день, утлая рыбацкая лодка рисовала зигзаги в Зондском проливе, пробиваясь сквозь волны к заветной точке. Шесть пар глаз неотрывно смотрели в ту сторону, откуда на нас надвигалась угрюмая вулканическая громада.

Влажные азиатские ночи сменились за это время не менее влажными и удушливыми южноамериканскими, и новый континент каждый день красит оранжево-зелёным стены своих колониальных городов, но снами своими я всё равно остаюсь там, на южной оконечности Суматры, у деревянного пирса посёлка Чанти, где собственно всё и начиналось.

""Дранг нах Кракатау!""
Этот призыв, брошенный в путешественнический рунет, собрал шестёрку искателей приключений. Да, пусть несезон, пусть рыбаки качают головой и пугают сильными волнами, пусть буржуйский Лонли Плэнет стыдливо умалчивает о возможности самостоятельного посещения вулкана и призывает купить тур у хозяина местной гостиницы "Beringin". Мы уже посовещались и решили идти самым интересным и нигде не описанным путём, полагаясь на общественный транспорт и возможность нанять лодку самостоятельно на последнем сегменте пути. Мы - это Артур “Popados” , Наташа “Пушистая”, Саша “KVA”, Саша “Alex13”, Ирина”Freewind” и Дима “Lance”. Индонезийский сезон дождей зимой в самом разгаре и море взволновано не на шутку, а это означает невозможность путешествия на небольших лодках-тримаранах, что обычно используют туристы для своих летних вылазок на острова. По крайней мере, мы с Alex13 предварительно объездили ближайшие рыбацкие посёлки и везде встретили твёрдый отказ. Но одно, самое главное, выяснить всё же удалось: существует ежедневный паромный рейс на остров Себеси, откуда до заветного Кракатау рукой подать - всего 12 километров.
Утром 15-ого января 2010 года вся компания собралась на пирсе в Чанти.

Совершенно разные люди добирались в этот проклятый всеми земными богами уголок планеты из разных мест и разными способами. Единым было одно: огромное желание увидеть место самой грандиозной катастрофы в обозримой истории человечества и действующий вулкан Анак Кракатау - нынешнего пожирателя азиатских жизней. Десять тысяч километров из замерзающей России до стыка островов Явы и Суматры мы уже преодолели. Осталось всего каких-то 30…
Прежде чем пройти этот последний отрезок, спросите себя: во имя чего?
Увидеть неземные красоты? - добро пожаловать на вулканы Бромо, Иджен, Ринджани, Папандаян. Они совсем неподалёку, и дадут обломкам старого Кракатау сто очков форы в плане выигрышных панорам.
Сделать героическое фото “Я бесстрашно позирую на фоне действующего вулкана”, вызывая восхищённые взгляды обывателей и трепет девичьих сердец? Увы, девичьи сердца давно заняты иномарками менеджеров среднего и высшего звена, а обывателя больше интересует судьбоносный вопрос: почему ты так долго был на юге, но так мало загорел?
История и сопричастность к её грандиозным страницам, будь то катастрофическое извержение или строительство самого великого храма. Вот что заставляет меня срываться с тёплого насиженного места и разменивать домашний уют на бесконечную череду автобусов, прокуренных вокзалов, тесных самолётных кресел и дырявых гостиничных простыней. Совсем немного, всего каких-то 30 километров - и ещё одна страница со скрипом перевернётся, в нос ударит пыль прошедших десятилетий, а воображение само собой дорисует картины наступившего Апокалипсиса. Того, что когда-то наблюдал простой бостонский газетчик Эд Сэмпсон.

Апокалипсис. Это был, несомненно, он. Я поднялся с дивана, весь взмокший от ужасов увиденного. Открыть пошире окно, ополоснуть лицо из умывальника и закурить. Странное ощущение. Кажется, надо что-то делать: куда-то бежать, кого-то звать на помощь, но куда и зачем? Это всего лишь сон, пусть и кошмарный в своей реальности, но кого из нас не мучили ночные кошмары? Я курил одну сигарету за другой, безостановочно, пытаясь сообразить, как быть дальше. К счастью, профессиональная привычка записывать всё важное, победила. Скажу вам, должность редактора у нас оплачивалась крайне скудно. Газете исполнилось лишь 10 лет, а её владелец Эбен Джордан экономил больше на сотрудниках, вложив кучу денег в семиэтажный особняк редакции. Мне приходилось подрабатывать репортёром, и как подать материал в выгодном сенсационном свете, я знал не понаслышке. Описав всё, что видел во сне, на бумаге, перед уходом я пометил на полях крупным шрифтом "Важно", сам не зная, зачем. Уж точно, не для того, чтобы показать её Чарльзу Тейлору, нашему шеф-редактору. Но, видимо, сама Судьба захотела поиграться со мной. Утром начальник отдела увидел записку и решил, что ночью пришло важное информационное сообщение. Материал подали на первой полосе, с заголовком на полстраницы.
Сенсация! Крупнейшая катастрофа в истории человечества! Чудовищное извержение на острове Праломе!
Весь послеобеденный тираж был раскуплен за считанные минуты. Редакция передала сообщение по телеграфу в Нью-Йорк, откуда новость подхватили крупнейшие газеты: “ Нью Йорк Курьер”, “Экзамайнер”, “Сан”, “Геральд”. Это был мой звёздный час, мои 15 минут славы, которые я благополучно пропустил. Что сказать? - у меня просто не хватило духу объяснить людям, что это был всего лишь ночной кошмар. Тем временем агентство “Ассошиэйтед Пресс” не подтвердило информацию и запросило подробностей, поскольку в библиотеке Конгресса не смогли найти упоминания об острове Праломе. На следующий день меня вызвал для объяснений сам мистер Джордан.
Наверное, это был худший момент в жизни. Вулканы могут взрываться, целые города проваливаться в тартарары, но что всё это значит для простого человека в сравнении с праведным гневом босса? Величайшее извержение превратилось в величайший конфуз для всей американской прессы, а "Бостон Глоб" вот-вот станет посмешищем для всех Штатов, и я буду тому главной виной. Мой лепет о непреднамеренности и роковой случайности ввергли Джорданa в такое бешенство, что лицо его стало напоминать переспелый помидор из Калифорнии в дни сезонной ярмарки. Моё, напротив, было похоже на отварной лук. Вашего покорного слугу уволили - нет, выставили - с таким треском, что позавидовал бы и этот злосчастный вулкан, будь он неладен. Публика уже требовала продолжения, а главные редакторы из Нью-Йорка, Кливленда, Чикаго и Лос-Анжелеса запаслись сердечными каплями и приготовились дать опровержение.

