Поход "Хевсуретия и Тушетия" (Грузия).

- 2 -

Восточная Грузия - Тушетия

Села Омало,Шенако, Дартло

Западная Грузия - Имеретия

Горные дороги впились в склоны гор,
Серпантином вычурным обвили скалы,
Кто с высот бросал в низину взор
Не забудет эти перевалы.

Николай Орлов

Тушетия - Высокогорная Грузия, граничит с Дагестаном, но никаких официальных переходов в Россию и из России здесь нет - и дорог тоже, только горные тропы.
Возвращаемся на асфальт. Спустившись с гор Хевсуретии, вновь, оказались на равнине у Жинвальского водохранилища. По составленному нами маршруту отсюда наш путь лежит на Тианети с посещением достопримечательностей по дороге и уже от Тианети едем в горы Тушетии. Но дорога, на которую нам надо было свернуть у Жинвальского водохранилища оказалась перекрыта - шлагбаум, кирпич.
На дороге шла масштабная стройка – техника буквально вгрызалась в скалы, сдвигая их в пропасть и тем самым значительно расширяя дорогу. Местные посоветовали ехать через Тбилиси. А это крюк в 100 км. Да и весь разработанный нами удобный маршрут при этом нарушался. Но делать нечего поехали через Тбилиси. Первые километры ехали и все горевали - как же неудачно получается. Поэтому проехав всего 20 км. решили вернуться и попробовать проехать по строящейся дороге – ведь если техника там ездит, то и нашим малюткам Джимам места хватит.

В начале пути от Жинвальского водохранилища до Тианети прямо у дороги, спрятавшись за высокими деревьями в низинке, стоит величественный храм - Фудзнари . Фудзнари, вероятно, связан со словом «фудзе», что означает базис, основу, иногда это слово означает, очаг. Согласно надписи, вырезанной на камне, помещенном выше западного входа, церковь относится ко времени первой половины XIII века.
Храм полностью восстановлен, а всего 2 года назад он был сильно разрушен.

Маневрируя между спец.техникой и горами камня, отколотыми от скал, мы благополучно преодолели ремонтируемый участок дороги и выехали на грунтовку. Дорога пошла через шикарный лес с вековыми деревьями. Видимо из-за того, что дорога перекрыта в самом начале и проходит вне населенных пунктов, по пути нам никто не встретился пока мы не свернули на развилке и поднявшись в горку не въехали на территорию Монастыря Кветера. Там под открытым небом, за большим столом что-то отмечала большая кампания грузинских мужчин. На нас они не обратили никакого внимания, и мы спокойно пошли осматривать главную достопримечательность этого монастыря храм X века.
Дозорная башня на дороге в монастырь.

Особенное место в Ахметском районе Кахетии. Обычно под этим названием подразумевают храм X века, однако на этом месте находятся так же остатки крепости, а когда-то тут был целый город, предположительно так и называвшийся - Кветера.

Главное строение кветерского комплекса. Сам храм довольно скромных размеров. Построен из ракушечника, а кровля покрыта голубой глазурованной черепицей.

Все внимательно осмотрев возвращаемся к машинам. И тут нас настигло всем известное . Нас позвали к столу. Мы отказываться не стали. Вопросы откуда мы как мы, сожаления с обоих сторон, что развалился Союз и между нами граница. И все же и они и мы отметили приятный факт, что русские и грузины все равно братья и друзья на веки – и православная религия нас объединяет.

Тосты, тосты, тосты с их стороны, с нашей стороны, за дружбу, за братство, за прекрасных дам.
И замечательные мелодичные старинные грузинские песни на фоне разрушенных стен древнего города и красивого храма под небесно-голубой черепицей.

Вкусный шашлык, вкусное грузинское вино, дружелюбные люди, которые, кстати сказать, оказались из отдела культуры г. Ахмета и реставрируют этот древний комплекс. Все это погрузило нас в самобытную атмосферу Грузии.

Во время застолья звучали народные грузинские песни, которым по словам самих грузин, более 40 веков.

Наверное, можно было задержаться за этим гостеприимным столом и до утра, но у нас в планах горная Тушетия, мы стали собираться в дорогу, сказали прощальный тост. Грузины очень просили нас сказать дома, что они не страшные, и чтобы россияне не боялись ехать к ним в гости.
Они скучают без нас - это дословная цитата.
Прощаясь, узнав, что мы направляемся в Омало, они нам отсоветовали ехать туда сейчас, т.к. уже наступал вечер. А дорога туда, по их словам, очень длинная и очень, очень сложная и опасная в темноте. Они даже предлагали переночевать у них, но мы решили не злоупотреблять гостеприимством, и уехать поближе к горной дороге,
Успели до темна доехать до начала дороги на Омало и заночевали на берегу горной речки под развесистыми деревьями грецкого ореха.

Грецкие орехи прямо с дерева оказались очень вкусными!
На утро трогаемся в путь, в горы, в столицу Тушетии – село Омало. Первые километры пути ехали легко и спокойно, хотя повода для спокойствия мало: большое количество придорожных могил-источников, извещающих, что здесь кто-то погиб, напоминали нам, что расслабляться на горной дороге нельзя. Поначалу даже удивились, увидев этот крест, решив, что это уже перевал, т.к. по описаниям на перевале стоит крест.
Но до перевала Абано оказалось еще несколько часов езды по действительно сложной и утомительной горной дороге т.к. трасса идет через несколько ущелий и преодолевает несколько перевалов. Абано - самый главный перевал.

Овцы никогда не уступят дорогу – на то они и овцы!

Дорога очень узкая, много встречных машин (Омало сейчас - туристический центр Тушетии, сюда возят много туристов). На всей дороге, даже, казалось бы, на прямых ее участках, не говоря уж о серпантинах, которые конкретно лезут круто вверх, каждые 100 метров слепые повороты на 180 градусов. Что и кто там за поворотом не видно.

Если видно, что далеко едет встречка, имеет смысл при первой возможности (где чуть пошире) остановиться и пропустить ее, в противном случае можно и не разъехаться.

С одной стороны - отвесная скала, с другой буквально в 20 см. от колеса - резкий крутой обрыв.

Страшно и красиво. И от того и другого дух захватывает.

Периодически дорогу пересекают бурлящие водные потоки, в разной степени размывающие так называемую дорогу.

С дороги открываются головокружительные виды.

Каждый раз задаемся вопросом - Что там за поворотом? Места для разъезда ведь нет

Буквально одним колесом над бездной. Здесь хладнокровие покинет даже самых смелых – штурман закрыв глаза руками громко кричала, что давно мечтала полетать но только вверх, а не вниз в пропасть.

На какой -то высоте въехали в облака, видимость упала до 5 метров.

В таком густом тумане даже и не заметили, что заехали на перевал.

Сам перевал Абано (2926 м. над уровнем моря) был плотно укутан облаками, которые гонимые сильнейшим ветром покрывали нас мельчайшими капельками воды.

Ничего не видно, мокро и очень холодно. Быстрее вниз! Оставили свой "след" на перевале.