Нет, я всё-таки счастливый сукин сын. С таким волчьим билетом мне было противопоказано не то что устраиваться по специальности, а и подходить к газетам, сваленным в мусорные баки, на расстояние квартала. Однако на следующий день западное побережье Штатов и Мексики встретило необычайно большие приливные волны, высотой до двух метров. Из Австралии по телеграфу (о, Боже, благослови это чудо прогресса!) передали сообщение о грохоте со стороны Голландской Индии. Похожие сведения поступали из Сингапура, Цейлона и даже захолустной Японии. Стало ясно, что произошло нечто необыкновенное. Наш шеф благоразумно спрятал опровержение в стол. Тем временем в азиатские порты стали приходить полуразбитые корабли, измазанные пеплом, и сообщать о невероятном по силе извержении вулкана Кракатау в Зондском проливе. Их капитаны твердили о Конце Света и рисовали ужасные картины гибели туземного населения, точь-в-точь повторяя фразы из моей передовицы. Чарльз Тейлор немедленно вызвал меня в редакцию, и, рассыпаясь в комплиментах, предложил вернуться в штат, оставить на время редактуру и целиком сосредоточиться на главной сенсации этого года. Бедняга, он всё пытался выпытать, откуда мне стали известны подробности извержения. Ну не могли же они просто присниться! Я только хмыкал и неопределённо покачивал головой. Вскоре моё жалование как-то само собой удвоилось.
И было от чего! Неделя за неделей приносили такие сенсационные подробности, что верстальщик с трудом находил место для текста под шапками кричащих заголовков. Судите сами.
26-ого августа Кракатау выбросил пепельный столб на высоту до 70 километров, его кратер обрушился и вызвал мощнейшее цунами, смывшее прибрежные города Мерак, Аньер и Калианда. Уцелевшие очевидцы рассказывали о грузовых кораблях, унесённых на 3 километра вглубь суши, и о многометровом слое пемзы, закрывшем Зондский пролив. В Батавии, столице Голландской Индии (ныне Джакарта-прим.), наступила полуденная ночь, а мечети переполнились людьми, молящими Аллаха о прощении. На следующее утро раздался чудовищный взрыв, мгновенно уничтоживший всё живое в радиусе нескольких десятков миль. Из кратера вырвалось огненное облако, пролетело 35км и опустилось на землю, выжигая леса и деревни. В Батавии, за 150км от эпицентра, ударная волна срывала двери с петель, била окна и глушила людей, а последующее цунами затопило целые области в Малайе и Индии. Ударная волна три раза обогнула земной шар, изменив давление на всех барометрах метеостанций.
Грохот взрыва слышали в австралийском Перте, за 3500км от взрыва, а также в японском Токио. На побережье Цейлона, в 5000км, раскаты приняли за канонаду вражеской эскадры, и открыли ответную пальбу.
28-ого августа остатки острова Кракатау почти полностью погрузились в океан. Именно в этот день я и увидел свой страшный сон…
По всему миру закаты приобрели где зелёный, а где кроваво-красный оттенок. По официальным подсчётам, погибло около 40000 туземцев, а всего от последствий по всему миру распрощалось с жизнью не менее ста двадцати тысяч. Ещё многие месяцы спустя к восточному берегу Африки на другом конце Индийского океана прибивало островки из пемзы со вмурованными человеческими телами. Скажете, я сгущаю краски, пытаюсь впечатлить ужасами? Представьте себе, взрыв Кракатау был лишь невинным фейерверком рождественской хлопушки по сравнению с куда более мощным извержением древнего вулкана на северной Суматре миллион лет тому назад. Об этом рассказал наш научный консультант из Бостонского университета. Да и сам Кракатау полторы тысячи лет назад бабахнул так, что отделил Суматру от Явы и образовал Зондский пролив. Так что, если однажды Судный День всё же настанет, вы будете знать, откуда придёт удар…

Удар, ещё удар - как будто десятки рук стражей подводного царства раскачивают изо всех сил утлый баркас, пытаясь выдавить из пассажиров содержимое желудков. Иногда им это удаётся, и красивая туземка уже в третий раз свешивается за борт, пугая обитателей моря. Наши соседи, привычные к морским прогулкам, тоже сидят белее мела. Мы с Наташей беспрерывно поглощаем таблетки от укачивания.
Волна идёт по борту мелкая, но злая. Наконец, после двух часов мучений, лодка укрывается от неё за береговой линией и выгружает часть пассажиров с разномастным скарбом.
Эта часть острова Себеси полностью соответствует определению тропического рая: прозрачная бирюзовая вода, белый шелковистый песок и выброшенные прибоем кокосы в тамариндово-пальмовой тени. Ещё один рывок - и мы причаливаем к главной пристани, если так можно назвать деревянный настил, окружённый скелетами полузатопленных лодок. Добро пожаловать в угодья Национального парка Кракатау!