На перевале познакомились с двумя молодыми ребятами из Германии. Они буквально залезли под наши Джимники разглядывая что-то там снизу. Сами путешествуют на древнем Крузаке, спят как и мы в палатках, на крыше везут с собой дрова для костра. Разговорились, поболтали о том о сем. Ребята рассказали, что очень хотели бы побывать в России, но очень боятся нас русских и нашу полицию, которая оббирает всех иностранцев. Мы попытались их в этом разубедить. А может зря?. Может пусть лучше боятся. Глядишь и уважать начнут.

Наконец то едем вниз! А то как-то стали чувствовать себя нехорошо – видно догнала горная болезнь.

Вниз ехать ничуть не легче – затяжной спуск - приходиться тормозить только двигателем. Да и дорога шире не стала.

Абсолютное безлесье наверху сменяется сосновым лесом чуть ниже.

Спустившись вниз в ущелье, к самому Омало вновь пришлось подниматься по очень крутому серпантину. Эта часть дороги была в очень плохом состоянии – большие оползни и сильно размыта. Это связано с тем, что дрога поднимается как нам казалось, в песчаную гору. И малейший дождь ее разрушает.

Взбираясь в гору, мы не ожидали увидеть такую равнину. Омало находится на высоте 1900 м над уровнем моря, в 8 км от границы с Дагестаном.
Село Омало и соседнее с ним село Шенако, расположенное через ущелье, можно видеть в фильме «Мимино», поскольку по сценарию летчик Валико Мизандари (т.е. Кикабидзе) родом из Шенако. А свой вертолет он сажал как раз на аэродром в Омало, сделав круг над своим родным селом. Многие из тех детей, что бежали за вертолетом живут по-прежнему здесь.

Омало состоит из летнего поселка (верхнее Омало) и зимнего поселка (Нижнее Омало или просто Омало). Зимний поселок как раз и расположен на краю луга, на который мы выехали. Верхний Омало находится на скале, где расположен комплекс кавказских сторожевых башен – туда мы и направляемся.

Но сначала надо перекусить. Находим кафешку (а они здесь есть, как и гостевые дома). Нам были предложены салат оливье и похлебка. И все. Да и ценник совсем не гуманный. Ни шашлыка, ни хинкалей, ни сыра ни в одном кафе не оказалось. Наверное, все туристы - гады сожрали. Но у нас с собою всегда имеется запас провизии. Расположились за поселком и пообедали, любуясь прекраснейшими видами вокруг.

Расположены на крутой скале, господствующей над местностью. Верх скалы - небольшая относительно ровная площадка. С одной стороны она обрывается страшной кручей, с другой обрыв значительно менее глубок; а подняться к крепости можно по тропинке. Комплекс состоит из восьми башен, пять из которых реставрированы иноземцами, чему свидетельствуют металические таблички на башнях с именами спонсоров.

У башен стоят вылинявшие под солнцем плакатики для туристов, сообщающие, что когда башни были жилыми, нижний этаж отдавался для женских работ (а надо сказать к женской работе относилось почти все - исполнение всех домашних работ,а также женщины ходили в лес за дровами, косили, жали и даже пахали). Второй этаж башни был жилым – здесь ели и спали. Третий считался мужским.

Стены крепости, верхние и нижние башни сложены из каменных плит.

Приветствую тебя, Солнышко ! Благослови Дух, Душу и тело мое, чтобы в здоровье и благодати пребывать.

«Солнышко ясное, услышь зов мой. Я дочь твоя земная. Обращаюсь к тебе с любовью безграничной, освети путь праведный мужа моего, дабы мысли его были светлы и справедливы. Дабы дорога его была благословенна тобой, Солнце ясное.
Соедини свой Огонь Божественный с его огнем Духовным.
Пусть сила и мудрость пребудут в нем во столько раз, сколько необходимо ему.
Дабы мог вершить дела свои во славе Божественной.
Слава Тебе, Солнце!»
Ну, Настя и выдала!. Во истину славянка!

В Омало строится туристический центр. Никто на русском в центре не говорит только на английском, ну и на грузинском разумеется.

От центра красивая аллея ведет на смотровую площадку над ущельем.

Едем в села Шенако и Дартло. Оба села отделены от Омало глубоким ущельем. В советские времена хотели даже строить канатную дорогу между селами. Первое на пути Шенако. В селе находится единственная в Тушетии православная церковь, построенная греками и недавно расписанная фресками. Именно эта церковь попадает в кадр, когда Валико из фильма "Мимино" делает круг над селом.

Село Дартло с неказистыми домиками. Примечательно большим количеством башен.

На ночь встали в сосновом бору на краю ущелья - между Омало и Шенако. Когда стемнело устроили себе кинотеатр под открытым небом - включили фильм «Мимино ». Не один раз смотрели это кино, сидя дома в четырех стенах. И честно сказать, особых эмоций фильм не вызывал. Но здесь в горах, среди живых декораций все было по другому. Мы вглядывались в каждый кадр фильма и с восторгом узнавали все места, которые запечатлены в фильме. Музыка и песни, звучавшие в фильме, вызывали необыкновенные, незабываемые ощущения полета, свободы и бесконечности.

Это только со стороны кажется, что эти чудесные луга – горизонтальные. На самом деле для палаток мы с трудом нашли более-менее ровных 3 кв.м. Все остальные плоскости имеют очень сильный уклон.

Село Омало через ущелье.

Возвращаясь из Тушетии на равнину, при подъезде к Омало, прямо на серпантине встретили знакомых ребят из Германии – они только сейчас сюда добрались. Мы им рассказали какие еще интересные места в Грузии они могут посмотреть – кроме Омало они не знали куда им еще съездить. Не подготовились немцы. Мы же тщательно разработали свой маршрут и точно знали - когда и где нам надо побывать.

На горных дорогах всегда всё не так - здесь время идёт по-иному. Тут каждый поступок и каждый ваш шаг оценят совсем по-другому.

К этому моменту процентное содержание крови и адреналина в наших венах уровнялось – 50х50.

На неимоверно крутых склонах, фактически на абсолютно вертикальных скалах стоят одинокие башни. Как туда можно добраться, не говоря уже как выложить из камня это совсем немаленькое строение можно только догадываться. По сложности возведения, на наш взгляд, башни могут вполне посоперничать с пирамидами

Над страшною бездной дорога бежит, Меж жизнью и смертию мчится; Толпа великанов ее сторожит; Погибель над нею гнездится. Страшись пробужденья лавины ужасной: В молчанье пройди по дороге опасной.

Спустившись с гор едем в небольшой городок в Кахетии - Сигнахи. Наш путь пролегает через Древнюю Столицу Кахетии – .

Замок Греми – это узкая башня и Архангельская церковь с фресками. Весь комплекс был построен в 1565 году кахетинским царем Леваном, который сделал здесь новую столицу. В 1615 году столица была сожжена шахом Аббасом. В башне замка развернут музей с археологическими находками Кахетии.

Возможно в этой уютной комнатке царь Леван принимал важные государственные решения.

Уже в сумерках приехали в Сигнахи.