Пожаловавших, надо сказать, встречают не так чтобы и добро: торги идут тяжело, несмотря на то, что в нашем составе есть человек, отлично говорящий на индонезийской бахасе - это Ирина, живущая уже второй год на Бали. Капитан лодки постоянно повышает цену, боясь прогадать и отлично понимая, что обратной дороги у нас уже нет. Более того, он ведёт себя крайне неуважительно, буквально упиваясь невесть откуда свалившейся властью. Я еду в деревню и договариваюсь с владельцем другой лодки, Хасаном, но тот точно так же начинает «менять показания», глядя на своих коллег и многочисленных зрителей, собравшихся на бесплатное представление. Аукцион сопровождается энергичными жестами, сетованиями на нищенское существование и ораву голодных детей, причём с обеих сторон. Цена в итоге ползёт вверх, как на торгах «Сотбис». Положение невесёлое - дело уже не в деньгах, а в принципе.
Наша компания была хороша тем, что в каждой затруднительной ситуации находился тот, кто брал инициативу на себя. Ирина садится на мотобайк и исчезает в посёлке. Через полчаса она приезжает с победой: нашёлся капитан третьей лодки, согласившийся везти нас завтра с ночёвкой возле Кракатау за 1200000 рупий (130 долларов). Ещё 200000 надо отдать местным рейнджерам, больше похожим на босяков, за разрешение на въезд в Национальный парк. Это стандартная такса за одно плавсредство, независимо от количества человек на борту. Офис конторы расположен неподалёку от причала и представляет собой веранду с пятью убогими комнатушками для ночлега визитёров. Стоимость, однако, по суматранским меркам царская - 25 долларов за ночь. Сегодня они опять останутся пустыми.
«Великолепная шестёрка» тем временем отъедается, чем Аллах послал, в скромной забегаловке на краю посёлка. Аллах день за днём посылает сюда своё проклятье в виде «наси горенга», то есть жареного риса. Других блюд в меню не значится.
Гостеприимный хозяин освобождает для внезапно свалившейся с неба оравы посетителей комнатку и предбанник, приглашая на постой. Брать деньги он поначалу отказывается, явно смущаясь, потом горячо благодарит. Живут они явно небогато, а дом по российским меркам больше напоминает сарай, из которого козы умудряются выщипывать себе солому на пропитание. Так или иначе, дорога сама решила все проблемы, казавшиеся ещё пару часов назад неразрешимыми. Мы благодарим её за это замечательное свойство и готовимся к завтрашнему свиданию с хозяином Зондского пролива.

Вулканы всегда играли огромную роль в жизни человечества. Страшные последствия извержений меняют судьбы не только отдельных людей, но и целых народов, цивилизаций. Вспомним об одном таком вулкане с грохочущим именем Кракатау.

Извержение трёх вулканов считаются в истории человечества самыми ужасными. В 79 году Везувий, уничтожив Помпеи и Геркуланум, унёс около 16 тысяч жизней. В 1902 году вулкан Мон-Пеле на острове Мартиника за несколько минут разрушил город Сен-Пьер. Из тридцати тысяч его жителей спаслись двое. Самой страшной катастрофой считается извержение Кракатау в 1883 году. Этот катаклизм отличался не только наибольшим количеством непосредственных жертв, но и необъяснимыми явлениями, некоторые из которых до сих пор относят к области паранормальных.

Маленький необитаемый островок Кракатау в Зондском проливе между Явой и Суматрой столетиями служил прекрасным ориентиром для мореплавателей. Остроконечная гора, идиллически заросшая пальмами, иногда тихонько дымилась, но никто не обращал на это внимание. В тех краях небольшие вулканы не редкость, а этот на памяти местных жителей всегда вёл себя мирно. Никто из малайцев не помнил, что в 1680 году Кракатау сжег джунгли на своих отрогах потоками лавы. А уж о том, что в VII веке именно благодаря страшному извержению вулкана исчез перешеек между двумя островами и образовался Зондский пролив, ученые узнали только во второй половине XX века.

Кракатау пробудился от дремоты 20 мая 1883 года. Дым над его кратером поднялся столбом, иногда в воздух взлетали облака вулканической пыли и куски пемзы, а жители близлежащих островов ощущали слабые толчки. Внимание на это обращали мало - ну, подребезжит немного посуда, ничего страшного. 24 июня на склонах Кракатау образовались два огромных провала, и из новых кратеров повалил дым. 11 августа остров посетила группа голландских вулканологов, которые обследовали новые жерла. Ученым повезло - они успели убраться с Кракатау до того, как началось самое страшное.

26 августа Кракатау загрохотал. После полудня столб густого черного дыма поднялся на высоту в 30 километров. Облака вулканической пыли закрыли солнце. Берега Явы и Суматры на несколько дней погрузились в темноту, сквозь которую сверкали молнии. Частота и мощность взрывов и подземных толчков всё нарастали. К 17 часам внутрь вулкана обрушился один из его склонов. Прибрежные деревни испытали первые удары волн цунами, пока еще сравнительно небольших. Взрывы и толчки повторялись через каждые десять минут. У кораблей, шедших по Зондскому проливу, выходили из строя компасы, а их мачты украсились огнями святого Эльма.

В полшестого утра 27 августа раздался первый страшный удар. Со всё нарастающей силой взрывы повторялись в 6:44, 9:58 и 10:52. Самым мощным из них стал предпоследний, при котором, скорее всего, окончательно обрушился весь вулкан. Грохот услышали даже в Австралии на расстоянии почти в 5 тысяч километров. Ударная волна этого взрыва четыре раза обогнула земной шар. Её зафиксировали все метеорологические станции мира. По подсчетам современных ученых, взрыв Кракатау был в 10 тысяч раз сильнее взрыва атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму. Плавающие куски выброшенной из вулкана пемзы покрыли море в радиусе сорока километров - казалось, что через весь Зондский пролив переброшен широченный понтонный мост.

Извержение принесло смерть и разрушение окрестным островам. Хлынувшая внутрь обрушившегося вулкана морская вода вспучилась тридцатиметровым горбом и со страшной силой ударила по побережью пролива. Цунами пронеслось вглубь территории на 11 километров, разрушив всё на своем пути. На холмах, куда волна не попала, люди умирали от ожогов и удушья из-за раскаленных газов и пепла. Всего жертвами Кракатау стали более 36 тысяч человек. 300 городов и селений перестали существовать.

Взрывы со всё уменьшающейся силой продолжались весь следующий день. На Яве и Суматре слышался постоянный грохот, ударная волна распахивала уцелевшие двери и окна домов. Но разрушений больше не было. Всю свою мощь Кракатау израсходовал 27 августа на четыре страшных взрыва. Когда в проливе улеглись волны, обнаружилось, что от острова осталось менее трети. Вулканический конус опустился на глубину в четверть километра.

Пепел, пемза и куски породы поднялись в стратосферу на высоту 70 километров. Общий объем выбросов превысил 19 км куб. В течение нескольких лет на всей территории Земли они вызывали интересные метеорологические явления: восходы и закаты окрашивались в необычные цвета, Луна порой тоже меняла оттенки. Некоторые искусствоведы предполагают, что на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик» (1893) изображено небо над Норвегией, поменявшее цвет именно после взрыва Кракатау.

Разрушительное извержение сразу привлекло внимание ученых. Точное время катастрофы удалось установить благодаря английскому капитану Уотсону, чей корабль, проходивший по Зондскому проливу, оказался ближе всех к Кракатау и сумел устоять перед цунами. По судовому хронометру Уотсон с точностью до секунды зафиксировал в бортовом журнале время самых страшных взрывов. Всего через два дня после катаклизма детальный отчет о нём составил голландский геолог Р. Д. М. Фирбек. Он жил на Западной Яве и сразу, как только умолкли разрывы, поспешил в опустошенные районы. Его скрупулезное описание состояния еще неделю назад цветущих островов привлекло внимание лондонского Королевского общества. Британские ученые учредили специальный комитет, который, хоть и не выезжал на место извержения, но собрал о катастрофе огромный массив данных и тщательно проанализировал их. Причина извержения Кракатау сегодня не вызывает сомнения - вулкан находился на стыке двух тектонических плит, взаимное движение которых навстречу друг другу и вызвало сейсмическую активность.

Необъяснённым осталось происшествие, случившееся на другой стороне Земли почти одновременно со взрывом Кракатау, и непосредственно с ним связанное. Поздно вечером 26 августа уставший репортер газеты «Boston Globe» Эдвард Сэмсон прилег вздремнуть прямо в редакции. Ему приснился жуткий сон: какие-то темнокожие люди бежали, пытаясь спастись от огромной волны и падающих с неба камней. Их крики про какой-то «Пролап» тонули в страшном грохоте, небо закрывала мгла с огненными всполохами и отсветами молний. Волна догоняла бегущих и, схлынув, оставляла за собой мёртвое безжизненное пространство. Как часто бывает в снах, Сэмсону было ясно, что всё происходит где-то в окрестностях Явы. Проснувшись в холодном поту, он схватил редакционный блокнот и подробно описал приснившееся. Видимо, Эдвард собирался использовать эти записи для какого-то литературного сочинения, потому что на полях он сделал пометку «важно!». Чувствуя себя совершенно разбитым после такого кошмара, Сэмсон отправился домой.

Пришедший на работу редактор утреннего выпуска газеты обнаружил на столе репортера его блокнот с пометкой «важно!» и отправил заметки в набор. Когда Сэмсон пришел в контору, его записки не только вышли на первой полосе «Boston Globe», но и были уже перепечатаны еще несколькими американскими газетами. Эдвард пришел в ужас и объяснил, что это всего лишь изложение сна. Его тут же уволили, и матерящийся редактор сел составлять текст опровержения для вечернего выпуска. Но тут, начали поступать телеграммы с описанием страшной катастрофы в Зондском проливе, детали которой полностью совпадали с заметкой в «Boston Globe». Подготовленное опровержение отправилось в корзину, Сэмсона восстановили в должности и даже установили для него персональный диван, чтобы пророческие сны он видел почаще. Чуть позже специалисты по картографии установили происхождение странного слова «Пролап» - на старинных голландских картах именно так, в соответствии с местным наречием назывался Кракатау.