Сигнахи – детище эпохи Саакашвили. Здесь в 2007-2012 годах была проведена масштабная реконструкция, в результате которой получился «Город влюбленных». Сейчас это одно из самых посещаемых (особенно европейцами) мест Грузии.

Получился уютный европейский городок. Однако, в приоткрытые ворота мы увидели старые обветшалые стены строений, которые отреставрированными нарядными фасадами выходят на улицу.

Памятник доктору на ослике по мотивам известной картины знаменитого грузинского художника Пиросмани. В Сигнахи есть дом – музей Нико Пиросмани .

Закупились домашним вином, сыром, лавашем и огромными сахарными помидорами и уже в полной темноте покинув Город влюбленных, остановились на ночь на берегу реки Алазань. А наутро отправились в Цинандали.
Почти в центре Кахетии лежит село Цинандали – один из крупнейших центров виноделия Кахетии. Некогда оно принадлежало поэту, боевому генералу и общественному деятелю Александру Чавчавадзе, который унаследовал это село от отца, князя Гарсевана Чавчавадзе.
Гарсеван Чавчавадзе был известным дипломатом и общественным деятелем, в 1784-1801 годах он был полномочным послом царства Картл-Кахетии при дворе Российской Империи.
В 1946 г. в столетний юбилей со дня смерти грузинского поэта в усадьбе был открыт дом-музей Александра Чавчавадзе. В 2008 году музей отреставрировали. В доме-музее сохранились интерьеры, мебель и личные вещи князей.

Взяли экскурсию по музею. Девушка экскурсовод рассказала интересную историю семьи Чавчавадзе. Когда-то в усадьбе частыми гостями бывали сосланные на Кавказ офицеры царской армии, люди искусства: Пушкин, Лермонтов.
В усадьбе Чавчавадзе родным человеком был и русский писатель Александр Грибоедов. В парке до сих пор можно увидеть часовню, в которой венчались поэт и дочь хозяина княжна Нина Чавчавадзе. Супружеская жизнь была недолгой. К сожалению через год Грибоедов был убит. А Нина Чавчавадзе всю жизнь хранила верность мужу, так и не выйдя больше замуж.
Именно в этой усадьбе Грибоедов написал бессмертную пьесу "Горе от ума". Поэту очень нравилось Цинандали и родовое имение Чавчавадзе. Он посвятил им стихи, в которых предсказал свою смерть: "Там, где вьётся Алазань, Веет нега и прохлада.

Вокруг усадьбы сохранён ухоженный парк в Английском стиле.

Знакомый с европейскими торговыми домами, Александр Чавчавадзе построил в Цинандали первый винный завод в Грузии и заложил винные подвалы. Его вина стали возить в Европу, где они были по праву оценены.

Одним из древнейших и важнейших городов Кахетии является Телави . А ныне это административный центр Кахетии.
По дороге в Телави проезжали аэродром «Мимино», в переводе с грузинского «Сокол», где, по сценарию одноименного фильма работал персонаж Вахтанга Кикабидзе. Сюда он звонил из-за границы и его соединили не с Телави, а с Тель-Авивом.
При въезде в город на углу крепости стоит конный памятник царю Ираклию II. Этот памятник засветился в фильме "Мимино" в эпизоде, где спрашивают про вертолетный аэродром.

Крепость "Батонис цихе" в центральной части Телави. В переводе на русский название крепости значит «Крепость господина». В 17-18 веках, когда город был столицей кахетинского княжества, тут располагалась резиденция кахетинских царей.

Со стен цитадели открывается прекрасный вид на Алазанскую долину с ее обширными виноградниками, а в далеке - на Кавказский хребет, о прохладе гор которого мы уже начали мечтать, поскольку в долине стояла 30- градусная жара.

В Телави есть туристический центр, в котором нам бесплатно дали буклеты и туристические карты Грузии. Центр находится в строении сбоку этого красивого здания.

Телави – очень уютный приятный городок с неповторимым Грузинским колоритом. В отличие от Сигнахи он какой -то живой, настоящий.

На одной из старинных улиц растет 900-летний платан или чинар, считающийся древнейшим деревом Грузии. Потребовалось 13 человек чтобы его обнять.

Напротив памятника Ираклию, в уютном кафе делают очень вкусные хинкали. Вообще то хинкали в Грузии везде вкусные, и как нам показалось,отличаются только толщиной теста. Здесь тесто очень тонкое. Цена на это блюдо везде оказалась одинаковой – будь то в кафе или в ресторане.

Еще одна важная достопримечательность Кахетии – это вино, лучшее в Грузии. Поэтому после того как закусили, теперь можно и выпить. Соответственно следующее место по маршруту – это винзавод «Корпорация Киндзмараули».
«Корпорация Киндзмараули» - один из крупнейших винных заводов на территории Кахетии. Располагается в самом центре городка Кварели и явлется главным производителем знаменитого полусладкого вина. Сейчас заводу принадлежит около 80% территории микрозоны "Киндзмараули"

Перед экскурсией по заводу продегустировали разные вина. При этом совершенно позабыв, что некоторые из нас за рулем. Вся надежда, что за время экскурсии все выветрится. Девушка, проводившая дегустацию отметила, что у них с этим делом очень строго – за рулем ни-ни.

В Грузии особая технология изготовления вина. В Европе виноград для вина давят без веток, а потом отделяют косточки.
В Кахетии виноград для вина с древних времен давят вместе с ветками и с косточками и все вместе закладывают в бочки для брожения, что придает особую терпкость Грузинским винам.
Кроме того, вино в Кахетии бродит до полугода, что в Европе считают неправильным – там принудительно прекращают брожение резким минусовым охлаждением бражки.
Изготовление вина по Грузински выглядит очень душевно.
Квеври – большой глиняный кувшин. Его зарывают в землю и там при постоянной температуре бродит виноград. Эту древнюю технологию до сих пор используют в Грузии.

Не все вина в Кахетии делают по древней технологии с использованием квеври.Это зал, где делают вино как в Европе.

Марани – помещение, где хранится вино после того, как оно отбродило в квеври.

В фирменном магазине «Корпорации Киндзмараули» закупились разными винами, чтобы увести с собой домой. Во время путешествия по Грузии в основном пили домашнее белое и черное вино(так называют красное вино грузины, что логично ведь оно из черного винограда), покупая в 3-х и 5-ти л. банками. Вино в банки наливают по самую крышечку, чтобы не окислялось. Поэтому останавливаясь на ночь, выпивали такую баночку за раз дабы не окислялся сей божественный напиток.
Прячась от зноя, разбили лагерь в тени букового леса. Утро прошло под пристальными взглядами двух кавказских овчарок.

Монастырь Ахали Шуамта сооружен в XVI веке. Это женский монастырь, он действует до сих пор. В монастыре строгие правила, все делается с разрешения обитателей. Здесь есть маленький колокол, в который полагается звонить, прежде чем открыть двери в монастырской стене. Это служит сигналом для тех монашек, которые не хотят встречаться с посетителями.