Странный сон Эдварда Сэмсона так и остался необъясненным. Специалисты по паранормальным явлениям приводили этот случай (кстати, зафиксированный документально, с точным временем выхода газеты, и первых телеграмм об извержении) как доказательство существования телепатии. Якобы спящий репортер в Бостоне «услышал» коллективный вопль ужаса тысяч погибающих туземцев. Правда, почему так повезло именно Сэмсону, паранормальщики объяснить не могут. Их оппоненты считают загадочное происшествие простым совпадением. Перемножая количество вулканов на земле, число репортеров в мире, частоту записей собственных сновидений и прочие величины они устанавливают степень вероятности такой случайности. Эта вероятность получается настолько близка к нулевой, что все вычисления мало кого убеждают. Таким образом, внятного объяснения случившемуся с Эдвардом Сэмсоном до сих пор никто не придумал.

В 1927 году после подводного извержения в Зондском проливе на месте вулкана над поверхностью моря поднялся новый конус. Его назвали Анак-Кракатау - Сын Кракатау. Наследник страшного вулкана растет со скоростью 13 сантиметров в неделю. И на сегодня уже поднялся над уровнем моря на 813 метров. В 2014 году отпрыск активизировался. С тех пор количество небольших вулканических землетрясений уже перевалило за две сотни. На всякий случай 1,5-километровая зона вокруг Анак-Кракатау закрыта для туристов и рыбаков. Уж слишком у малютки плохая наследственность.

Анак-Кракатау, современный вид

Когда взорвался Кракатау, гул дошел до Алис-Спрингс и острова Родригес. Красные точки обозначают область, где была обнаружена плавающая на поверхности океана пемза.

Остров Кракатау погиб в результате самого мощного в истории извержения вулкана, который считайся давно потухшим. Поднявшаяся затем гигантская волна вызвала дальнейшие разрушения и унесла десятки тысяч человеческих жизней.

Извержение вулкана Кракатау 27 августа 1883 года было названо величайшей в мире катастрофой. Оно уничтожило 300 деревень и унесло жизни 36 000 людей; рев вулкана слышался на расстоянии 4800 км; взрывная волна облетела вокруг земного шара семь раз, и еще долго на поверхности океана плавали тела погибших и обломки построек.

Кракатау, казавшийся вполне обычным вулканическим островом, лежал в Зондском проливе между Явой и Суматрой в голландской Вест-Индии (теперешней Индонезии). Мало кого из островных жителей волновала заслонявшая полнеба гора высотой 820 м: признаков вулканической активности не наблюдалось, и некоторые даже считали вулкан потухшим. Но 20 мая 1883 года кратер горы вдруг ожил, выбросив высоко в небо горячий пепел. Вскоре все стихло. Поскольку последовавшие в начале лета толчки были тоже слабыми, местные жители и тут не забеспокоились. Но к августу из недр земли стал доноситься мощный гул.

В час дня 26 августа остров содрогнулся от оглушительного грохота. Часом позже над ним повисло огромное облако черного пепла протяженностью 27 км. Люди бросились к морю, но не все. Один англичанин, успевший таким образом спастись, позже писал: «Несчастные аборигены сочли, что настал конец света, они сбились в кучу, словно отара овец. Их вопли делали атмосферу происходящего еще более гнетущей».

На следующее утро сильнейший подземный толчок расколол остров надвое. Двух третей Кракатау просто не стало. Более 19 кубометров скальных пород превратилось в пыль и взметнулось в небо на высоту 55 км. Вскоре после этого полоса шириной 280 км погрузилась в абсолютный мрак. Грохот извержения на какое-то время оглушил жителей северной части Явы, отстоящей на 160 км от места катастрофы, а обитатели острова Родригес в Индийском океане, в 4800 км к западу, решили, что там, за горизонтом, идет грандиозное морское сражение.

От острова остался гигантский кратер диаметром б км, уходящий в глубь моря на 275 м. Заполнение кратера морской водой вызвало мощную приливную волну высотой 40 м, устремившуюся прочь от острова со скоростью 1100 км/ч - практически со скоростью звука. Огромная стена воды разрушила соседние острова и ощущалась даже на Гавайях и на юге Калифорнии. К 28 августа все стихло, хотя слабые толчки повторялись вплоть до февраля 1884 года.

Последствия извержения были трагическими. В морях, омывающих Яву и Суматру, массы пемзы, выброшенной вулканом, на несколько дней парализовали судоходство. Месяцы спустя куски пемзы плавали по всему Индийскому океану. Вулканическая пыль висела в небе больше года, вызывая по всему миру эффект гало -светлых кругов вокруг солнечного диска - и необычайно живописные картины закатов. По этой же причине цвет солнца и луны временами менялся на голубой или зеленый. Очевидно, из-за вулканической пыли дневные температуры упали ниже обычного уровня.

В местах столкновения тектонических плит вулканическая активность всегда интенсивна. По меньшей мере 100 вулканов - включая Кракатау - расположены на линии соединения Индо-Австралийской и Евразийской тектонических плит. В декабре 1927 года подземные толчки вытолкнули в море новые массы пород и 25 лет спустя привели к образованию острова Анак-Кракатау. Когда-нибудь его постигнет участь его предшественника.

Стена воды. При рождении острова Анак-Крака-тау неглубокие воды Зондского пролива поднялись, породив цунами. Сила приливных волн зависит от их глубины: те, что возникают в глубоких водах -именно такой была волна, заполнившая кратер Кракатау, -гораздо мощнее, чем те, что зарождаются на мелководье.

Вулканический цикл. После извержения 1883 года от Кракатау остались лишь маленькие островки. В 1952 году вулкан вновь ожил и появился остров, названный Анак-Крака-тау, "сын Кракатау". После повторных извержений к середине 80-х годов остров поднялся на 188м над уровнем моря, его длина составила 1 км.

В заключение нашей поездки в Индонезию летом 2013 года, мы отправились в место, которое известно своей, без преувеличения, страшной историей: 26 августа 1883 года на острове Кракатау началось извержение вулкана, ставшее одним из величайших в современной истории ...

Вулкан Кракатау находится в Зондском проливе между островами Суматра и Ява. Вот это место на карте :

До 1883 года Кракатау был целостным вулканическим островом площадью примерно 10 км, а его самая высокая точка достигала 2000 метров. К этому времени остров уже имел дурную славу благодаря сильнейшим извержениям. Например, в 535 году произошло извержение, которое привело к глобальным климатическим изменениям во всем мире! А по некоторым данным именно тогда образовался Зондский пролив, который разделил один большой остров на Яву и Суматру.

К 1883 году на острове сформировалось 3 кратера Раката, Данан и Пербуатан. Начиная с мая до 26 августа 1883г вулкан не раз проявлял свою активнсть, как бы предупреждая людей об опасности. Ночью, с 26 на 27 августа, из под земли начал доноситься гул, который в итоге стал на столько сильным, что даже в Джакарте (200 км от Кракатау) люди ночью не могли заснуть! А потом раздался взрыв невероятной мощи. Обломки взорвавшейся горы поднялись на высоту до 80 км, пепел выпал на площади более 4 млн км²!! Этим взрывом были вызваны мощнейшие волны до 30 метров в высоту, а одна из цунами обошла ВЕСЬ земной шар. В результате этого извержения были разрушены сотни городов, деревень и селений, а количество человеческих жертв достигло 40 тысяч человек.
После извержения изменился рельеф морского дна в проливе, на месте острова Кракатау осталась только небольшая часть от вулкана Раката, и два островка Сертунг и Панджанг.
Но не смотря на колоссальные разрушения сам вулкан не погиб. И в 1927 году, после подводного извержения, из-под воды на 9 метров поднялся новый вулкан Сын Кракатау (Anak Krakatau). Со дня своего рождения вулкан вырастал примерно на 13 см в неделю, на сегодняшний день его высота 813 метров.
На фотографии ниже хорошо видно очертания острова Кракатау до 1883 года, в нижней части фото остатки вулкана Раката после извержения и молодой Анак Кракатау растущий в центре древней кальдеры. Какие сюрпризы готовит нам этот огненный малыш остается только гадать. А пока мы решили посмотреть на него своими глазами!
Поездка на Кракатау была запланирована нами заранее. Мы перелопатили много информации, рассчитали, сколько дней нам понадобится, но некоторые сложности всё же возникли в пути.
Вылет с Бали на Яву у нас был днём, в аэропорту Джакарты мы оказались примерно в 14 часов. Сдали свои чемоданы в камеру хранения и перекусили в местном KFC. Дальше мы пошли искать такси, нам нужно было доехать до населённого пункта Чарита (Carita) и отеля Mutiara Carita. Таксистов рядом с аэропортом много, цены естественно сначала называют выше, но стандартный на Бали приём "не хотите, тогда мы пошли к другим" работает и здесь. В итоге договорились что нас довезут до места за 450 тысяч рупий. Дорога оказалась долгой. Первая часть пути по платной дороге пролетела очень быстро. Водитель попытался взять с нас деньги за проезд по ней, но мы точно помнили, что это входило в общую сумму проезда и ничего ему не дали) А свернув с трассы на обычную для Индонезии дорогу, по одной полосе в каждую сторону, мы встали в пробку, в итоге ехали от Джакарты до Чариты часов пять, если не больше.
Приехали, заселились без проблем, но всё-таки лучше бронировать номера заранее, на букинге, например, так как район Чарита это популярный курорт у яванцев и они сюда приезжают на отдых, некоторые с группой по тур путевкам, кто-то с семьей, а кто-то по работе. В общем, в выходные могут быть заняты все номера. Отель напомнил мне наши курорты Краснодарского края, которые не ремонтировались с советских времен. Здесь большая территория, есть отдельно стоящие домики и один общий корпус, в который мы и поселились. Номера большие, просторные, достаточно чистые - в общем, жить можно.
Здесь же, в отеле, мы сказали что хотим поехать на Кракатау и нам очень быстро прислали друга, который организует эту экскурсию. Дальше был очень долгий процесс торговли. Изначально мы хотели поехать с ночевкой и посмотреть как из кратера вылетает лава, на этот наш запрос друг объявил цену в 7 миллионов рупий (это почти 700$)! "Май френд, май френд"! В итоге мы выяснили, что вулкан вообще-то сейчас не извергается, да и вряд ли будет это делать завтра и решили поехать на один день. Цену сторговали до 4 миллионов, на этом и остановились, всё-таки в июле высокий сезон.
А дальше у нас случился казус с номером. Я увидела комаров, а так как в одной из своих поездок на Бали благодаря им я познакомилась с лихорадкой денге, ночевать в их компании мне не хотелось. В номере брызгалок от насекомых не было, и мы попросили местных работников принять меры... И они приняли... Я почему-то не отреагировала на странного вида болон с пульверизатором у работника, и вышла из номера к Диме (он на террасе договаривался о поездке на вулкан), а когда в следующий раз зашла в номер, поняла что произошло непоправимое! Работник распылял по нашему номеру бензин!!! Мы были в шоке, чувак уверял что запаха скоро не будет, но понятно, что это бред и оставаться в этом номере на ночь было нельзя! Для справедливости замечу, что на ресепшен нам без слов поменяли номер. После всего этого, мы поужинали, прогулялись немного по территории отеля и пошли спать, завтра нас ждет Анак Кракатау!
Утром мы поднялись не очень рано, часов в 7, и пошли завтракать. К нам подсел один яванец, ему очень хотелось поболтать, подтянуть английский и просто пообщаться с белыми людьми. Развлечение у них здесь такое, если видишь белого человека, то с ним надо обязательно поболтать, а еще лучше сфотографироваться)) Пока мы общались, пришел наш друг - гид и сказал что пора в путь!
Нам подогнали хороший скоростной катер, я сначала подумала, что мы едем с другими туристами, но нет, это только для нас! Примерно через 1,5 часа поездки по волнам океана, вдалеке мы увидели "малыша" Кракатау.
Подъезжая ближе, мы уже явно различали дым, валивший из кратера. Зная историю этого места, даже находясь на некотором удалении, понимаешь, что это не безопасная прогулка, а нам еще предстоит забраться наверх.