Дальнейший наш путь лежит в Имеретию - самый крупный и исторический регион Западной Грузии. Посещение Тбилиси в наши планы не входило, поэтому знакомство со столицей Грузии прошло на ходу, через окна автомобиля

По мере нашего движения на запад, виноградники равнин Кахетии сменяются на пышные леса в Имеретии.
К вечеру попадаем в Кутаиси – столицу Имеретии. К тому же Кутаиси – вторая по конституции столица Грузии.
«Колхидский фонтан» на центральной площади Давида Строителя.

Памятник у здания театра известному грузинскому актеру и режиссеру Ладо Месхишвили, который некоторое время руководил труппой театра.

В Кахетии – виноградники, а в Имеретии – чайные плантации. Чай выращивали в советские времена, а сейчас от плантаций ничего не осталось, кроме пометки на картах. Вот на краю такой плантации заросшей мандариновыми деревьями и кустами колючей ежевики мы и заночевали.
Следующий день – посещение в Цхалтубо Пещеры Прометея.

Название «Пещера Прометея» придумал Михаил Саакашвили будучи президентом Грузии. Пещера Прометея – самая большая в Грузии. Собственно, эта пещера является частью огромной пещерной сети, протянувшейся по всей Западной Грузии и Абхазии. Для осмотра доступно несколько залов, маршрут составляет 1500 м и прохождение длится около часа.

Обнаружили пещеру в 80-е годы (якобы искали место для бомбоубежища), для посещения открыли в 2011 году.

Бетонная дорожка в пещере то поднимается вверх, то спускается вниз. Диковинные наросты, сосульки, сталагмиты, реки и небольшие озерца – все подсвечено переливающимися цветами.

На всем пути движения звучит музыка Гия Канчели. Удивительная сказочная атмосфера. А если учесть, что снаружи 35 градусов, а здесь в пещере 10-градусная живительная прохлада, выходить из пещеры совсем не хотелось.

Время посещения ограничено и проходит в составе организованной группы.Поэтому через час мы вышли на другом конце пещеры, откуда нас на автобусе отвезли к месту входа.

Следующее по плану место для посещения еще одна Имеретинская природная достопримечательность . Решили к каньону ехать не по асфальту, а сократить по живописной дороге.
Ехали по грунтовой дорожке через деревни, любуясь традиционными грузинскими домиками с балконами-террасами увитыми виноградом. Дорожка, петляя то поднималась, то спускалась вниз с холмов, заросших гранатовыми деревцами. Мы путешествовали в сентябре и гранат уже поспел.

В Грузии очень красивые реки с чистейшей водой изумительного бирюзового цвета.

Уперлись в узенький подвесной мостик с гнилыми досками через бурную реку Цхенисикале.

Чтобы проехать по мостку пришлось сложить боковые зеркала.

Мостик очень узкий, возможно даже пешеходный. Наши Джимки лишь с миллиметровым зазором протиснулись между столбами, к которым крепятся тросы.

Каньон реки Окаце длиной 3 км. Глубиной 50 метров. Туристическая смотровая дорожка проходит по сооруженному вдоль каньона подвесному консольному мосту. Фактически просто идешь над пропастью. Есть смотровая площадка, которая парит над бездной. Честно сказать, нас впечатлила только сама конструкция нависающей над каньоном дорожки. А по склонам каньонов намного глубже, чем Окаце мы ехали пока добирались до Омало.

Познакомились с одним общительным пожилым грузином, который прекрасно помнит Советские времена и жалеет, как и многие, о тех временах, когда мы были одной страной. Он нам подсказал замечательное место для лагеря в ущелье на реке Абаша. Без его помощи мы бы его не нашли – место дикое и укромное.

Вода ледяная – ведь бежит река с ледников Кавказских гор. Течение настолько мощное, что плавки и купальники срывает только так.

На других машинах в это Царство Берендея не пробраться. Буквально продирались среди камней и деревьев, густо заросших мхами и лишайниками.

Наш грузинский друг настоятельно рекомендовал половить в этой реке форели. По его словам, здесь ее очень много. А удочки у нас всегда с собой. Но мы поленились расчехлять спиннинги, тем более утром торопились в Мартвильский каньон на реке Абаша.

Каньон очень популярен среди туристов. Поэтому мы и торопились с утра, пока не подъехали туристические автобусы. Каньон возник благодаря реке Абаша, которая пробила себе путь в известняковых скалах.
Каньон состоит из двух частей, которые разделены порогами и отмелью.
В верхней части каньона катают на лодках.

В нижней части каньона проложена каменная тропа, с нависающими над каньоном смотровыми площадками и романтичными мостиками.

Несмотря на то, что в каньоне очень многолюдно, нам он очень понравился своим разнообразием – это и бирюзовое озеро, зажатое нависающими над ним скалами, с которых сочится вода и река срывающаяся вниз сверкающими на солнце водопадами.

Глядя сверху в бирюзовые воды реки Абаша, мы увидели, что в ней действительно много форели, как и говорил добрый грузин. Вот тут то мы и пожалели, что поленились расчехляться.

Едем дальше. Напротив средневековой крепости в уютном ресторанчике отведали имеретинский хачапури из тонкого теста с сыром внутри – в каждой местности Грузии хачапури готовят по своему. Мы уже ели и лобиани (с фасолью) и хевсурские хачапури (внутри кроме сыра трава), кахетинские (на вертеле).

Будучи в Имеретии попробовали имеретинский творожный сыр. Очень понравился Грузинский лимонад, производимый на заводе Лагидзе. Удивительно, что в такой винной стране очень приличное и вкусное пиво. А вот шашлык не стал нашим фаворитом. Ели шашлык и из баранины, и из говядины, и из курицы. Не впечатлило это блюдо. Дома делаем шашлык часто и получается у нас отменно.

Заехали на заброшенный термальный источник.

Из- под земли бьет кипяток с запахом тухлых яиц – видимо источник сероводородный.

Следующие пару дней планировали провести, расслабляясь на черноморских пляжах Грузии. Встретившиеся нам в каньонах наши туристы сообщили, что пляжи в Батуми и около очень грязные, А мы не поедем в Батуми, решили мы. На карте нашли, где большие пляжи – таким местом оказались окрестности г. Поти. Но и тут зрелище оказалось просто отвратительным.

Такого мы не видели нигде. Мусор, не только на поверхности, он перемешан с песком бог знает на какую глубину. Обидно – ведь пляж действительно широкий и длинный, с одной стороны опоясан шикарным сосновым лесом. В поисках места для лагеря заехали в этот лес, но и тут нас ждало потрясение – словно со всех городов Грузии сюда свозят мусор.

Кинулись искать места куда местные со своим мусором не доберутся. Для этого нам пришлось проехать еще 40 км. Но и нам не удалось подобраться к морю – вдоль моря по пляжу идет, железнодорожная ветка огромного порта-промзоны, ни как не обозначенные на карте. В результате в полной темноте встали на ночь даже не поужинав, так как сами пока раскладывали палатки, стали ужином для полчища комаров.
На утро оказалось, что встали на островке в болоте. А мы всю ночь думали, что стоим на берегу реки – лягушки очень громко квакали.
А ну его это море - решили мы и поехали дальше по намеченному маршруту - в Сванетию, в горы.

Привет, меня зовут Давид! Перед вами - блог о путешествиях "За семью горами Ru", в котором я рассказываю о своих поездках – все они самостоятельные и низкобюджетные, зато продолжительные. Добро пожаловать, и давайте общаться!

Тушети: как добраться, где жить, сколько стоит. Фото перевала Абано, сёл Омало и Шенако

О моих приключениях в Тушети рассказано (части , ), теперь очередь практических вопросов – «как, где, почём». Проиллюстрирую пост фотками, сделанными в первый день (перевал Абано , Верхнее Омало и Шенако).

Вид с дороги к перевалу Абано; за Большим Кавказом - долины и ущелья Тушети.

Как добраться до Тушети

В Тушети обычно добираются на внедорожниках (кое-какие туристы на своих мотоциклах). Маршрутки и автобусы в Тушети не ходят - дорога плохая, не могут.

Если у вас нет своей машины, нужно брать машину с водителем. Мы с товарищами (питерцы, с которыми я познакомился в Тбилиси) заночевали в , с утречка (8:00) сели на такси (с таксистом договорились с вечера - желающих потаксовать переизбыток) и доехали до Квемо Алвани за 12 лари (из Телави в Алвани можно доехать и на маршрутке). Место, где водилы ждут туристов, называют "биржа" - телавские такисты вам его найдут. Здесь мы обнаружили три или что-то машины. На одной из них мы и уехали. Туристов, кроме нас, тут не было. Мы хотели укомплектоваться четвёртым пассажиром, но нам сказали, что по одному сюда приезжают очень редко. Подождали - увы.

Если вы не знаете, где остановиться в Омало, эти же водители вам могут всё устроить - они из Тушети, имеют все необходимые контакты. С ними же можно поговорить о транспортировка по самой Тушети - если конкретный водитель занят, он найдёт кого-то, кто возьмётся за это дело. Пока в Тушети в сфере туризма предложение явно превышает спрос.

Перекур на дороге к перевалу Абано

Стандартная стоимость машины – 200 лари, поэтому в Тушети лучше ехать компанией, чтобы разделить затраты на троих-четверых. Существуют туристические компании, которые набирают пассажиров, так что, если попутчики не образовались сами, как в моём случае, вам их найдут.

592-820-356 – Дато
555-20-72-92 – Важа

Лично с этими людьми не знаком и их услугами не пользовался. Пробуйте.

Кроме того, в Тбилиси можно найти туры в Тушети по реалистичным ценам (цены смотрите в конце поста). Спросите в своём гестхаусе или гостинице.

Перевал Абано. Дорога в облаках

Облака под ногами

Что ещё известно о проезде до Тушети? В инет-источниках утверждается, что несколько лет назад в Тушети людей в кузовах возили КАМАЗы. Однако, никто из местных и телавских людей эту информацию не подтвердил; никаких КАМАЗов с пассажирами в кузове по дороге из и в Тушети я не видел.

Ещё. На перевале Абано также был замечен старенький жигуль, приехавший из Тушети. Чем кончилось путешествие для этой машины не знаю. Известно лишь, что на дорогах регулярно встают внедорожники. Так что если вы наняли водителя, помните, что можете застрять на много часов на горной дороге - лучше иметь с собой еду и воду.

Спуск с перевала Абано

Ещё раз спуск, но крупнее. Красота!

Карта Тушети

Меня заверял житель Верховани, что пройти от Верховани до Чешо можно - но лучше с проводником - дороги там нет, только тропа через хребет - мне так сказали. Я не знаю, насколько очевидна или не очевидна нужная тропа - сам не видел. Тамаз, упомянутый в посте , как раз и водит по этой тропе. Но "лучше с проводником" он сказал не чтобы просто навязать свои услуги - он не таков вообще. Человек глубоко порядочный, хороший человек. Надо связаться с Важей Кардлидзе. Просто в Верховани, где Тамаз живёт, нет мобильной связи.

Либо просто идите, а там что будет. В Тушети или конкретно в Верховани пообщаетесь с местными на тему тропы, что там с ней - размечена, чёткая или путанная, нужен ли вам конкретно с вашим конкретным опытом проводник или не нужен...

Говорит Вован (гость) в Вс, 13/07/2014 - 23:07.

Здравствуйте, собираемся маленькой компанией покатать в начале августа по Грузии. Заинтересовала Тушети. Будьте добры, подскажите, можно ли на велах проехать Жинвали-Тианети-Ахмета и дальше до Тушети? Реально ли это и где на этом пути можно взять подвоз?

Давид, здравствуйте!
Очень хорошиц и полезный рассказ! Мы как раз планируем в Грузию в июле и сейчас читаю информацию и пытаюсь составить маршрут.
И хотела бы узнать, мы в Тбилиси собиоаемся арендовать машину для поездки в Тушети, насладиться природой там и посмотреть села. Как Вы считаете, в общей сложности лучше на 3 дня поехать или на 4?
И еще меня очень интересует, так как толком не смогла понять, на ниссан кашкай в июле, если не будет дождей, без проблем можно доехать до сел Шимани и Муцо?
Заранее спасибо)

Говорит Алексей2323 (гость) в Вс, 28/07/2013 - 23:52.

Здравствуйте!
Спасибо вам за все!)
Вы писали
"Из Хевсурети (там - Шатили) в Тушети дороги нет - можно пешком пойти с проводником, говорили, три дня где-то идти."

Вопрос - есть ли у вас контакты проводников?
И что может быть опасным, если идти без проводников? (дикие животные например?)

Добрый день, Давид.
Прочел Ваш отчет о Тушети и появилось несколько вопросов. Нами запланирован велопоход по Грузии на сентябрь, маршрут проходит через Алвани, поэтому не посетить Тушети просто не имеем права. Думаю, что физически забраться в Омало будет тяжело,рассматриваем вариант трансфера. Поэтому интересно будет ли возможность оставить "железных коней" в Алвани и каким образом группе из 7-х человек телепортироваться в Омало, двумя машинами или есть варианты более вместительного транспорта.
Большое спасибо!

Из Хевсурети (там - Шатили) в Тушети дороги нет - можно пешком пойти с проводником, говорили, три дня где-то идти. Так что, из Хевсурети надо спускать на равнину, ехать в через Тбилиси в Кахети и там вверх.

Ваш маршрут нереален, скажем так.)

Есть ещё один вопрос - я не знаю, будут ли все эти дороги проходимы в мае. Мне по крайней мере известно, что дорога в Тушети может быть засыпана снегом даже в мае - где-то было в новостях.

На сегодняшний день единственная автодорога, связывающая с Тушети, проходит по ущелью реки Стори через перевал Абано. Однако, из-за снега, проезд по дороге закрыт в период с конца октября по середину мая. Местное население имеет возможность добираться до ближайшего районного центра только на вертолете пограничников. Однако он летает раз в месяц.