Заезжая в своеобразный залив, образовавшийся после извержения 1883г, видно остатки вулкана Раката. Мы знаем, что это только его малая часть. Только представьте, что тут был высоченный вулкан и как он разлетелся на куски от взрыва чудовищной силы!
Последствия катастрофы можно заметить и сейчас: с правой стороны, там, где раньше возвышалась гора, сейчас лишь вогнутая внутрь выемка.

Остатки от большого вулкана

Мы направились в центр "залива", где в прямом смысле растет Анак Кракатау. Наш катер сначала объехал вулкан вокруг, чтобы можно было его рассмотреть со всех сторон. Зрелище впечатляющее! Нам сказали, что вулкан часто извергается, его береговая линия постоянно меняется, а на склонах видно остывшую лаву и то, как она стекала в океан!
Чем ближе подъезжаешь, тем более грозным или даже угрожающим он выглядит.
Дым идет не только из кратера, он сочится отовсюду из-под земли.
Создается ощущение, что почва постоянно горит.
У подножья вулкана барханы черного вулканического песка вперемешку с пеплом и лавой.
Глядя на эти фотографии сложно подумать, что можно подняться на Кракатау!
Проехав дальше, мы увидели, что на другой стороне от кратера вулкана появляется растительность.
А еще дальше от "горячей точки" уже вырос целый лес! Говорят, что тут даже комодский варан водится, но мы его не увидели.
Когда мы подъехали к месту высадки, я в очередной раз расстроилась. Остров-то необитаемый, а мусора полно((Это показывает, как сильно загрязнен мировой океан. Очень грустно от таких картин(
Не хочу смотреть на это безобразие((
Немного переведя дух, начинаем поход на вулкан. Треккинг на Кракатау не сложный, самое тяжелое это перенести жару дневного солнца.
Сразу отмечу, что шли мы в шлёпках, песок в общем горячий, но не сильно. Мне показалось, что горячее стало, когда мы уже спускались, может просто к середине дня почва больше нагрелась.
А вот одеть что-нибудь на голову и закрыть плечи очень полезно! Но так как это были последние денёчки нашего летнего отдыха, я старалась наслаждаться солнышком по-полной!
Сначала дорога проходит через лес, здесь есть тенёк и приятно идти. Наши гиды идут вперед и показывают путь)
Потом тропинка выходит на довольно крутой и открытый участок. Здесь придется немного попотеть. Путь наверх в общем-то не трудный, основная сложность в том, что очень жарко на солнце и что идешь по песку.
Лес понемногу редеет и, в конце концов, остается позади. И мы сразу обратили внимание на множество булыжников валяющихся повсюду. Наши гиды сказали, что они вылетели из кратера во время извержений.
Напротив виднеется Раката.
Вот сколько мы уже прошли. Вдалеке еще один островок, кажется это Панджанг. Возможно, и он когда-то был горой.
Мы забрались! И вот такой красивый вид с Кракатау на океан, острова и тропинку, по которой мы шли, открылся нам сверху.
Подъем на Кракатау получается не высокий, может метров 500, а выше на край кратера вас никто не пустит, говорят, что есть пустоты и почва может провалиться. Тропинка дальше проходит по левому краю большой выемки, как я поняла, это почва просела после очередного извержения.
Мы прошли немного по кромке провала, в сторону Ракаты. Здесь тоже очень красиво! Я не удержалась и попозировала)) Жара усиливалась, мы решили не задерживаться на открытом солнце долго и пошли вниз.

С этой стороны вулкана уже больше видны следы извержений. Вот в провале лава и камни.

Ниже много опалённых деревьев.

Диме больше нравятся такие пейзажи)

Потом мы увидели огромные ямы и поломанные вокруг деревья. Оказалось это от камня, который выкинуло из кратера недавно.

А вот и камень. Я бы сказала, что это кусок горы, он высотой с меня и плюс огромный в ширину. Не хотелось бы мне попасть сюда во время извержения.

Пока Дима это всё фотографировал, я не теряла времени)) Очень жарко стало, хочется скорее в тень! А наши проводники уже давно убежали в лес)

В лесочке мы нашли останки сейсмологической станции. Раньше были еще такие же на верху, но сейчас от них ничего не осталось. Новые делать не стали, и наблюдают теперь за обстановкой издалека с Суматры и Явы.

После посещения вулкана, рядом с Ракатой, можно поплавать и посмотреть рыбёшек) Тут конечно не красное море, но после жары очень хорошо! Маски у нас были свои.