Начались расчистка связывающей с Тушети дороги. Как заявил Информационному центру Кахети, гамгебели муниципалитета Ахметы Коба Маисурадзе, до конца месяца дорога предположительно будет очищена до перевала, а до 15 мая - уже и до Омало -

Но даже если снега там уже не будет, то состояние дороги может быть очень плохое - таяние снегов и всё такое - там и без этого не просто. Да и по самой Тушети дороги могут быть в этот сезон в непроходимом состоянии.

Я бы на вашем месте, поинтересовался вопросом ближе к маю. Например, позвонил бы в гестхаус, упомянутый в посте, и спросил бы реально ли к ним добраться. Если скажут, что да, то поехал бы в Тушети. Полдня туда, три дня там, полдня оттуда - это уже пять дней. Остальное можно потратить в Кахети, например - она как раз на равнине под Тушети. Можно поехать в нацпарк Вашловани - интересное место (не бывал, но фоток много в сети, в этом году поеду). Как раз в мае там будет зелено, все эти фантастические ландшафты...

Если в Тушети дороги вдруг не будет, то можно поехать в Сванети - туда точно можно будет проехать, хоть зимой, хоть летом. Если дорога в высокогорье будет в порядке, можно будет съездить из Местии в Ушгули - самую верхотуру Грузии...

Опять же на Сванети вы легко изведёте пять дней, и неделю тоже.

Если же вам очень захочется ехать дальше, и вдруг будет такая возможность, то можно будет спуститься из Ушгули в Лентехи, а затем в Кутаиси - очень сложный маршрут, судя по инет-источникам, на участке Ушгули - Лентехи всё же ездят - например :

Lentekhi - Ushguli This is by far the hardest part in Svaneti. There are several mountain passes on this approach. These include Zagaro Pass and Ughviri Pass (2700 meters). Both can be snowed in late into the season so check conditions or be prepared to walk. There are for sure no marshrutkas between Lentekhi and Ushguli. The road is a seasonal road for summer driving only, means that there is absolutely no "real traffic" but a few foreighners do this road as a special challenge with their jeeps. User:seee waited in Ushguli towards Lentekhi in August 2011 one complete day without seeing a car. The next day he walked more than 10 kilometers, until a Polish jeep picked him up. Bear in mind that the road leads approx. 45 km through absolute wilderness and some villages along this length marked on various maps are already abandoned.

Что будет в мае на этом участке - никто не скажет - зависит от года, погоды. Вполне возможно, проехать не получится. Даже если проедете, что будет с вашей машиной - одному богу известно. Если сломаетесь в горах, ждать ремонтников придётся, например, сутки или двое. Не хочу запугивать, но стоит как следует рассмотреть вопрос, куда же вы едете и что вас ждёт там в мае.

В хорошую погоду компенсируется величественными видами Гигантов Кавказа. Незабываем вид на Айламу. Как налогию, можно сравнить с видами на Ушбу с дороги на Местиа с поворота на Бечо, но тут Айлама гораздо ближе. Удачи!!!

Спасибо! Желаю Вам, чтоб с поездкой в Грузию всё срослось удачней некуда!)

Говорит Реваз (гость) в Чт, 13/09/2012 - 22:53.

Привет Давид!

Спасибо за очень подробный рассказ, лучше любого Lonely Planet.
Сам собираюсь с питерскими друзьями в Грузию. Пока не решили куда подадимся, но будем опираться на твой блог.
Кстати, если будешь в начале октября в Тбилиси, то можно встретится.

Так ужполучилось, что попал вТушети первый раз недавно, когда мне было уже за50. Стало дослез жалко, что непобывал здесь вмолодости, когда итяжелый рюкзак и бремя текущих дел были легче. Впрочем, нереальная красота этих первозданных гор иканьонов, средневековых башен идомов, Хвойных лесов иизумрудных полей никуда неделась. Вобщем, если есть хотябы маленький шанс, этот удивительный остров между гор, одно из мест, которое следует посетить обязательно. Впрочем, попорядку.

Острова среди гор

ВТушети нет централизованного электроснабжения. Есть небольшая гидроэлектростанция, снабжающая несколько деревень, есть солнечные батарей надомах, унекоторых гостиниц генераторы набензине. Есть несколько точек, где работает сотовая связь, втом числе вадминистративном центре Омало. Дорога, впоследнее время, стала лучше. Идет она через перевал Абано высота, которой 2936метров. Легковушка, непроедет, на кроссовере, наверно, можно, если егосовсем нежалко. Авот хороший внедорожник, давхорошую погоду, легко проедет эти 70км отАлвани доОмало за4– 5 часов. Вобщем, эта дорога, которая сама посебе производит неизгладимое впечатление, еестоилобы проехать, даже еслибы стой стороны небылобы ничего. Дорога открыта примерно 100 теплых дней вгоду, все пешеходные тропы изХевсуретии, Дагестана иЧечни, которые проходят через перевалы более 3200метров, проходимы теже 100 дней. Остальное время, единственным видом транспорта, вслучае чего, остается вертолет. Учитывая, что Валико изфильма « Мимино» , был тушином илетал именно наэтом рейсе, неисключаю, что ивертолет тотже, который мыпомним пофильму.
Тушети совсех сторон окружена горами. Единственная вытекающая река, Андийское Койсу, однако никакой тропы изДагестана вТушети поущелью реки нет, поскольку река входит непроходимый каньон, который и служит естественной границей с Дагестаном. Это характерно для этих гор. ВТушети, часто, чтобы попасть всоседнюю поущелью деревню, нужно подняться нахребет, набрав километр повысоте, апотом спустится всоседнюю деревню, потому, что эти три километра вдоль реки непроходимы впринципе. Одновременно насамых горах есть достаточно большие, относительно ровные участки, накоторых расположены пастбища иполя. Вот эти изумрудные острова между отвесных каньонов, иделают пейзажи Тушети особенными, непохожими надругие регионы Кавказа.

Хребет отделяющий от Чечни

Здания вТушети строились изместного сланца, который добывали тутже, рядом состроящимся зданием. Причем, изсланцевых плит сделаны нетолько стены, нокрыши домов ибашен. Поэтому, глядя надеревни изэтих домов ибашен, остается чувство, что ихнепостроили, аони выросли изэтих скал. Часто, даже при внимательном осмотре, трудно понять, где кончается скала иначинаются стены. Что удивительно, эти башни, сложены без какого-либо вяжущего материала, просто засчет точного подбора плит иихсобственного веса. Еще удивительнее, что высота этих изящных сооружении достигает высоты 8 этажного дома, истоят они много сотен лет вдостаточно сейсмоопасной зоне. Есть башни, вкоторых устроены семейные гостиницы. Вверх по подвешенной к стене лестнице ивывсвоем гостиничном номере. Большая вывеска « HOTEL» недаст спутать такую башню спросто башней.

Хотель, однако!

Традиционная кухня Тушин проста инезатейлива, высокогорье, рацион,раньше, был весьма скудным. Однако, местный сыр, традиционные лепешки ссыром (здесь ихназывают не« хачапури» , а« котори» ), обычные для горных районов хинкали, все это очень вкусное. Есть один, местный продукт, который вГрузии считается деликатесом. Это, один изсамых дорогих продуктов налюбом грузинском рынке. Речь идет обовечьем сыре « гуда» , который зреет вспециальном сосуде извыделанной шкуры барана. Ввиду ееспецифичного, мягко скажем, запаха, некаждый решится еепопробовать, ноесли высторонник кулинарной экзотики, тонеупустите такую возможность.

Тушетинский сыр гуда

Несколько фотографии Тушетии

Табун в ущелье Гомецари

Тушины

Тушетия (თუშეთი) – это область в трудно доступном районе северо-востока Грузии, граничащем на севере с Чечней, а на востоке с Дагестаном.

Данная область относится к Ахметинскому району Кахетии и по сути коренной народ ранее населявший Тушетию большую часть времени живет в северной Кахетии.

Здесь принят сезонный метод проживания: так как связь с “большой землей” существует лишь с конца июня до середины октября (в этот же период туристы могут попасть в Тушетию).

Тушинцы мигрируют подобно перелетным птицам из села Квемо-Алвани Алазанской долины в свои родовые гнезда в крупных селах Тушетии: Омало (Omalo), Шенако (Shenako), Дартло (Dartlo) и более мелкие хутора.

Тушети в Грузии

По сравнению с горцами западной части Грузии (Сванетия), тушинцы – православные христиане.

Но с определенными отличиями:

– тушинцы не едят свинину
– не подпускают женщин к храмам
– и по историческим справкам – ранее занимались жертвоприношениями на алтарях (попросту – резали баранов).

Хотя если честно, то храмов в Тушетии я не видел.
Например в селе Дартло храмом называют развалину состоящую из трех полуобвалившихся стен, где когда-то заседал суд семи старейшин этого села.

Периметр данной развалины отмечен хилым заборчиком из жердей и проводник сразу же предупреждает девушек, что ходить туда нельзя.

Сразу скажу, что эти три стены не представляют сколько нибудь живописной ценности.

Тушетия на карте

Географически район Тушетии является буфером на пути из Чечни и Дагестана в плодородную Алазанскую долину и раньше тушинцы часто вступали в схватки с отрядами воинственных горцев с севера.

Поэтому повсеместно на возвышенностях тут стоят башни характерно пирамидальной формы с покатой крышей и небольшими бойницами вверх по стене.

Как правило в таких башнях укрывались женщины с детьми и старики, а мужчины отражали нападение неприятеля у подножья башни.

Дозорные издалека видели приближение чеченцев по бликам отражений с сабель и щитов, после чего проходила массовая эвакуация в убежища-башни.

Регион Тушетия малодоступен для стандартного туриста.
Пакетников здесь не бывает вообще.
Основные посетители Тушетии это туристы “в теме” из восточной Европы.

Больше всего поляков и, как ни странно, – чехов.
Много мотоциклистов на эндуро, путешествующих по труднодоступным тропам.

Есть пешие туристы с палками и палатками.
Мы видели конных исследователей Тушетии, но все же большинство попадает в Тушетию из северной Кахетии по горной тропе (дорогой не назову) через перевал Абано (2850м)

Как попасть в Тушетию

Лучше всего арендовать джип с водителем и в 100% случаев водитель будет тушинцем, имеющим дом или родственников в Омало или Дартло и прекрасно знающим все нюансы дороги.

Как я уже писал выше – все тушинцы зимой переселяются с гор в долину, а в период туристического сезона таксуют или держат гестхаусы в горах.

Биржа джипов с водителями находится на центральной площади с круговым движением села Квекмо-Алвани (Kvekmo-Alvani).

Лучше всего приехать за день до поездки и договориться с водителем:
– посмотреть на машину, поговорить с водителем и понять что это за человек.
Вообщем-то они там все нормальные ребята.

Парк автомобилей представлен японскими внедорожниками с правым рулем и полноприводными микроавтобусами.

Желающие могут скооперироваться и поехать в Тушетию вскладчину, мы предпочитаем ездить не в тесноте и не в обиде

Когда договорились о цене за поездку (туда и обратно), скажите где вас забрать: могут приехать в Телави или другой пункт Алазанской долины.
Мы брали водителя за 500 лари на два дня – в эту цену входит все (топливо, его ночлег и еда).

По большому счету более двух дней в Тушетии делать нечего, поэтому логично соединить трип в Тушетию с .

Сезон в Тушетии и погода

Сезон обычно начинается с конца июня и продолжается до середины октября.
Потом дорога закрывается.

Погода альпийская: днем жарко, когда светит солнце.
Когда набегают тучки, а в горах погоду сложно предсказать, прохладно.

Вечером и ночью прохладно – вчера ночью было градусов 9 и дул сильный ветер – спасло теплое одеяло в гестхаусе и камин.

Дорога стоит отдельного рассказа и является нелегким испытанием для туристов, особенно в начале сезона, когда ее восстанавливают после зимы.

Дорогой она смело может называться первые 20 км, а дальше назову этот забористый серпантин с одной колеей и пропастью с полкилометра глубиной – “испытание очка”.

Хотя если накатить чачи и не смотреть из окна противоположному окну смотрящему на отвесную стену с каменными осыпями – вроде как нормально.

Сюда приезжают залетные водители и мы встретили в верхнем Омало двух офигевших (от “куда попали”) англичан на арендованном Митсубиси Паджеро (те взяли для храбрости с собой несколько литров чачи и двух бекпекеров-автостопщиков из Израиля и Норвегии).

Но как предупреждение в начале самого опасного серпантина стоит гранитный монумент четверым грузинам улетевшим в 800 метровую пропасть.
Тут же скамеечка и стол, чтобы сесть помянуть-подумать – ехать ли дальше.

С местными водителями дорога – это аттракцион, красивые виды и тряска в течении 3-4 часов – именно столько по времени преодолевают 50 км серпантина до первого села на пути вглубь Тушетии – Омало .

Да, по дороге много живописного и по началу стараешься все запечатлеть.
Но по-правде через час надоедает тормозить водителя для создания нетленки и просто сидишь и смотришь в окно.
Тоже кстати полезное времяпрепровождение.

Омало и родное село Мимино – Шенако

Часть фильма Мимино, а именно так где он летает на вертолете перевозя куриц и коров в горные села – снималась на равнинном плато между селами Омало и Шенако .

Здесь до сих пор есть остатки взлетно-посадочной полосы для кукурузников и вертолетная площадка.

Вроде как можно арендовать вертолет в аэропорту рядом с Мцхетой, хотя сейчас контора, которая занималась коммерческими перевозками, переориентировалась на Сванетию.

Село Омало является как бы административным центром Тушетии где находятся властные структуры, большинство гестхаусов и даже магазин где можно купить бутылку воды (спиртное надо брать с собой ).

Омало состоит из двух частей: нижнее Омало и соответственно верхнее Омало.
Верхнее Омало расположено у подножья холма, на вершине которого стоят башни.

Село представляет из себя по сути несколько гестхаусов, один из которых носит смешное название “Лашара “.

Хозяин стоически переносит насмешки, но в конце концов не выдержит и название своего геста поменяет.

80 процентов гестхаусов есть на букинг.ком – в сезон говорят, что надо резервировать жильё заранее: бронирование жилья в Омало (Тушетия)
Но когда мы там были (вчера) кроме нас в селе никого из туристов не было.