Наплававшись, на обратном пути Дима сладко заснул)

Напоследок еще один взгляд на Кракатау. Дымить он, кстати, стал сильнее!

Но это еще не всё наше приключение) Пока мы возвращались в отель, погода на побережье испортилась, и мы подумали, что торчать тут целый день и еще одну ночь, смысла никакого нет. Было решено ехать в Джакарту, ночевать там и днем погулять посмотреть город. У нашего друга, который организовывал поездку на Кракатау, мы спросили сколько стоит доехать отсюда до Джакарты, и он нам выдал: "ван миллион"! Да, да, один миллион рупий. Это, в общем-то, 100$, но мы-то помним, что доехали сюда за 450 тысяч, дорога не увеличилась за одну ночь, бензин не подорожал. В чем же дело?! На наш рассказ, что мы приехали за 450 тысяч он сказал что это импосибиль, т.е. невозможно) Ну мы над ним посмеялись конечно, и решили, что найдем другую машину. Но не тут то было! Оказывается таксистов (кроме рикш) тут нету, местные либо приезжают на своих машинах, либо их везут по тур путевкам на автобусе. Пользуясь этим все здешние тур компании, которые организовывают экскурсии, действительно возят в Джакарту за один миллион! Дима попытался поторговаться, опустил цену до 800 тысяч и всё. Тут у нас проснулся дух противоречия) И мы решили что обычные местные жители как-то же добираются до Джакарты, значит и мы сможем! Мы собрали вещи и вышли за пределы отеля, зная лишь одно: мы едем в Джакарту!
На первый взгляд кажется, что тут сложного, спросили где автобус, сели, поехали. НО! Не забывайте что мы на Яве причем в месте, куда иностранный турист заезжает не часто, а если и заезжает то по городу особо не шатается) Следовательно на английском никто не говорит, даже немного! И еще... Мы же на Яве, поэтому белый человек это диво дивное! Я не знаю как передать свои ощущения во время того, когда идешь по улице, а тебя все без исключения рассматривают с диким удивлением! Это как если бы по Москве шел зелёный трехметровый инопланетянин)) Точно, именно так я себя и ощущала:) Мы зашли в магазин, купили мороженное и воду, попытались объяснить что нам надо в Джакарту и спросить где остановка автобуса. Все хихикали, и никто ничего толком нам не сказал. На выходе нам попался человек, который вроде бы мог связать пару английских слов, из его жестов руками мы поняли где остановка, что нам сначала надо доехать до местечка Чилегон (Cilegon), а там пересесть на автобус до Джакарты. Ну, уже что то! По дороге разберемся.
Вот наш маршрут на активной карте:

Нас много пугали, что надо быть аккуратнее на Яве, это вам не Бали, где все добрые, там все злые и ужасные. Не ходите дети в Африку гулять))) Скажу сразу нам ни одного Бармалея не попалось, наоборот все старались помочь чем могли, подсказать (пусть даже на индонезийском) улыбались и конечно же фотографировались с нами) Первым кто нам помог был старенький, весь сморщенный водитель рикши. Он стоял около остановки предложил нам такси) Когда понял что мы в Джакарту, тоже назвал пересадочный пункт, а потом тормознул нужный нам автобус и даже помог туда залезть)
Кстати автобус это сильно сказано, скорее малюсенькая маршрутка, снаружи она похожа на маленький минивэн isuzu. Дверей в ней нет, а для пассажиров сзади две лавки) Мы протиснулись в эту машинку и поехали. Ехать нам предстояло 2 часа! Цена поездки на такой маршрутке на двоих вышла 30 тысяч рупий. Причем цена для женщин и мужчин разная, к сожалению, забыла за кого платят больше, а за кого меньше)) Ехать было весело, с нами пытались все поболтать, мы пытались уточнить дорогу. Дима фотографировал машину изнутри.

Еще, как я уже писала, местные жители фотографировались с нами, а мы с ними)

А дальше нам повезло, когда мы проезжали крупный завод, в маршрутку сел мужчина, который хорошо говорил на английском, и он тоже ехал в Джакарту! Сказал: "Не волнуйтесь, доставим вас в лучшем виде"! Он постоянно ездит сюда на работу и уже знает, как побыстрее добраться, поэтому маршрут наш получился немного другой. Мы сначала пересели на еще одну маршрутку, а уже после на большой автобус до Джакарты. Сели мы на него в каком-то хитром месте, как мы поняли, перед автобусной станцией и поэтому, нам удалось занять места. На этом автобусе мы ехали еще часа 2,5. Проезд на нем вышел 70 тысяч на двоих. И того дорога Чарита - Джакарта вышла 100 тысяч рупий (10$) на двоих, плюс куча положительных эмоций! Вот так экономия!!! По дороге мы выбрали отель, в Джакарте наш друг подсказал, где выйти, и дальше на такси мы доехали до отеля. Вот такое у нас вышло приключение!
Резюмируя эту поездку, я бы посоветовала желающим посмотреть Кракатау, брать машину в прокат. Это можно сделать в международном аэропорту Джакарты и через интернет у таких фирм как Hertz, Avis и др.

Невероятный день на вулкане и долгая, но интересная дорога до Джакарты, стали нашим заключительным путешествием этого лета в Индонезии. Правда у нас в планах на следующий день была еще прогулка по Джакарте. А пока мы попрощались с удивительной природой островов, с Индийским океаном и в очередной раз загадали желание обязательно вернуться!

p.s. Канал Discovery снял отличный фильм про этот вулкан, с реконструкциями событий и т.п., посмотреть его на youtube можно

Еще из путешествия по Индонезии.