Жилье в Омало

Обойдя стороной Лашару (там что-то бетонировали и выла болгарка), мы поселились в довольно приличном гестхаусе Guest House Shina

Данное место отличается от других тем, что имеет свою зону питания (рестораном назвать это у меня язык не поворачивается) с камином, пластиковые окна со стеклопакетами, ну и достаточно уютно.

Хочу сразу развеять представления о формате и качестве жилья в Тушетии: здесь нет отелей.
Все что есть – это гесхаусы с комнатенками в которых стоит 2-3 иногда больше кроватей.

Все кровати имеют пружинные доисторические матрасы и снабжены тугими синтетическими подушками.

Некоторые гестхаусы имеют общие туалеты с душем, поэтому при бронировании обращайте внимание на это удобство (к слову в Шина с этим было все в порядке).

Стоимость проживания включает одно, двух или трехразовое питание.
То есть завтрак или завтрак + ужин или “олл инклюзив”.

Не стоит расчитывать на какие-то разносолы: в Тушетии все продукты привозные.
Даже не смотря, что исторически горцы занимались разведением овец – вся баранина идет на экспорт в ОАЭ, Турцию и Иран.

Ужин может включать в себя салат из помидор с огурцами, вонючий овечий сыр, суп (обычно консервированный, с лапшой) и горячее блюдо: жаренная на сливочном масле картошка с кусками говядины или жаренные на сливочном масле котлеты.

После ужина может быть изжога, поэтому желательно взять с собой фосфалюгель или пить чачу.

Вообщем я перечислил меню нашего ужина, но в других местах тоже самое.
Ужас! Здесь все поголовно любят сливочное масло и добавляют его куда только можно, а так же жарят на нём еду..

Встреченные нами ошалевшие англичане с друзьями бекпекерами видимо не знали, что в Тушетии нет магазинов, поэтому приехав вечером в верхнее Омало бродили по окрестностям в поисках еды.

Я в это время уже пошел спать, поэтому общались с ними в основном Олег с Икринкой.
Хозяева нашего геста в это время закрыли свою кухню, оставив нам зал с камином, топор и запас дров – кстати высокогорье очень чувствуется когда колешь дрова – сердце старается выскочить из грудной клетки и улететь на волю как горный орел.

Так вот, постеснявшись попросить у нас остатки еды – а мы оставили половину картошки и весь суп, туристы пригласили нас пить чачу.

Икринка с Олегом отказались, а туристы тем временем разбили палатку на самом ветродуе – на холме и попытали что-то сварить на газовой плитке.

Видимо у них это не получилось – они просто накидались чачей и уснули голодными – сужу по их утреннему хмурому виду.

Пешие походы в Тушетии

Кстати о палатках и бродилках пешком – это чревато знакомством с злобным алабаем ростом с теленка.

Мы по дороге решили пройтись, а водила нас не предупредил об обитателях зеленых холмов где пасутся коровы и овцы.

Мы прошлись с десяток метров и вдруг увидели, что водитель машет нам руками – оглянувшись в противоположную сторону мы заметили стадо и пару огромных волкодавов в стойке “ату его!”

Все закончилось благополучно, но по утверждениям местных – часто бывают случаи когда собаки нападают.

В этом случае надо сесть на корточки и ждать пастуха – собаки не дадут встать и попытаются напасть если от них побежать.

Фиг знает что англичане сделали, но с утра у их палатки дежурил здоровый барбос и потом ходил за ними по пятам и вилял хвостом – не чачу же ему наливали…

Электричество, интернет, горячая вода

Электричество в гестхаусах есть – на каждом доме солнечные батареи и водонагреватели по типу как в Испании.

То есть прогресс дошел до Омало нижнего и верхнего.
Интернета нет.

Сотовая связь есть, но слабая – одна-две полоски на айфоне.
Мобильный интернет 2G – как повезет, но почту проверить удалось.

Село Дартло

До Дартло из Омало ехать минут 30
Тоже серпантин, но боле-менее дорога укатанная без зубодробительных булыжников под колесами.

Дартло довольно компактное село расположенное на холме у подножья горного хребта, за которым находится Чечня.

Выше только село Квавло – его видно снизу по сторожевой башне покрытой строительными лесами – ехать по серпантину не хотелось, поэтому мы ограничились осмотром Дартло.

Что заметил: жители Тушетии используют плоский камень, который просто под ногами валяется, а у нас стоит приличных денег – как кровельный материал.

На стропила делается обрешётка, потом стелется рубероид, а сверху кладут плоский камень как черепицу.

У меня возник вопрос – а как же зимой, когда на крыши наметает сугробы снега. Выдерживают стропила, – говорят.

Вообще все дома тут смотрятся очень богато за счет того, что в кладке используется природный камень – небольшие сооружения просто складываются без цемента между камнями.

По селу можно походить, погулять.
Местных жителей немного и они равнодушны к туристам. Но правильнее было бы сказать, что я просто не видел местных жителей.

Окна и двери в домах нараспашку и походу на дверях замков-то нет.
Тропинки в селе узкие и заросли крапивой, поэтому ходить в шортах было не комфортно.

Что делать в Тушетии

Бродить по холмам (не забыть взять палку и держаться подальше от отар овец).
Ездить на лошадях.

Дышать горным воздухом с обедненным содержанием кислорода.
Любоваться альпийскими пейзажами….

Тушетия и…

Как я уже писал ранее – поездка в Тушетию хорошо сочетается с винным туром по заводам и хозяйствам Алазанской долины.

Именно такой трип у нас и получился: 2 дня на дегустации, 2 дня на Тушетию и домой.
Про виноделие я написал здесь: , а по Тушетии мой рассказ подошел к логическому концу – посмотрю что с фото и видео GoPro получилось и позже выложу отдельным сообщением.

5 /5 (29 )

Тушетия – самый отдаленный и отрезанный от мира уголок Грузии. Дорога сюда входит в десятку самых опасных автомобильных дорог в мире. Это грунтовка – по ней можно проехать только на хорошем внедорожнике и только с июля по сентябрь. Тушетия – это горы, горцы, традиции, башни, суровая и прекрасная природа. Однозначно советуем посетить.

Омало

Дорога в Тушетию. Эта дорога входит в десятку самых опасных дорог в мире по версии BBC. Грунтовая, проходима только на хороших внедорожниках и только с июля по октябрь. Поездка по ней — экстрим в чистом виде. Отвесные скалы, глубокие каньоны, горные реки — это страшно и очень, очень красиво.

Экскурсии и маршруты по региону из Тбилиси

В поездке в Тушетию прекрасно все! Как будто проходишь сквозь портал в другой мир и в другое время. Дорога не для слабонервных, но очень красивая. Культура и традиции, природа, местная кухня и адреналин — вот зачем стоит сюда ехать. Ночевка в Омало (гест-хаус или палатки) Уджарма – Телави – дегустация на винзаводе – дорога в Тушети – ночевка в Омало – поездка в Дартло (авто или конная) – Тбилиси